Как поднять авто на торсионах
РЕГУЛИРОВКА (ТОРСИОНОВ) КЛИРЕНСА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ МПС
Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…
И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое «немогу»… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.
УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).
ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).
5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все «сварится» в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…
6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.
Вот на фото левый торсион перекинут на один зуб:
Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!
подняли авто на торсионах
Много раз натыкался на подобные темы, но подробного описания как это делается так и не видел. Поэтому постараюсь описать сей процесс как можно подробнее и понятнее.
После установки двигателя ВАЗ 2103 морда автомобиля немного просела, она в принципе и раньше не была очень поднятой, я все собирался заняться торсионами но все руки не доходили. Вот теперь проблема встала ребром и медлить было нельзя
Между рычагом и резиновым отбойником расстояние было примерно 1см.
Возможно я что-то делал и не так, я конечно не считаю себя спецом, но результат нужный я получил.
Так вот для начала срываем гайки на колесах и вывешиваем морду обязательно на ровной поверхности.
Снимаем передние колеса
Выкручиваем болт крепления рычага к торсиону и ограничительные болты крепящие сам торсион.
Далее с помощью не хитрого съемника, который изготавливается из куска трубы, пластины металла и куска шпильки 12мм, впрессовываем торсион из балки, но перед этим обязательно нужно опустить вниз рычаг чтобы разгрузить торсион.
Чтобы не снимать ограничитель хода подвески я его слегка отогнул.
Чтобы поднять машину нужно как можно ниже отогнуть вниз рычаг, и после этого вставить назад торсион.
Сначала пытались отогнуть на полный ход амортизатора, но особого результата не было, поэтому было решено снять амортизатор и окрутить полуось, чтобы она не выскочила из коробки.
Будьте внимательны с тормозными шлангами, их можно повредить если очень сильно отогнуть рычаг вниз.
В итоге рычаг опустили на максимум, это примерно 9 см, больше не получилось не дала рулевая тяга.
Я замерял расстояние от рычага до резинового отбойник, для того чтобы на второй стороне выставить то же значение.
Когда торсион вставляется назад рычаг нужно слегка покачивать чтобы шлицы сели на свое место, я пользовался гидравлическим домкратом, им удобнее рычаг весит не мало.
После того как торсион поставлен на место рычаг снова поднимается вверх, ставится на место амортизатор и прикручивается полуось. Фиксируется торсион болтами и ставится на место колесо.
По аналогии делается вторая сторона.
9См многовато получилось морда слегка козлит, но в ближайшем будущем буду ставить рейку все равно разбирать тогда подправлю.
Теперь просвет 42 см, для сравнения на фото бутылка 5л.
Поднимаем перед (накрутка торсионов) Ховер
Привет всем.
Вот и дошли руки поднять немного переднюю подвеску. Сначала хотел менять передние амортизаторы, потом накручивать торсионы. Думал что передние, как и задние амортизаторы не менялись от рождения автомобиля. Но тут я оказался неправ. Спереди стоят каябы, с завода такое не ставят (предыдущий хозяин мне про замену передних амортов не говорил, но зато рассказывал всякую фигню про то какие жижи лили ему в подробностях, да еще долгая история как он менял крючок шторки в багажнике)))):
Поэтому пока аморты не трогаем. А просто крутим торсионы.
UPD. ВНИМАНИЕ! Перед накруткой ОБЯЗАТЕЛЬНО отпустить гайки сайлентблоков верхних и нижних рычагов. Если этого не сделать, то примерно через несколько месяцев получим убитые сайлентблоки верхних рычагов и чуть позже это будет и с нижними. После накрутки затягиваем сайленты рычагов.
И еще! В процессе этой всей работы НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ домкратом. Иначе передняя подвеска разожмется при домкрачении, а потом когда накрутим торсионы и прокатимся по ямкам, подвеска примет свое положение и высота по аркам уже будет другая, да еще и разная по сторонам.
Пока резьба отмачивается- времени не теряем, выставляем автомобиль ровно. Для этого берем лазерный уровень и по нему смотрим какое колесо надо поднять:
Оказалось что перепад между правым и левым колесом всего 2мм (!) Вот это я! Вот это молодец! Какой ровный пол сварил )))
Теперь помечаем мелом на колесах линии где проходят лучи лазера, на всякий случай делал еще метки на полу. Откатываем автомобиль (ни в коем случае не домкратить, а то подвеска после домкрата примет не то положение и придется покататься), и подкладываем необходимую толщину под необходимое колесо. С этого момента и дальше удобней делать с помощником. У меня помощником была супруга. Одному неудобно откатить, подложить, прикатить, померить.
Крутим болт. Усилие нужно приличное. Для того, чтобы поднять перед, надо болт закручивать. Ну и соответственно для опускания выкручивать.
