Вытаскивание авто с помощью ручной лебедки
Спасение застревающих или как вытащить машину полиспастом.
Несмотря на то, что экстремальным джипингом я не занимаюсь, несколько раз приходилось попадать в ситуации когда сдвинуть машину с места было очень сложно и грязно. Один раз — только трактором :). Поэтому задумался я о средствах самоспасения, которые можно возить с собой постоянно, т.е. из-за особенностей машины — максимально компактных.
Лопата — один из самых полезных инструментов. Куплена примерно такая: www.dx.com/ru/p/outdoor-m…-pouch-black-size-m-90559 Лопатка в сложенном виде *очень* компактная, но при этом достаточно удобная. Куплена в Ленте в отделе садовых инструментов. Острие лопаты я заточил для того, чтобы при раскопках можно было рубить мелкие корни. Поселилась в ящике для барахла. В бою пока не была.
Трос буксировочный. Взял первый попавшийся. Главное на что смотрел — большая «паспортная» нагрузка (потому что китайская) и яркий цвет (насмотрелся на ютубе как люди через трос прыгают). В комплекте даже флажки на него были :). Поселен в нише с домкратом. Выручал не раз:
* заводил людей со сломанным стартером
* подвозил сломавшихся
* один раз меня тащил трактор
Теперь самое интересное — как вытаскивать себя за волосы, если застрял в болоте? Электролебедка вещь хорошая, но пока в мои планы не вписывается. Лебедка ручная — долго на них смотрел, прикидывал, да так и не купил. Дело не в деньгах, а в том как же я ее возить буду? В багажнике — она будет мешаться, под сиденье ее не положишь, закидывать только на выезды? Так обычно вещей и так много, особенно если едешь с кем-то. Да и забыть проще простого.
И вот на глаза мне попалась такая статья: autokadabra.ru/shouts/56020 Разумеется, в оригинальной форме схема довольно сомнительная, но рациональное зерно в ней есть. Раскопки по этой теме привели к совершенно замечательному видео:
*
Веревку купить хотел уже давно. Ведь даже при наличии ручной лебедки ее надо куда-то зацеплять, а 2-3 метра троса на обычной лебедке за 2-3тыр это вообще ни о чем. Да и вообще веревка — в хозяйстве вещь полезная. Плюс понадобятся карабины и блоки. Все это можно купить в магазинах турснаряжения. Итого я взял:
* Веревка — статика 10мм производства калининград (из дешевых есть еще коломна, но она хуже гнется). 50м по 46р/м. Итого 2300р. Возможно, я испугался размера бухты и надо было брать 11мм веревку, все-таки паспортная нагрузка 3.1т против 2.5т. 50м бухта 10мм веревки помещается под сиденьем с большим запасом.
* Карабины стальные на 5т. Дюралевые легче, но в моем случае вес не важен, прочность важнее. 5шт по 175р = 850р.
* Блок — ролики с подшипником (есть без подшипника = больше трение). 3шт по 290р = 870р.
Полевые испытания проводились в лесу. Нашел место в небольшим уклоном и чтобы под колесом был корень:
Собрал систему 6-кратного полиспаста (3х-кратный как в лекции плюс ролик у машины):
Тянул-потянул, не вытянул машину. Оказалось, что корень под колесом, несмотря на небольшой размер создет большую проблему.
Пересобрал систему на 8-кратное усиление:
Потянул — и вытянул! Причем как только колесо взобралось на корень, так сразу тянуть стало легко, и в горку затянулась почти без усилий. Замена ролика у машины на простой карабин почти не сказалась на тяжести вытаскивания. Т.е. можно обойтись 2 роликами. Система в вытянутом состоянии (можно разглядеть как собрано):
После чего захотелось приключений. Собрал 16х полиспаст (то же что и 8х только еще с одним каскадом). Это съело всю веревку подчистую (все 50м). Зато потянул — и вытянул машину на корень легко! После выбора всей веревки можно дополнительно потянуть за 8х конец и дотянуть машину повыше, благо усилий катить по ровному надо меньше. Система в вытянутом состоянии:
Приключений захотелось еще больше, и под колесо положено бревнышко (побольше рядом не нашлось):
Вытянулось снова без особых усилий.
