Как поканально подключить динамики в авто
Автозвук: установка трехполосной поканальной SQ-системы в Gentra/Lacetti
Наконец установил музыку. С прошлой машины были сняты компоненты, часть заменена на новые и в итоге имеется поканальная трехполоска, управляемая внешним процессором.
Концепция системы следующая. С обычного (неплохого) китайского ГУ звук забирается по USB при помощи внешнего ЦАП/Преобразователя BEHRINGER U-CONTROL UCA-222. Откуда цифра преобразуется в оптический сигнал, и по оптике передается на вход процессора Helix DSP.2.
В процессоре звук раскидывается по отдельным каналам (отсюда и поканалка, что каждый канал на каждый динамик) и по межблокам звук разадается на усилители отличными межблочниками DAXX R77. От которых уже собственно идет на динамики.
Что любопытно, при подключении через внешний ЦАП, отключается регулировка громкости и тембра самого Android. Что положительно сказывается на качестве звука. Громкость регулируется при помощи выносного регулятора от процессора. Который по ошибке был установлен мастером в кармашек слева от руля. Позже я его переставлю на более доступное место.
Все динамики на фронте СЧ/ВЧ/НЧ фирмы Hertz, серии Mille Pro. Звучанием которых доволен более чем.
Система с усилителями тоже не простая, а побортная. Это значит все динамики левого канала играют от усилителя левого канала. Правые динамики от правого. Решил сделать подобную систему, потому что читал, что в таком случае взаимопроникновения каналов минимальны. Это сказывается на сцене и звуковой стереопанораме. И на слух действительно звучит ощутимо лучше. Конечно, для этого нужны пара одинаковых усилителей, с одинаковыми настройками. В качестве которых у меня установлены два четырехканальника Hertz HCP-4 A/B-класса. Неплохие усилители, однако выдающие по 50 Вт на каждый канал/динамик. Если для СЧ и ВЧ этого достаточно, то для НЧ-динамиков, номинал каждого который 90 Вт это мало, и на большой громкости был заметен клип. Поэтому НЧ я подключил мостом.
На сабвуфер установлен отдельный моноусилитель Pioneer GM-D9601 D-класса. Мощность которого с запасом для динамика Hertz ES 300D.5. Сабвуфер закрытого типа на 35 литров и установлен в багажнике.
Отдельное слово про установку фронта. Для СЧ/ВЧ были изготовлены на заказ стойки. Динамики установлены на одной плоскости, что полезно для звучания, но смотрится как-то грустно. Стойки обшиты корейской тканью под алькантару. Цвет обивки подбирал под потолок.
Поканальное подключение передней акустики
Наконец-то, я перешел на следующую ступень в области car audio и сделал поканальное подключение передней акустики. Это означает, что каждая колонка была подключена отдельно к усилителю (без использования кроссовера) и теперь все управляется с помощью магнитолы. И чистота раздела, и граница звучания и фаза, и многие другие параметры. Это, конечно, намного сложней и опасней, чем простое подключение, но дает большие преимущества в КАЧЕСТВЕ звучания. Если уметь все это настроить.
Процесс поканального подключения акустики не особо сложный. Для меня сложнее было — это разместить четырехканальный усилитель под сиденьем (длина проводов — минимальна). Далее переводим селектор магнитолы Pioneer 88 в сетевой режим и подключаем каждый динамик ко входам усилителя. В качестве передней акустики выступала DLS R6A.
Далее самый сложный процесс — настройка системы. Вот мои первоначальные настройки:
— верхняя граница саба 80 Гц четверым порядком
— нижняя граница мида 80 Гц вторым порядком
— верхняя граница мида 3,15 кГц третьим порядком
— нижняя граница твитера 3,15 кГц вторым порядком
Потом настроил задержки каждого динамика. Для сабвуфера поставил около 2 метров — теперь ощущение его игры из-за лобового стекла (примерно).