Я сначала поступил неправильно- крутил правый торсион и мерял правую сторону. Но ведь вторая сторона тоже чуть поднимается…В итоге пришлось почти наполовину опускать правую сторону.
Вроде читал что больше 3см поднимать не стоит. Поэтому решил поднять на 2,5см. Пришлось то один, то второй крутить, то опускать, то поднимать. Для этого и нужен помощник, чтоб бегал от правой стороны к левой и измерял ))
Еще лучше считать обороты, когда крутишь. Я считал количество четвертинок оборота, так проще (по количеству переставляния ключа, дальше трубе хода нет). У меня получилось по 16 четвертей оборота. Это примерно по 4 оборота с каждой стороны («примерно»- это потому что четвертинка не четко, где-то недокрутил, где-то перекрутил…)
Вобщем перед накруткой было по передним аркам 82,5см
Ну и заранее договорился с человеком, что подъеду после накрутки на развал-сход. Надо же провериться на всякий случай.
До него ехать около 10-15км по пробкам. И тут я вспомнил, что не снял тряпки с болтов )))) Вонища стояла ужас.
Кстати перед поднял всего на 2,5см, а оказалось очень почувствовал. Садиться за руль стало непривычно-
надо ногу выше задирать )) Да и за рулем как-то непривычно, не пойму даже нравится или нет. Приехал, там меня огорчили- сайленты передние верхнего правого рычага под замену, да и слева на подходе. Пока он возился с машиной, я вспомнил про тряпки- попросил убрать. Ну и когда ехал обратно, то понял, что заговорились и тряпки так и остались на месте и воняет )))) А, еще сказали, что ступичные подшипники подтянуть надо с обеих сторон, ну это уже мелочи. Сайленты уже заказал, скорее всего в будущие выходные буду менять…кто может подсказать- какой надо диаметр у съемника сайлентов с рычага?
На этом все. Никому не ломаться, легкого «подъема» и всего остального ))
to be continued…
Great Wall Hover 2011, двигатель бензиновый 2.4 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 39
Так ты не написал развал изменился или нет? Подправляли его или просто проверил
это было настолько давно, что уж не помню. что-то развальщик регулировал.
инструкцию писал 3 года назад, оказывается упустил очень важный момент. сейчас подправил. смотреть UPD.
Развал схождение по итогу уходит от такого лифта?
Я после такой процедуры отправляю всех к развальщику.
Что-то не пойму, где-то читал, что надо поднять перед, чтоб крутить торсионы.
Тут читаю, что не надо.
Алексей, где истина? Кстати, в инструкции не помню, есть об этом или нет.
в инструкции такого не будет. в двух словах- ни в коем случае не поднимать, не домкратить, подвеску вообще не трогать, только крутить торсионы. тут человек помнится недавно со мной спорил, типа я сто раз так делал (2 раза, гы), при накрутке поднимал. ну флаг в руки. я ему доступно объяснил почему нельзя так делать.
перед поднимают от незнания- для того, чтоб легче было крутить торсионы. видимо такие мастера и сайленты затягивают без нагрузки. а потом возникают темы типа: запчасти-дерьмо, у меня развалилось, криво встало, не попало и т.д.
Понял. А то я уже засобирался крутить с вывешиванием колёс…
Буду знать. Спасибо за пост.
в инструкции такого не будет. в двух словах- ни в коем случае не поднимать, не домкратить, подвеску вообще не трогать, только крутить торсионы. тут человек помнится недавно со мной спорил, типа я сто раз так делал (2 раза, гы), при накрутке поднимал. ну флаг в руки. я ему доступно объяснил почему нельзя так делать.
перед поднимают от незнания- для того, чтоб легче было крутить торсионы. видимо такие мастера и сайленты затягивают без нагрузки. а потом возникают темы типа: запчасти-дерьмо, у меня развалилось, криво встало, не попало и т.д.
А можно для всех доступно объяснить, почему нельзя? Из текста следует, что «подвеска после домкрата примет не то положение», но нет внятного обоснования данного утверждения.
ух. даже не знаю. зачем обосновывать очевидное. вы расскажите как вы хотите накручивать, саму технологию пошагово. а я постараюсь объяснить.
Ровный пол и подъёмник вместо ямы. Как в таких условиях избежать вывешивания подвески?
в таком случае вам лучше брать трубу подлинней, предварительно отмочив болты торсионов и лежа под машиной крутить, а помощник чтоб измерял высоту от уровня пола до арки. при условии что пол ровный. если у пола перепад- выровнять уровень, подложив под нужное колесо необходимую толщину.
Благодарю за ответ и подробную инструкцию, но изначально я интересовался почему нельзя накручивать торсионы на вывешенной подвеске?