* 6-кратая система подойдет только в самых простых случаях или если есть помошник. Система простая и в легких случаях не нужно городить сложных огородов.
* 8-кратная система позволяет вытягивать на небольшие препятствия, а если с помошником, то и на заметные.
* 16-кратная требует мнооооооого веревки, тянет недалеко, но даже одному можно справиться с заметными препятствиями.
* 5-и карабинов и 3-х роликов вполне достаточно даже для сложной системы.
* Самая большая сложность — это не собрать большую систему, а собрать ее при помощи одной веревки не разрезаяя ее :).
* 50м веревки достаточно даже для сложной системы если деревья недалеко. Возможно, что будет полезен отдельный кусок веревки для организации точки опоры.
* Принцип годен для самоспасения, требует более творческой и менее грязной работы :).
Подробное описание процесса сборки с картинками.
1. Крепление к дереву. Обводим очень свободной петлей и завязываем узел булинь. Достоинство такого крепления против простого обматывания дерева — это то, что петля не затягивается и за нее можно зацепить еще несколько веревок. Сам узел после нагрузок легко развязывается. Не забыть про контрольный узел.
2. Блок у машины. Можно просто встегнуть карабин в буксировочное ухо, можно карабин с блоком. Разница в конечных усилиях небольшая.
3. Крепление второго блока. Вяжем узел в который будет вщелкивается карабин с блоком. Можно завязать обычную «восьмёрку», но т.к. нагрузки на этот узел очень большие, то «восьмёрка» затягивается довольно сильно, и лучше завязать «заячьи уши». Проверено — развязывать потом проще.
4. Крепление третьего блока. Тянем веревку в сторону точки опоры и на половине расстояния вяжем еще один узел. Здесь будет крепиться третий блок. Относим этот узел к предыдущему.
5. Свободный конец веревки вправляем в блок и крепим карабином к первому от машины узлу (не перепутать узлы!).
6. Крепление к опоре. Ведем веревку до точки опоры, вяжем узел, карабином крепим к опоре. Это может быть первое дерево (там уже есть куда прицепить карабин), или другое, как у меня на фотографиях. У другого дерева надо будет организовывать отельное крепление — свободным концом веревки или, как на фото, буксирным тросом. Ведем вверевку обратно к узлам.
5. Свободный конец вправляем в блок и крепим карабином ко второму узлу. Все, можно тянуть…
Для 16-кратного полиспаста добавляем:
6. На тяговой веревке, вместо того, чтобы ее тянуть завязываем узел — крепление четвертого блока.
7. Свободный конец веревки крепим к опоре. От нее тянем к последнему узлу.
8. Заправляем в блок и крепим карабином к узлу. Тянуть с противоположной стороны от точки крепления к дереву.
С натянутой веревкой лучше работать в перчатках. Тянуть будет проще, если на тяговой веревке завязать узел. А если в этот узел вставить палку — то комфорт обеспечен!
Полный коплект использованного:
Веревка поселена под водительским сиденьем. Причем помещается она туда свободно и по ощущениям поместится еще одна такая бухта. Железо — в общем барахле.
PS. Добавил пару фотографий с другого испытания. Загнал машину на довольно приличную заснеженную горку и стал ее поднимать. Расстояние от бревна до колеса — один ход полиспаста. Колеса выкручены в сторону от приложения усилий для увеличения нагрузки.
Как вытащить застрявший автомобиль в одиночку
Застрявший в снегу или в грязи автомобиль — это всегда неприятно, хлопотно и отнимает много энергии. К тому же, если ты один да еще и спешишь.
Я думаю, каждому будет полезно знать как это сделать даже если под рукой нет ни одной забуксовавшей машины. Ведь с помощью этого метода можно также затащить заглохший автомобиль на холм, а то и просто сдвинуть с места тяжелый предмет вроде мертвого слона. Главное, чтобы у Вас имелась крепкая длинная веревка, а поблизости росло дерево или находился фонарный столб.
