Как подключить сопротивление к светодиоду в авто на поворотники
Светодиодные лампы в поворотники + обманки к ним
Привет всем!
Решил заменить в задних фонарях лампочки поворотников на светодиодные, нужны были обязательно со стабилизатором тока, яркие и качественные, остановился на вот таком варианте www.netuning.ru/shop/mazd…odnaya_lampa_w21w-21s35hp
Светодиодная лампа WY21W (7440), суммарная мощность 4,7Вт, световой поток — 540 лм, светодиодов 21 шт SMD2835 мощностью 0,5Вт.
Естественно 4,7 Вт недостаточно, чтобы поворотники мигали в нормальном режиме, поэтому потребовались нагрузочные резисторы «обманки». А вот с ними не все так просто. В магазинах и интернете, например www.netuning.ru/shop/avto…_dlya_ukazatelej_povorota продают в основном резисторы с номиналом 6 Ом 50 Вт, везде и во всех магазинах их и советуют для установки, что неправильно.
Почему-то везде все ссылаются на такую характеристику как на мощьность рассеивания, якобы установка данной обманки (6 Ом 50 Вт) не увеличивает нагрузку на бортовую цепь. Это все неправда! Мощность рассеивания с одной стороны это важный параметр, но более важным параметром, в данном случае, является сопротивление резистора, т.к. именно сопротивление нагружает цепь поворотников.
Для наглядности приведу пример.
Из примера видно, что устанавливая нагрузочный резистор на 6 Ом сила тока в цепи увеличивается на 1,17 А (в варианте с момими светодиодами). Ничего хорошего от такого подключения ждать не приходится, тем более если еще и в передние поворотники поставить светодиоды и поставить еще один нагрузочный резистор как советуют, нагрузим лишними 2,34 Ампера цепь поворотов.
Для того чтобы все было по феншую, нужно подобрать правильное сопротивление нагрузочного резистора, для моих светодиодных ламп 4,7 Вт необходим нагрузочный резистор с сопротивлением 12 Ом (мощность рассеивания в пределах 50 Вт). В магазинах такие не продают. Поэтому нужно зайти на сайт алиэкспресс и купить необходимый резистор, выбор там огромный.
Плюсы:
* нагрузка в цепи поворотов в данном случае приравнивается к штатной лампе 21 Вт, соответсвенно поворотники мигают в штатном режиме.
* достигается меньший нагрев самого нагрузочного резистора, т.к. чем больше сопротивление, тем меньше сила тока в цепи и соответственно меньше греется резистор.
* те же самые резисторы мы покупаем в два и более раза дешевле.
Можно не ограничиваться мощностью резистора 50Вт, а приобрести 100Вт, я приобрел для эксперимента оба варианта. 100 Ваттные резисторы слегка медленнее нагреваются и имеют размеры корпуса больше на 10 мм.
Ссылки на алиэкспресс:
12Ом 50Вт
К резисторам припаял провода и закрепил на алюминиевой пластине купленной в строймагазине. Само подключение к проводке авто тоже пайкой. Всю конструкцию закрепил в штатные отвертия в багажнике, в местах указанных на фото, на авто ничего не сверлил. С правой стороны все аналогично.
В данных местах и отверстие уже есть, резистор не соприкасается с ворсовой обивкой багажника ну и достаточно места для охлаждения.
Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы
Это вторая часть, посвященная доработке автомобильных светодиодных ламп.
В данной записи поговорим о так называемых резисторах-обманках.
Ряд автомобилей оборудован системой контроля исправности ламп, которая сигнализирует в случае перегорания штатных ламп накаливания, например, ламп стоп-сигналов, габаритов и т.д. В этом случае, на щитке приборов загорается соответствующий индикатор (фото 1):
Система контроля ламп ориентируется на ток, проходящий через лампу. Если нет тока через лампу, значит, она перегорела. Как известно, светодиоды потребляют намного меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому, при замене штатных ламп накаливания на светодиодные, система контроля может не увидеть светодиодную лампу и включит индикатор неисправности.