Итогом всего это дела стало хорошие верха. Их стало наконец-то слышно! И очень даже хорошо! Потом понял что очень даже резко. По этой причине поменял пищалки UR1 из комплекта DLS R6A на аналоги морелей. Они закреплены просто к стойке салона без подиумов (их нет в комплекте) и стоят напротив друг друга. Теперь нет такой писклявости и резкости, зато кажется что играют данные «аналоги морелей» тихо.
Фото аналогов морелек на стойке салона и их расположение:
Ах да, фоток почти нету. Точнее есть, но как подключен усилитель для сабвуфера, который находится в багажнике. Вот само фото проводки (управляющие провода подключены пока временно — уже так давно:) )
Смотрим, оцениваем! И высказываем свои мнения. Комментарии специалистов авто звука приветствуются, а то есть планы по соревнованиям.
Многополосное подключение или поканалка
Вернусь к автомобилке.
В последнее время я стал проповедовать многополосное подключение в автомобиле. Почему? А вот сейчас и попробую всем это объяснить
Несмотря на то, что я буду говорить о VW/Skoda, в большинстве случаев это может быть справедливо для многих автомобилей. Итак, начнём с того, как же разрабатываются динамики? Опустим случаи использования жёсткого ОЕМа именитыми производителями (а такого сейчас крайне много) и посмотрим на действительно разработку динамиков. В большинстве случаев используется компьютерное моделирование и прослушивание в идеальных условиях: стенд, одинаковое направление излучателей, одинаковое расстояние от излучателей до слушателя. При таком раскладе большинство правильно сконструированных компонентных систем будут играть хорошо, нередко даже при различных положениях аттенюатора твитера в кроссовере.
Переносим это всё в машину. Ставим в штатные места (как делается в подавляющем большинстве случаев) и что мы получаем?
В Гольф 3 или Пассат 3-4 твитеры стоят в торпедо, миды — в дверях. Это неплохо, однако коррекция уровня твитера требуется — он явно ближе, чем мидбас, при этом ещё и работает на отражение, что в некоторых случаях может привести к небольшому усилению (да-да! Усилению!) звуковой волны на определённых частотах.
В Гольф 4 и 6, Пассат 5-6 и машинах на их базе твитеры уже стоят в треугольниках зеркал. «Они стали ближе!» (с). Чем это грозит? Это грозит тем, что подавляющее большинство динамиков будут играть чрезмерно резко. Аттенюатор твитера не поможет.
В Гольф 5 и машинах на его базе ситуация ещё более грустная — мидбас стоит в задней части двери, да ещё и низко. Мы получим хороший завал по средним частотам и акцент на высоких.
Грустная картина, не правда ли?
Всё это можно изменить поканалкой.
Как правильно сделать?
Самое простое — поканалка от магнитолы. Почти все из вас знают, что правильная система в автомобиле не имеет тыловых динамиков. 99% современных автомагнитол имеет выходы на фронтальные и тыловые динамики. Так что мешает нам использовать их только для фронта? Подключаем вместо тыловых динамиков наши мидбасы без кроссовера, вместо фронтальных — твитеры через комплектный кроссовер. И регулируем с помощью FADER магнитолы соотношение уровней громкости твитеров и мидбасов. Конечно, в идеале поставить вторую пару точно таких же кроссоверов на мидбасовые динамики. Это требуется для того, чтобы звучание не было излишне ярким на среднечастотном диапазоне. Но на рынке присутствуют динамики с раздельными кроссоверами для твитера и для мидбаса, а также совсем недорогие динамики, где мидбас работает в полную полосу, а твитер фильтруется скромным конденсатором. Вот это — идеальные решения для поканалки от магнитолы. При этом нам практически неважно, будет ли иметь магнитола встроенный процессор или нет. Естественно, если процессор будет — мы можем отказаться от кроссоверов совсем, но грешно использовать процессорную магнитолу без внешних усилителей. Как вариант — найти кроссоверы с поддержкой поканального усиления.