1.
Для начала выйди из машины и проверь, действительно ли она застряла и нет ли за ней твоего хихикающего приятеля, удерживающего автомобиль на месте. Убедившись, что все в порядке, привяжи один из концов веревки (подойдет любой из двух) к буксировочной петле.
3.
Пропусти через петлю всю оставшуюся веревку, чтобы у Вас появилась еще одна петля, но большего диаметра, чем первая.
4.
Теперь возьми веревку и решительным шагом направляйся к ближайшему столбу, дереву или зеваке, наблюдающему за твоими действиями. Обойди столб, дерево и вернись к скучающим по тебе петлям.
5.
Пропустите веревку сквозь вторую петлю (ту, которая побольше).
6.
Как видите, теперь у Вас получилась механическая система, которая позволяет, подобно архимедову рычагу, прилагая меньше усилий, но при этом достигать большего результата. Начинайте тянуть трос. Вначале будет трудно, но потом, когда Вы выпустите веревку из зубов и решите тянуть ее руками, автомобиль легко тронется с места.
Применение полиспастов для вытаскивания и самовытаскивания застрявшего автомобиля
Подыскивал интересный практический материал о вытаскивании застрявшей техники и наткнулся на просторах интернета на старую советскую книгу «Руководство по эвакуации танков с поля боя» ВОЕНИЗДАТ НКО СССР 1942 год
В ней очень простым и доступным языком изложено применение полиспастов для извлечения застрявшей техники из грязи, включая примеры расчетов необходимого усилия, причем исходя из практики, полученной уже во время войны. Зная ценность каждого танка в бою, считаю что к написанию книги в 1942 году отнеслись с должной долей внимания. Нам остается только подставлять значения массы нашего авто, усилия лебедки и благодарить дедов за обобщение и систематизацию полученного практического опыта по вытаскиванию застрявшей бронетехники.
СПОСОБЫ ВЫТАСКИВАНИЯ ЗАСТРЯВШИХ ТАНКОВ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИСПАСТОВ
(Способы, требующие применения больших тяговых усилий)
Для вытаскивания тяжело застрявших танков в большинстве случаев необходимо приложить большие тяговые усилия, превышающие вес самого танка в 2,5—3,5 раза. Имеющиеся в войсковых частях тракторы и тягачи в таких случаях не в состоянии без вспомогательных устройств создать необходимые по величине тяговые усилия для вытаскивания. Поэтому для вытаскивания тяжело застрявших танков приходится применять полиспасты.
Применение и устройство полиспастов
Полиспаст представляет собой механизм, предназначенный для подъема и передвижения тяжестей, состоящий из тягового приспособления, системы блоков и троса. Увеличение усилий в полиспасте происходит за счет уменьшения скорости движения передвигаемого предмета по сравнению со скоростью выбирания троса тяговым приспособлением (лебедкой или буксирным крюком движущегося трактора). Выигрыш в силе полиспаста обратно пропорционален изменению скорости. Для вытаскивания танков применяются простые полиспасты (рис. 5) и прогрессивные (рис. 6).
Получаемые при помощи простого полиспаста результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка, определяются следующей формулой: S=PnK, где:
S — результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка;
Р — начальное тяговое усилие, развиваемое лебедкой или трактором;
n — число ветвей троса полиспаста;
К — максимальный коэффициент потерь усилий за счет сопротивления в блоках и на изгибе (при 3—12 блоках в полиспасте), равный 0,8.
Пример 1. Требуется вытащить танк.