Чтобы обмануть систему контроля, производители светодиодных ламп устанавливают в свои изделия нагрузочные (балластные) резисторы-обманки, чтобы искусственно увеличить ток, потребляемый лампой. На рис. 2 показана схема простой светодиодной лампы без стабилизатора тока (драйвера), где R1-R3 — токоограничивающие резисторы в цепи питания светодиодов, а R0 — нагрузочный резистор-обманка. Нагрузочный резистор подключается параллельно контактам питания лампы и создает дополнительную нагрузку, обманывая систему контроля ламп.
Наличие резистора-обманки можно определить по надписи CANBUS на корпусе светодиодной лампы (фото 3). Однако, не все производители ламп наносят подобную маркировку, поэтому окончательный вывод о наличии обманки позволит сделать только изучение внутренностей лампы.
Рассмотрим типовую цилиндрическую светодиодную лампу типа C5W или C10W. Отпаиваем контактные колпачки. Под ними расположены токоограничивающие резисторы R1-R3 (фото 4). О них подробно рассказано в первой части.
С обратной стороны, как правило, находится резистор-обманка (фото 5, 6). Его сопротивление обычно не превышает 500 Ом. Так, на фото 6, сопротивление обманок двух разных ламп составляет 150 и 180 Ом соответственно.
На фото 7-9 показана бесцокольная светодиодная лампа T10 W5W с резистором-обманкой сопротивлением 470 Ом:
Казалось бы, все замечательно, резистор-обманка имитирует лампу накаливания, система контроля ламп не «ругается» на светодиодную лампу. Но такое техническое решение имеет и свои минусы.
Во-первых, обманка увеличивает ток потребления лампы, иначе систему контроля не обмануть. Так, при напряжении питания U=14 В и сопротивлении нагрузочного резистора, скажем, R = 200 Ом, дополнительный ток через резистор составит I= U/R = 14В / 200 Ом = 70 mA. В этом случае преимущество светодиодной лампы в плане низкого энергопотребления снижается.
Во-вторых, резистор-обманка сильно нагревается. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле P = U^2/R. При напряжении питания бортсети 14 В и сопротивлении резистора 200 Ом, на резисторе будет рассеиваться мощность P = 14В * 14В / 200 Ом = 0.98 Вт. В связи с небольшими габаритами светодиодных ламп, производители обычно устанавливают резисторы-обманки типоразмера SMD 2010 с максимальной рассеиваемой мощностью 0.75 Вт. В таком случае обманка работает с перегрузкой и греется как маленькая электроплитка.
1. Если в автомобиле нет системы контроля исправности ламп, резистор-обманку можно просто удалить. Такая лампа будет потреблять значительно меньший ток и будет меньше нагреваться.
2. Если система контроля присутствует, то можно попытаться установить обманку с более высоким сопротивлением. Номинал резистора придется подбирать экспериментально, при каком наибольшем сопротивлении система контроля еще не срабатывает. В итоге получим меньший ток потребления и меньший нагрев лампы.
В-третьих, есть еще один существенный минус. Следует помнить, что обманка полностью дезинформирует систему контроля исправности ламп. Даже если светодиодная лампа перегорит, система контроля будет молчать, так как резистор-обманка по-прежнему будет имитировать лампу накаливания.
Для более мощных светодиодных ламп применяются внешние резисторы-обманки с большой рассеиваемой мощностью. Например, при замене ламп накаливания типа P21W номинальной мощностью 21 Вт на светодиодные (обычно устанавливаются в указателях поворота), применяются резисторы-обманки с рассеиваемой мощностью 25-50 Вт (фото 10). Подробнее об установке таких обманок см. мою запись Установка светодиодных ламп в сигналы поворота фар.
Бывает, что в конструкции светодиодной лампы резистор-обманка не предусмотрен (фото 11-13), или же из экономии просто не установлен (фото 14). В таком случае, при наличии системы контроля ламп, обманку придется устанавливать самостоятельно.
Обманка для LED поворотников — Доработка ЦБКЭ
Итак, разбираем корпус ЦБКЭ (у меня в авто установлен ЦБКЭ с каталожным номером 2170-3763040), извлекаем плату:
Фрагмент схемы ЦБКЭ приведен на рисунке ниже:
Черным цветом обозначены штатные элементы схемы ЦБКЭ, красным — вновь устанавливаемые.