Более сложный вариант — использование усилителей с полосовыми фильтрами. Большинство усилителей может резать сигнал либо сверху (фильтр LPF), либо снизу (фильтр HPF). Т.е. первый фильтр обрезает средние и высокие частоты (пригодно для сабвуфера), а второй — низкие (для фронтальной пары). Полосовой фильтр (BPF) может делать это одновременно, в результате получая определённый диапазон частот, например, для мидбасового динамика. Как правило, усилители с полосовыми фильтрами имеют более широкий диапазон регулировок (не 40-250 Гц стандартные, а 40-4000 Гц или шире), поэтому необходимость в комплектных кроссоверов отпадает (хотя на твитер можно оставить по причине защиты оного от повреждения). Т.е. получается более гибкий аппарат и более тонкая настройка системы. Особенно актуально для двухполосных систем в машинах на базе Гольф 5. Нередко помогает спасти ситуацию по средним частотам в машинах, где мидбасовый динамик расположен низко.
Ну и топовый по мнению большинства способ — использование процессорной магнитолы. С одной стороны, мы уже можем исключить из параметров подбора усилителя/усилителей такой факт, как наличие полосового фильтра, с другой — всё-таки такой плавной гибкости по частотам среза, как у усилителя с ПФ, в большинстве случаев не будет, хотя по крутизне среза процессорная голова предпочтительнее (об этом вообще отдельный разговор)
Лично я склоняюсь к варианту с усилителем ввиду его бОльшей музыкальности и более тонкой настройки частот среза. Вопросы? 🙂
Как поканально подключить динамики в авто
Идея этой небольшой познавательной статьи зрела давно. На неё натолкнул дурацкий стереотип о том, что нормальная аудиосистема стоит дорого, и если в ней нет отдельных усилителей, то к ней можно относиться с пренебрежением, мол, ждать от неё всё равно нечего. В итоге даже если человек и любит послушать музыку, но не имеет достаточного бюджета и времени на развитую аудиосистему, идёт в магазин, покупает простенькое головное устройство, две пары динамиков и довольствуется звуком по принципу «ну ладно хоть так играет». А меж тем, сегодня немало доступных головных устройств со встроенным процессором, которые позволяют получить неплохие результаты за какие-то совсем смешные деньги.
Выбираем головное устройство и схему подключения
В качестве примера я взял головное устройство JVC KD-X272BT. В последних поколениях JVC и Kenwood все модели с Bluetooth имеют собственный процессор, и для наглядности я намеренно выбрал одну из младших моделей с такими возможностями – её цена на сегодня что-то около 5500 рублей.
Это медиаресивер без дискового привода и с укороченным корпусом, основными источниками для него являются USB-флешки и подключенные по Bluetooth смартфоны. По этой части расписывать возможности не стану, отмечу лишь, что аппарат читает с флешек файлы FLAC, причём в разрешении вплоть до 96 кГц / 24 бит, а при передаче аудио по Bluetooth использует кодирование ААС (Advanced Audio Codec) – это даёт более высокое качество звука, нежели со стандартным кодеком SBC (Subband Codec).
Плюс в JVC лично меня привлекают фирменные фичи вроде технологии обработки сигнала K2, функций Space Enhancement, Sound Response и т. д. На мой взгляд, в данном ценовом сегменте «улучшайзеры» у JVC реализованы наиболее грамотно и корректно – сказывается большой опыт разработки техники для студий звукозаписи.
Но основное внимание в нашем случае нужно уделить особенностям подключения и возможностям настроек. Модель JVC KD-X272BT имеет всего одну пару линейных выходов, и нам этого вполне достаточно – к ней можно подключить усилитель сабвуфера или сразу активный сабвуфер. Акустика же подключается непосредственно к головному устройству, причём в нашем случае это можно сделать не совсем так, как это принято. В этом, собственно, и есть главная хитрость и основная тема этой статьи.
Коротко поясню. Стандартно выходы головных устройств имеют обозначения – Front и Rear, т. е. на передние и задние динамики.
Мы же будем строить систему иначе – по поканальной схеме. В такой системе все четыре выхода целиком работают на фронтальную акустику, причём твитеры и мидбасовые динамики в дверях подключаются к головному устройству напрямую, без кроссоверов. Тыловых динамиков в нашей системе не будет вовсе.