Необходимое тяговое усилие для извлечения танка (установленное при данном виде застревания) — 35 т. На месте есть тяговое приспособление (лебедка или трактор ЧТЗ-60 или 65) с тяговым усилием Р = 5 т. Определим необходимое количество ветвей в полиспасте, пользуясь формулой S = РnК. Для этого подставим в нее вместо буквенных обозначений цифровые величины, а именно: S = 35 т; Р = 5 т; К = 0,8, и в результате получим следующее выражение: 35 = 5 • n • 0,8, откуда n
9, т. е. количество ветвей в полиспасте будет равно девяти. Количество однороликовых блоков, необходимое для полиспаста (m), определяется по числу ветвей троса (n), уменьшенному на единицу, т. е. т = n — 1; в данном случае т = 9 — 1=8.
При применении двухроликовых блоков количество их уменьшается вдвое, т. е. в данном случае потребуется только четыре блока, что и показано на рис. 5. При применении трехроликовых блоков количество их соответственно уменьшается втрое. Если необходимо создать большие тяговые усилия, число ветвей троса и блоков в полиспасте следует соответственно увеличивать. Прогрессивный полиспаст (рис. 6) состоит из двух или нескольких простых полиспастов Прогрессивный полиспаст используют для создания тяговых усилий свыше 50 т для уменьшения количества блоков и троса в полиспасте и если на месте есть лишь маломощные тяговые приспособления (ручные лебедки до 5 т или тракторы ЧТЗ-60 или 65). Получаемые при помощи прогрессивного полиспаста результативные увеличенные тяговые усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка, определяются по формуле S=2mPnK, где:
S — результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка;
m — число прогрессивных блоков. Под прогрессивным блоком понимается дополнительно вводимый в систему простой полиспаст, состоящий из одного блока;
Р — начальное тяговое усилие, развиваемое лебедкой или трактором;
n — число ветвей троса полиспаста;
К — максимальный коэффициент потерь, равный 0,8.
Пример 2. Необходимо вытащить тяжело застрявший танк.
Необходимое для извлечения тяжело застрявшего танка тяговое усилие (установленное при данном) виде застревания) равно 140 т. На месте имеется тяговое приспособление (лебедка, трактор ЧТЗ-60 или 65) с тяговым усилием P = 5 т. Задаемся количеством ветвей троса в основном простом полиспасте, равным 9 штукам. Подставляя численные выражения в формулу: S = 2mPnK, а именно P = 5; n = 9; К = 0,8, получаем: 140 = 2m • 5 • 9 • 0,8, откуда определяем величину т
2, т. е. находим число прогрессивных блоков, равное двум.
Анкерные устройства для крепления неподвижных блоков и лебедок обычно представляют собой закопанные в землю деревянные столбы (рис. 13).
Анкерный столб представляет собой бревно диаметром не менее 30 см или несколько бревен меньшего диаметра. Глубина (h) закапывания анкерного столба зимой 2,0 м, летом 2,5 м. Ширина анкерного колодца 1-1,2 м. Высота анкерного столба над уровнем грунта 0,6-0,8 м. Колодец после установки анкерного столба летом засыпают грунтом с камнями с проливкой и трамбованием слоями, а зимой грунтом с проливкой и промораживанием слоями. Изображенный на рис. 13 анкерный столб, установленный в зимних условиях с промораживанием грунта, выдерживает нагрузку (тяговое усилие) до 50 т, в летнее время — 10 т. В летнее время для увеличения опорного сопротивления рекомендуется соединять анкеры в сплошную анкерную стенку, ставя столбы через 1,5-2 м и укладывая деревянные прокладки из трех рядов бревен. В отдельных случаях вместо анкеров могут быть использованы находящиеся вблизи деревья, сваи, валуны, а также и тяжелые танки.
Порядок выбора требуемой схемы полиспаста (определение необходимого числа ветвей троса и блоков) в зависимости от типа танка и условий его застревания
1. Для того чтобы выбрать требуемую схему полиспаста, надо установить категорию застревания танка, которая определяется по нижеследующим признакам (табл. 2).
2. В зависимости от типа танка и установленной категории застревания определяется требуемое тяговое усилие для вытаскивания танка (табл. 3).
Примерные тяговые усилия (в тоннах), требуемые для вытаскивания танков (взяты из практики эвакуации танков с поля боя на Западном фронте).