потому что подвеска играет. поднял- разошлась. начинаешь крутить- как определить сколько надо оборотов? причем усилие у левой стороны и правой амортов и торсионов не идеально одинаковое. если считать оборты, все равно пару мм недокрутил, перекрутил и будет не то. причем крутишь допустим левую, а высота правой стороны тоже будет изменяться. допустим даже накрутил сколько-то оборотов. опускаешь автомобиль и измеряешь. опять же- подвеска еще не вошла в свое положение, надо чуть покататься. покатаешься, только потом измерять. вобщем гемор. вобщем это долго объяснять. конечно потом можно покататься, опять выставить уровень колес в ноль и крутить, и не факт что опять будет все ровно. я же выкручивал и выравнивал с точностью до 1мм.
а если делать по другому, то мне это напоминает картину одну: наблюдал как брату в гараже надо было в стене отверстие просверлить. длинны шнура у дрели не хватало, за удлиннителем лень идти. вот они с другом нашли офигенный способ (жаль я все это на видео не заснял). включают дрель в розетку, запускают. один держит дрель, второй выдергивает ее из розетки, первый бежит и сверлит на сколько хватает инерции сверлу. и так они извращались, пока не просверлили ))))
Про дрель посмеялся)
А про торсионы вопрос чуть сложнее: извлекаем торсион для обслуживания/перестановки на 1-2 зуба или меняем проржавевший/лопнувший на новый Tough Dog)). Как при этом настроить с минимальной погрешностью?
я бы делал так. установил на глаз. потом прокатился 100 метров, обратно в гараж и крутить с ямы.
PEUGEOT 206 CC RC ЗАДНЯЯ БАЛКА (КАК ОПУСТИТЬ, ПОДНЯТЬ ТОРСИОН)
Настроение неизменное, вперед и с песней! Надеюсь с вашим тоже все в порядке друзья!
Сегодня на повестке дня у нас ТОРСИОНЫ задней балки.
Рассмотрим, обсудим, сделаем 😉
И так, для начала нужно разобраться с принципом работы торсиона в принципе)) а в его работе нет ничего сложного, все просто до такой степени что в его работе без проблем разберется даже дирижёр хора «мальчиков зайчиков» церковно приходской школы имени Б.Моисеева.
Чтожжж разберемся как он работает:
Тобиш что бы занизить либо завысить заднюю подвеску, нужно выбить торсион, выставить рычаг подвески в нужную вам высоту, что бы шлицы торсиона в местах крепления (подвижного и не подвижного) совпали, и забить торсион обратно. Аналогично сделать и со второй стороны, со вторым торсионом.
Ликбез окончен котятки, инструмент в руки и полетели — полетели ))
Начать следует с того что надо поддомкратить попэц машины, снять колеса и найти амортизаторы)))
С амортизаторами покончено, идем дальше и видим:
ВД-шим все, и откручиваем один болт! Аккуратнее с торксом, болты хлипкие.
Как же их оттуда доставать и вставлять удобно! Браво сски! Браво!
Наконец то вынимаем шайбу и видим ТОРСИОН ==>
Теперь поговорим о регулировке высоты задней подвески:
После того как мы освободили рычаг от амортизатора, открутили крепления торсиона, стал вопрос его регулировки выше/ниже. В народе ходит такое понятие «опустить на зуб» ну ХЗ рАбятки…
И понимая масштаб события, по зубам выставлять у вас ничего не получится! Хотя с дуру можно и дуру))) а можно и х сломать!
Я выбираю не ломать свой, и выставлять торсионы по высоте!
И наш ПОДВИЖНЫЙ рычаг теперь держится только на торсионе, на его обратной силе кручения)
Теперь самое время сделать замер!
Я мерял от кузова до рычага, с обоих сторон машины было одинаково, погрешность может быть в несколько миллиметров 1-2-3макс.
И так, замеряли, запомнили, все гут!
Время выбивать торсион!
Выбивается он достаточно легко.
После того как выбили торсион наш рычаг падает вниз, но его держит тот самый домкрат который я советовал вам поставить под рычаг 😉 и вот тут развязка ==>
Рычаг под домкратом, вы можете его опускать и поднимать сами! Вспоминаем места где вы меряли расстояние, и выставляем нужное для вас, выше или ниже)
1см при такой регулировке это примерно 2 — 2.5см по факту на колесах.
Тобиш хотели вы по ниже:
Открутили стабилизатор и сделали замер
Замер от кузова до рычага был к примеру 22см
Домкратим рычаг
Выбиваем торсион
И сокращаем наши 22см до 20см
Вставляем торсион обратно (если все сошлось торсион легко вставляется руками)
Теперь у вас на колесах тачка будет ниже на 4-5см.
Данная процедура проделывается с двух сторон, по времени как кому, но по факту весьма быстро от получаса до часа, если все откручивается конечно))))
Ну а я же весьма скоро буду обкатывать новый конфиг подвески.