Для этого нам нужно переключить головное устройство из режима 2-Way в режим 3-Way. В JVC это делается прямо из меню звуковых настроек, нужно найти пункт «Тип кроссовера». Это важный момент, про него многие забывают и палят твитеры.
Второй этап – нужно перекоммутировать провода в самой ISO-фишке. В разных головных устройствах это делается по-разному, но в JVC и Kenwood переход на «поканалку» требует меньше всего усилий. Выходы Front становятся выходами на мидбасовые динамики, а выходы Rear становятся выходами на твитеры.
При таком раскладе всё, что нужно – это отсоединить выходы на тыловые динамики от ISO-фишки (ведь в нашей системе тыловых динамиков не будет) и подключить вместо них провода на твитеры. В стандартной ISO-фишке это будет зелёная пара проводов (в штатной проводке она шла на задний левый динамик, теперь же к этим выходам цепляем левый твитер) и фиолетовая пара проводов (был выход на задний правый динамик, стал выходом на правый твитер). Всё остальное, включая проводку к мидбасовым динамикам в передних дверях, остаётся без изменений, так что больше ничего трогать не нужно.
Коротко о преимуществах поканального подключения акустики
Для начинающих коротко поясню насчёт преимуществ поканальной системы. Эдакий лёгкий ликбез. В обычных системах кроссоверы «делят» звуковой сигнал, отправляя верхние частоты на твитеры, а нижние и средние – на мидбасовые динамики. Это необходимо, чтобы динамики в дверях не «мешались» твитерам на верхних частотах, а твитеры не сгорели от того, что на них идёт широкополосный сигнал. В итоге твитеры и дверные динамики воспроизводят только те частотные диапазоны, которые им положены, а не всё подряд.
В поканальных системах привычные кроссоверы не используются, мидбасовые динамики и твитеры подключаются каждый к своему выходу напрямую. При этом задачу «разделения» звукового сигнала по соответствующим диапазонам берёт на себя головное устройство. В мидбасовых каналах задействуется ФНЧ (фильтр нижних частот) – он пропускает то, что ниже указанной частоты, а в каналах твитеров – ФВЧ (фильтр верхних частот) – он пропускает на твитеры только те частоты, которые выше установленного в меню значения.
Всё это дело гибко настраивается в меню – вы можете сами указывать, до какой частоты будет подаваться сигнал на мидбасовые динамики, и выше какой – на твитеры. Можно задавать крутизну фильтров, т. е. насколько сильно будет ослабляться сигнал за пределами полосы пропускания. Такая гибкость позволяет точнее согласовать звучание мидбасовых динамиков и твитеров в зависимости от того, как они установлены друг относительно друга – в каждом автомобиле оптимальная настройка будет своя.
Трактат о тонкостях настройки, полагаю, нет смысла писать, главное сейчас понять сам принцип – что и для чего настраивается. Единственное, отмечу – в качестве отправной точки можно указывать для фильтров частоту 4 кГц и крутизну 12 дБ/октава, и дальше уже отталкиваться от этих значений.
Немного о том, как пользоваться функцией задержек
Другое преимущество систем с поканальным подключением (по крайней мере, конкретно в нашем случае с JVC KD-X272BT и другими процессорными головными устройствами) – это наличие функции задержек. В англоязычных меню подобных аппаратов она называется Time Alignment, дословно – «выравнивание по времени».
Эта функция позволяет на доли секунды задерживать сигнал на выходах и тем самым как бы виртуально «отодвигать» подключенные к ним динамики. По времени прихода звуковой волны до правого и левого ушей (в случае аудиосистемы – от правых и левых динамиков) наш мозг определяет направление на источник звука. Задерживая сигнал от ближайших динамиков, можно получить в автомобиле правильную и равномерную звуковую сцену и избавиться от эффекта «прилипания» звука к динамикам.
Принцип настройки сводится к выставлению задержек таким образом, чтобы виртуально как бы выровнять расстояние до всех динамиков от точки прослушивания (например, с водительского сиденья). Отсюда, кстати, и англоязычное название этой функции – Time Alignment.