Вышеприведенные в табл. 3 примерные тяговые усилия, требуемые для вытаскивания танков, предусматривают, что при вытаскивании машин полиспастами предварительно проведены следующие подготовительные работы:
а) сколоты лед и мерзлый грунт вокруг танка;
б) путь перемещения танка очищен от валунов, пней, свай и т. д.;
в) уклоны на пути перемещения танка уменьшены путем устройства более пологих выходов;
г) танк вывешен домкратами (при большом крене или опрокидывании на башню).
Приведенные тяговые усилия в основном рассчитаны на случаи тяжелого застревания танков, без учета возможной работы мотора и исправности ходовой части. При проведении соответствующих подготовительных саперных работ и использовании собственной мощности мотора тяговые усилия, необходимые для вытаскивания танка, могут быть соответственно уменьшены.
3. Для получения указанных в табл. 3 тяговых усилий, необходимых для вытаскивания застрявших танков, рекомендуются нижеследующие типовые схемы полиспастов (рис. 14—19). В каждом отдельном случае по требующемуся для вытаскивания танка тяговому усилию (определяемому по табл. 3) подбирается одна из шести приведенных на рис. 14—19 схем полиспаста.
Пример 3. Средний танк зимой провалился в большой водоем; его ходовая часть и моторная группа покрылись льдом, гусеницы не вращаются. Для вытаскивания этого танка 5-тонной лебедкой необходимо установить требуемую схему полиспаста (определить число блоков, количество ветвей тросов и анкеров). По табл. 2 определяем характер застревания танка, относимый в данном случае к IV категории. В зависимости же от категории застревания и типа танка определяем по табл. 3 необходимое тяговое усилие, равное в данном случае 140 т. По величине тягового усилия из рекомендуемых схем полиспаста при 5-тонной ручной лебедке выбираем схему № 5 (рис. 18), т. е. выбираем прогрессивный полиспаст, состоящий из простого полиспаста и двух прогрессивных блоков.
При использовании для начального тягового усилия 10-тонной ручной лебедки или лебедки трактора С-2 схему полиспаста можно взять на номер ниже. т. е. схему № 4 (рис. 17). Ниже приводится таблица замены основных схем) полиспастов при 5-тонной лебедке на другие схемы при приложении на рабочем конце троса взамен 5-тонной лебедки различных тяговых усилий (табл. 4).
Практические указания личному составу эвакуационных групп и отрядов по устройству полиспаста
При устройстве полиспастов руководствоваться следующим:
при применении прогрессивного полиспаста прогрессивные блоки в начальный момент должны располагаться как можно ближе к подвижным блокам;
при подходе первого прогрессивного блока к тяговому приспособлению необходимо перепасовать полиспаст (ослабить трос, переместить и перевязать прогрессивные блоки);
блоки к крюкам танка и к анкерным устройствам крепить отдельными короткими концами троса или цепями, как указано на рис. 8, 9, 10 и 11;
лебедку крепить к анкерам при помощи концов троса, причем трос завязывать таким же способом, как и в случае крепления блоков к анкерам;
при устройстве полиспастов (при наличии 3-тонной лебедки) необходимо для получения требующихся тяговых усилий, указанных в схеме, применять в качестве тяговых устройств по две 3-тонных лебедки или выбирать следующую по порядку схему полиспаста;
при натяжении троса в полиспасте запрещать обслуживающему персоналу стоять между блоками (в направлении натяжения троса), дабы избежать несчастных случаев;
не становиться ногами и не бросать тяжелые предметы на натянутый в полиспасте трос, во избежание повреждения и обрыва троса;
блоки различной тяговой способности должны распределяться в полиспасте в соответствии с приходящимися на них усилиями.