Диагностика исправности ламп указателей поворотов работает следующим образом: управляющий контроллер посылает логический сигнал с уровнем 5 Вольт включения поворотов на вывод 4 драйвера, и контролирует напряжение на токовом выходе драйвера (вывод 10), пропорциональное потребляемому по цепи поворотов току. При нормальном режиме работы указателей поворотов напряжение должно быть около 2,5 Вольт. При напряжении ниже этого значения, управляющий контроллер ЦБКЭ диагностирует обрыв лампы, и включает повышенную частоту моргания ламп повортов, при напряжении выше — диагностирует короткое замыкание и отключает эту цепь поворотов. Аналогично работает второй канал поворотов (вход — вывод 6 драйвера и токовый выход — вывод 8).
«Обманка» состоит из двух резистивных делителей (резисторы красного цвета на схеме). Напряжения с логическими уровнями 5 Вольт с управляющих выходов контроллера подаются на его входы через эти делители с ослаблением в 2 раза, т.е. до 2,5 Вольт. Таким образом, контроллер будет всегда диагностировать исправность ламп в цепях указателей поворотов, независимо от фактической нагрузки по цепям поворотов. Поэтому для защиты драйвера от короткого замыкания обязательно потребуется установка предохранителей.
Доработку ЦБКЭ осуществляем следующим образом:
выпаиваем элементы согласно схеме, разрезаем две дорожки на плате ЦБКЭ (выходы на указатели поворотов от драйвера VND5025AK). Дополнительно потребуются два ЧИП резистора типоразмера 0603 номиналом 10 кОм (маркировка на резисторах 103). Их можно поискать, например, на старых материнских платах. Если резисторов не нашлось, то пробуем сделать так: выпаиваем два резистора 103, подключенные к выводам 4 и 6 драйвера, и на их место запаиваем ранее выпаянные резисторы 223. Итого, имеем четыре свободных резистора 103. Я не тестировал такой вариант с заменой резисторов, но в теории все должно работать. Также, нужны самовосстанавливающиеся предохранители MF-R300 (2шт.) на номинальный ток 3А. Аккуратно распаиваем элементы согласно схеме на плату ЦБКЭ.
Более крупный вид распаянной «обманки» для LED поворотников:
Промываем места пайки этиловым спиртом или бензином «калоша». Очень внимательно, желательно с лупой и под хорошим освещением проверяем монтаж, прозваниваем распаянные на плате цепи «обманки» мультиметром согласно схеме. Предохранители механически фиксируем на клей к реле. Убедившись, что монтаж сделан верно, собираем ЦБКЭ и подключаем к бортсети автомобиля. Убеждаемся в правильной установке «обманки» ЦБКЭ корректной работой указателей поворотов при любой нагрузке (одна, две лампы накаливания, светодиодные лампы, или вообще без ламп).
Желаю всем читателям успешных доработок! 🙂
Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп
При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.
Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.
Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.
Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант подключения резисторов (обманок).
Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях. Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W.
Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).
При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела. Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые (на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.
Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей таких систем контроля (их погрешность
Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их установки.
Принципиальная схема установки Резисторов обманок:
От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов «+» и «–» к лампе подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая заводским характеристикам.
Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм и 30*50*15мм соответственно:
В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим-коннектора для проводов:
Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус «захлопнут» тем же фиксатором:
Не забываем сказать автору спасибо и подписаться на авто 😉
Светодиоды в повороты! и как бороться с реле поворотов.
В данном материале представлена доработка реле поворота 494.3747 и 495.3747, а именно отключение функции контроля исправности ламп.
Не так давно занялся доработкой электрики в своём автомобиле. И заинтересовался вопросом использования светодиодов в фарах. И если с габаритами проблем никаких, то с поворотниками они возникают. Штатное реле реагирует на светодиоды повышенной частотой моргания, что не очень эстетично. В данном материале речь пойдёт об отключении в реле отечественных автомобилей функции контроля исправности ламп. изучение статей в интернете показало что готовых вариантов нет, всё сводится к доработке штатного реле, но и подробного описания с фото нигде найдено не было. Но была найдена статья, где подробно был описан принцип работы микрочипа реле с указанием распиновки его ножек. Основываясь данным материалом я и доработал своё реле, а заодно найденное в барахле реле с переднеприводного а/м. В принципе в статье всё предельно ясно, я лишь хочу дополнить её подробными фотографиями.