Приятное удобство последних поколений JVC (в том числе и модели KD-X272BT) – это возможность не выставлять все задержки вручную с нуля, а выбрать в меню «Позиция» точку прослушивания (например, впереди слева, т. е. для места водителя), и задержки уже будут выставлены с учётом среднестатистического расположения динамиков – потом при желании их можно будет «подвигать» в меню «Дистанция». Принцип, думаю, уже понятен – смотрим, какой у нас динамик расположен дальше всего, и «отодвигаем» остальные, чтобы сравнять расстояния.
Два слова про эквалайзер
На остальных настройках особо делать акцент не стану, все они, в том числе и эквализация сигнала (усиление или ослабление отдельных частот), остаются уже за рамками сегодняшней темы. Разве что отмечу, что в современных процессорных ГУ стало нормой иметь развитый 13-полосный эквалайзер – с таким количеством полос можно не только корректировать характер звука, но и в какой-то степени нивелировать акустические особенности салона.
Впрочем, это уже дебри тонких настроек, которые для новичка не всегда востребованы, но само наличие такого инструмента в любом случае можно считать плюсом.
Эта статья не предназначена для опытных инсталляторов, работающих с дорогими серьёзными системами. Она для тех, кто хочет получить звук пусть и без аудиофильского фанатизма, но приличный, а не то, что обычно предлагается в минимальном бюджете. Её задача – показать, что имея головное устройство с нужным набором функций, можно построить приличную поканальную систему, которая будет уж точно на два порядка лучше обычных бюджетных систем. И, кстати, раз уж мы говорим об автомобилях младшего ценового сегмента, то и штатные аудиосистемы тоже легко обойдёт.
Причём всё это, как видите, без единого дополнительно затраченного рубля – только головное устройство, фронтальная акустика и, при желании, сабвуферное звено. А деньги, сэкономленные на тыловых динамиках, лучше пустить на фронтальную акустику поприличнее. Получается готовый рецепт крайне доступной аудиосистемы с очень жирным намёком на SQ.
Настройка поканалки
Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.
Развеим несколько мифов.
1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.
2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.
3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.
4. Поканалка «эта ваще для соревнований» и «ваще она требует кучу бабла». Это все туфта которую порят лентяи вкрячивающие колхозный автозвук на соплях в свою машину. Порят с целью оправдать собственную криворукость.
Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.
Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.
Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.
Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.
Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.
Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.
Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.
Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.
«Покрутить крутилки наугад поспрашивав у таких же «спецов» как вы в интернете» тут уже не прокатит. Если вы слабо представляете что такое частота среза кроссовера и его крутизна, что такое эффективная диапазон работы динамика, что такое фаза сигнала, что такое частота разделения полос, что такое полосовой фильтр и т. д. то лучше не мудрите с поканалкой. В лучшем случае вы гарантировано получите говнозвук. В худшем попалите железо.
Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.
В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.
Я решил остановиться поподробнее на вопросе настройки звуковой сцены с помощью задержек. Когда я собрал поканалку для меня это стало чуть ли не самой большой проблемой. Та методика что предлагает инструкция к гу не шибко эффективна. А методы спецов или очень запутаны и непонятны или вовсе начинаются со слов «для данного простого метода нам понадобится калиброваный студийный микрофон, ноут, программа спектролаб и вот такая небольшая схема микрофонного усилителя…» Нифигасебе простой способ да?
Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.
Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.
Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).
Так вот если направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля (если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить где именно находится источник звука. Для беспроцевой системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все на себя). Теперь процессором начинаем обманывать уши, определяя самый дальний динамик в системе мы на остальные выставляем задержку чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина. В итоге уши начинают считать что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне глаз. При этом вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов.
Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.
Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.
Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.
Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.
Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).
Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.
Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.
Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.
Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.
Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).
Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.
Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.
Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов, а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.
Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.
Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Ради эксперимента сажал в машину кучу людей разного возраста и музыкальных предпочтений. Включал сначала музыку которую они предпочитали без проца и потом включал проц. Еще ни один не вылез без удивленного выражения лица))).