И на последок немного теории о полиспастах
Лучшая ручная лебедка
Пришло время рассказать ещё об одном аксессуаре, который верой и правдой служит мне долгие годы… Речь вновь пойдет о ручной лебедке. Не о той, маленькой, запасной, о которой я писал ранее, предназначенной более для закрепления груза или строп, чем нежели для выдергивания авто (хотя и с этим она отлично справляется), а о нормальной ручной лебедке, которая должна быть в арсенале каждого джиппера, причем вне зависимости от того есть у него электролебедка, иди нет.
Изначально эту лебедку мне подарили, поэтому я долго не знал ни названия, ни характеристик, но знающие люди подсказали, что все таки это ЛР.
Почему в арсенале каждого джиппера?
Во-первых, электролебедка хоть и является несопоставимо более удобной в применении, но иногда и она имеет свойство ломаться (при чем, как правило, в таких местах, где без лебедки уже никак). Конечно, моно и реечный домкрат использовать в качестве лебедки (особенно, когда припрет), но это, в сравнении с ЛР откровенно не удобно и вот почему. У хай-джека больше чем на 1,2м/1,5м (в зависимости от длины его рейки) за один присест машину не вытащишь – нужно «перецеплять» всю конструкцию. В сравнении с ЛР – долго и неудобно. У ЛР троса хватает на 9-12 м. Да сам по себе хай-джек – штука тяжеленая, не приспособленная изначально для работы как лебедка. Естественно, что вопрос: «Есть ли у джиппера хай-джек?» — на повестку дня вообще не ставится.
Во-вторых, представьте себе ситуацию, когда Вам надо помочь другу-джипперу, который застрял в получасе ходьбы от дороги… …и, глядя на эти полчаса ходьбы, Вы понимаете, что будете полсуток пробираться к нему, чтобы своей электролебедкой его вытянуть, а потом вместе, оставшиеся полсуток пробираться обратно… А так, ЛРку на плечо – полчаса ходьбы до очень засадного места, вытянули друга, и за полчаса дошли назад сами. Не будем забывать, что если у друга автомобиль может быть несоизмеримо более проходим, чем Ваш, пусть даже и с лебедкой. И даже если это не так, порой просто нет настроения штурмовать препятствия на своем авто, а переносная лебедка – решение многих проблем помощи в этом смысле).
В этот же пункт: застрять может, ведь и квадроцикл, и вездеход, то есть та техника, к месту застревания которой на экспедиционнике можно в принципе не добраться…
Почему именно ЛР? – Вы не найдете более мощной ручной лебедки. Есть монтажно-тягловый механизм МТМ – штука хорошая, но много более громоздкая и никак не стыкуется с синтетическим тросом (во всяком случае те МТМ, что видел я). На ЛР синтетика более чем ставится. Чем синтетика лучше стали: если порвется синтетика, то есть все шансы, что сразу Вас не убьёт. Стальной же трос просто перережет пополам вместе с рядом стоящим молодым деревцем)))) (ну, это если без тросогасителя). Из более очевидных повседневных плюсов, синтетический трос легче и с ним можно работать без перчаток. Со стальным, в принципе, тоже можно «если аккуратно»… Что могу сказать, за все время пользования лебедкой ни разу не было, чтобы я воспользовался ей со стальным тросом без перчаток и не получил пореза. Последней каплей стали вот эти соревнования, когда на ориентировании утреннем порезался тросом лебедки, а на последовавшем за этим спринте кровью из пальцев залил весь руль и поставил пятна на любимые зимние, белые, с нарисованными веточками штаны. Правило должно быть железным: перед ЛЮБЫМ обращением с лебедкой – необходимо одевать перчатки. Хоть какие. Из личного опыта: это правило намного легче реализовать, если перчатки лежат рядом с лебедкой или просто – всегда под рукой, а не на самом дне заваленного по самую крышу багажника))
Есть строительные тали с цепями, которые изначально предназначены для подъема груза. Жутко неудобная и громоздкая вещь при вытаскивании авто. Уж лучше МТМ взять… Многочисленные ручные лебедки от 1,6 до 4 тонн вроде той, о которой писал ранее (см.выше) просто на класс ниже ЛР: более хлипкий корпус, в 4 раза меньший рычаг без адекватной возможности его удлинить.