Хотелось бы немного внести ясности по поводу используемого реле для светодиодных поворотников. Поскольку недавно появилась острая необходимость восстановить штатную частоту мигания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз в минуту, и для светодиодных источников света.
Изначально у меня стояло реле 494.3747 — самое оно для классики, электронное. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это удвоенной частотой мигания. Так оставлять это было нельзя — работать должно в установленном на то режиме! Поштудировав Яндекс и Гугл понял — нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора. Советовали увеличить ёмкость конденсатора в 2 раза…опять же, это для «электронных» реле. Снял реле, принес домой — пробуем! Сменил конденсатор с 2.2 мкФ на 4.7 мкФ, тем самым увеличив паузы в аварийном цикле. Пробуем…Вроде ближе к реальности, но кажется, как-то не так оно было…какое-то резкое моргание получается! Возвращаю конденсатор обратно — пробую менять шунт (проволочный), который отвечает за нагрузку, на резистор 1.5 Ом мощностью 2 Вт. На испытуемой лампе 1.5 Вт все нормально, мигает как надо! Несем пробовать…Все бы ничего, но в переднем подфарнике осталась лампа мощностью 21 Вт, и при подключении реле оно начинало сперва трещать, потом только работать…Да и резистор тоже нагревается — такой вариант не устраивает абсолютно! Несем все обратноХотелось бы немного внести ясности по поводу используемого реле для светодиодных поворотников. Поскольку недавно появилась острая необходимость восстановить штатную частоту мигания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз в минуту, и для светодиодных источников света.
Изначально у меня стояло реле 494.3747 — самое оно для классики, электронное. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это удвоенной частотой миг для дальнейших опытов…Возвращаемся к варианту с заменой конденсатора…все бы снова ничего — работает! Ставим на машину…поворотники работают вполне сносно! Но…как всегда — в режиме аварийной сигнализации нагрузка возрастает — 2х21Вт + светодиоды и получаем уже «нормальную» частоту моргания и «аварийку» в «замедленной съемке».
Поскольку и такой вариант не устраивает — как говорить людям спасибо на дороге? Идем на рынок в поисках реле «для светодиодов»…Откуда возвращаемся с пустыми руками — никто о таких и не слышал в помине — все реагируют на нагрузку, а от девяток/десяток только заводское 495.3747, аналогичное по схемотехнике моему.
Разбираем снова реле, в поисках истины…видим кроме конденсатора, шунта и двух резисторов еще и микросхему 8-ми ногую! Микросхема стоит —
ASXP193АР.
В «даташите» к ней имеется и принцип работы, но схемы как-то различаются. Продолжаем поиск и находим аналоги данной микросхемы с вполне логичным описанием каждого вывода микросхемы…Возвращаем все оригинальные компоненты, перерезаем дорожку на плате (можно и ногу откусить, но возвратить в случае чего обратно будет сложнее) от ноги 7 микросхемы, отвечающей за «детекцию ламп» — и вуаля! Реле всегда работает в штатном режиме, независимо от нагрузки!
Данная «доработка» реализуема на любой аналогичной микросхеме — UAA1041A, U243D, УР1101ХП32, U2043B.
На данных микросхемах основано реле 494.3747, 495.3747 (в малогабаритном корпусе, для монтажного блока).
И не нужно ваять никаких генераторов импульсов — штатное реле, слуховая диагностика (щелканье реле).
Классика
В классике реле установлено на моторном щите со стороны салона, за панелью приборов
Могут встречаться реле двух типов, аналоговое 231.3747…
Если у себя обнаруживаем реле 231.3747 (отличается большим размером), то его снимаем и идём в магазин за новой релюшкой 494.3747. Если же стоит уже нужное реле то просто снимаем его и разбираем.
На монтажной плате находим дорожку идущую от седьмого контакта чипа
и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножом)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на место. Теперь оно всегда будет работать с одинаковой частотой мигания!
Находим в монтажном блоке необходимое реле 495.3747
снимаем и разбираем его.
внутри видим необходимый чип…
и нужную нам дорожку на монтажной плате реле…
и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножом)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на место. Теперь оно всегда будет работать с одинаковой частотой мигания!
Таким же образом можно доработать реле 494.3787…
Или любое электронное реле основанное на микрочипе