Какие плюсы можно выделить у данного типа лебедок?
1. Усилие. С ЛР + полиспас можно вытянуть ЛЮБУЮ легковую машину. И ЛК80 на 38х тапках, и Хаммер Н1 на стандартной резине. Штатной трубой ручка лебедки увеличивается вдвое, при желании, можно любую трубу приколхозить – хоть в 5 раз рычаг увеличите.
2. Длина троса. 9-12 метров у Вас есть. Это очень немало, в сравнении с иными РУЧНЫМИ лебедками, у которых обычно в лучшем случае 2-3 метра (при усилии свыше 2 тонн, лебедки для поднятия лодки из воды не рассматриваем)
3. Безопасность. Что я имею ввиду? Если Вы понимаете, что натяжение уже не слабое, а застрявшая шишига даже на мм двигаться не собирается – удлините рычаг раз в 3-5 посредствам трубы. Разорванный трос металлический, разрываясь, летит по спирали, превращаясь в смертоносный хлыст-убийцу, а центр этой спирали – точки крепления к машине с одной стороны, к дереву/якорю – с другой стороны. Лебедка и Вы — как раз между. Расстояние в 2-3 метра с вероятностью 80% убережет Ваше тельце от поцелуя хлыста, а если будет тросогаситель – вероятность стремится к 100%. Разорванный синтетический трос летит в обе стороны собираясь вокруг центра, как бельевая резинка, при этом его удары более тычковые, а не скользящие, то есть он именно бьет, а не режет, как трос из металла (но бьет все равно очень нехило, последствия отрыва динамической стропы с мягким шаклом описаны здесь www.drive2.ru/l/534897564579790898/ с фотографией: последствия разрыва синтетического троса не столь печальны – все таки он не так пружинит, как динамка, но, если прилетит – мало не покажется).
4. Прочность конструкции и удобство использования. Последнее – в сравнении с остальными ручными аксессуарами самовытаскивания)
Минусы. Тут все просто: вес и габариты.
Несколько «лайф-хаков» применения этой лебедки.
1. Никогда, никогда и ещё раз никогда не трогайте лебедку с железным тросом без перчаток. «Я аккуратненько» — не прокатывает.
2. Замените сразу две незначительные проволочки-держатели ригелей на что-то более надежное. Хорошее кольцо от брелока – более чем подойдет.
3. Удобнее всего вытягивать в положении сидя. Представьте что Вы на лодке, а лебедка – весло. Вытаскивайте, как будто гребете. Быстро, удобно, эффективно.
4. Если рычаг ОООчень большой (самодельный, больше максимально вытянутого штатного) – придется и самому поперемещаться).
5. Лебедка – штука надежная, но все же не стоит класть её в грязь или песок. Когда она натянется – она сама поднимется над землей, пока она не натянулась – лучше подложить что-то под нее. Обычного коврика для ног более чем достаточно.
6. Если речь не идет об использовании якоря, закрепляйте лебедку так, чтобы при натяжении она поднималась над землей – меньше гадостей наматывать будет.
7. Не вижу принципиального смысла наваривать самодельный кожух для защиты от грязи. ЛР и так тяжеленная – не стоит её еще утяжелять. На каждый день работы лишние тяжести ни к чему (да и тогда уж лучше электролебедку поставить), легкий кожух – недолговечен, а если пользоваться ей раз в полгода – тоже тяжесть бонусов не добавит.
8. Если машина засела уже по мосты, или сразу по фары, работать будет намного легче, если тащить не сам автомобиль + 3 куб.м. болота перед ним, а подложить под колеса два трака и авто вытягивать над всей этой чачей на траки. Так и тащить намного меньше придется)
9. Если по каким-то причинам надо ослабить лебедку, а машина все её в засаде – не пытайтесь со всей силы дергать за кольцо ригеля, удерживающее основную шестеренку. Как правило это заканчивается деформацией, либо полным отрыванием хлипенького колечка ригеля) Включите голову, вспомните азы физики и поработайте лебедкой как бы «в обратном» направлении – ручкой лебедки снимая напряжение с того зубца, который хотите приподнять. В первый раз, почувствуете очень ощутимый толчок ручки, вплоть до того, что может сбить с ног (в зависимости от текущего напряжения лебедки). Дальше будет легче.
10. Если Вы «в позе гребца» вытаскиваете машинку, «грести» еще огого, а трос наматывается с одной стороны механизма и ещё чуть-чуть и его перекосит (зуб перестанет зацеплять шестеренку) – переверните ручку лебедки на другую сторону и пересядьте сами. Продолжите работу и трос будет наматываться с другой стороны.
11. Если Вы понимаете, что лебедка «не хочет» сматывать трос и вытаскивать машины (ручка как бы «заклинивает», а главная шестеренка не хочет крутиться) – поздравляю, скорее всего в механизме избыточно грязи/песка/пыли. Не унывайте) неподатливый ригель придется вручную приподнимать и отпускать. Если машинка действительно тяжело застряла, в одиночку такое не сделать – лучше сразу смажьте ригели WD-40, а после постарайтесь не ронять лебедку в песок. Что-что? – вы возите с собой лебедку, но у вас нет с собой WD-40? тогда просто примите мои поздравления)
12. Сматывать лебедку проще всего вручную, крутя барабан с поднятыми обоими ригелями. Остальная экзотика – на усмотрение мазохистов.
13. Лебедка сама по себе вещь тяжелая. Падая на ногу, она ощутимо и наглядно показывает, насколько тяжелой она может быть.
14. Лебедку саму по себе иногда, хотя бы раз в полгода, надо бы смазывать (и не класть после этого на песочек «чтоб масло стекло»).
15. Использование динамки как удлинителя лебедки бессмысленно и беспощадно).
16. Иногда как якорь можно использовать и другую машину)
Где её хранить? — естественно, она должна быть в машине. ВСЕГДА в машине. Это как аварийный чемоданчик. Большинство своих друзей регулярно поздравлял с тем, то они купили классную лебедку, которая дома/на складе/ в гараже/ у тещи, которая её использовала как подставку для виноградной лозы. Если у Вас нет лебедки в машине – у Вас её нет совсем.
Многие держат в багажнике, но по мне – проще за водительским сидением вдоль двери. Так она и пассажирам не сильно мешает (ну, в крайнем случае, — потерпят (а отдельные личности, если ещё раз про неудобство лебедки сзади вякнут — пойдут пешком, причем не из города в лес, а из леса в город))
Пару слов про ТБ. Небольшой свод советов, из личного и опосредованного опыта)
1. Всегда помните, что на конце троса у вас постоянно висит от одной до нескольких тонн, способных раздавить человека. Потому включите голову и уберите зевак на безопасное расстояние.
2. Всегда пользуйтесь перчатками. Конечно, лучше специализированные, но сойдут любые – хотя бы не поранитесь. При этом помните, что тактические перчатки со вставками кевлара защитят вашу руку, если Вы, вдруг взявшись за натянутый как струна трос, обнаружите, что он порвался как раз в месте, где тронули. Перчатки за 2000-4500 после такого Вы, конечно, выкинете, зато в тот же день купите новые и довольные пойдете дальше. Если трос порвется у Вас в руках, на которых перчатки садовые – ошметки перчаток вместе с ошметками рук тоже не преминут напомнить Вам об этом)))
3. Ах, да – НЕ НАДО трогать руками натянутый трос. Он не будет звенеть, как струна, он сначала будет трещать(металл), а потом просто лопнет.
4. Про тросогаситель я, кажется, где-то уже говорил. Лучше купить специальный. Нету отдельного – киньте куртку, плед, рюкзак на трос повесьте, да что угодно, что сильно запачкается, возможно, даже будет переехано авто, но спасет Вас от порванного троса. Тросогаситель прижимает оборванный трос вниз, чем съедает львиную долю энергии потенциального удара. Но по ногам все равно может прилететь).
