Как повысить мощность двигателя на мотоцикле
Увеличение мощности двигателя мотоцикла. Пути и решения.
«Если в душе ты байкер, сердце твоё в дороге», и одному сердцу ведомо — какой путь завтра встретится твоему железному коню. Видимо поэтому неустанная жажда улучшений и обновлений своего мотоцикла не дает владельцам этих, и без того могучих средств передвижения, остановится на достигнутом. В вопросах форсирования мощности двигателя специалисты и любители-самоучки изыскивают способы весьма хитроумные.
Вполне логично предположить, что для увеличения мощности нужно сократить потери энергии и нарастить КПД двигателя, повысить его резервы получения и переработки топлива. Понятные и простые теоретические выводы на практике заставят владельцев мотоциклов изрядно потрудится.
Расставим вешки на поле боя, какие детали и узлы в конструкции мотоцикла потребуют внимания: головка двигателя, распределительный вал, поршневая группа, охлаждение и система питания с зажиганием.
Над чем действительно стоит поработать, занявшись тюнингом движка мотоцикла, так это форсировать его мощность, наращивая уровень сжатия топливной смеси в цилиндрах. Низкий уровень наполнения цилиндров не обеспечивает должного уровня давления в начале такта. Поэтому в начале хода цилиндр двигателя лишь доводит давление до нужного и лишь потом выполняет свою непосредственную задачу – действительно сжимает смесь. Для того, чтобы добиться более эффективной работы цилиндров придется провести ряд скрупулезных процедур, начиная от элементарной зачистки всех деталей, устранения шероховатостей и нагара на поршне и головке цилиндра. Но это можно назвать лишь подготовительным этапом. Основная хитрость в увеличении мощности через работу с давлением в двигателе — вычислить нужную степень сжатия и подрезать в соответствии с этим цилиндры. Для этого существует и стандартная таблица соотношения степени сжатия и объема двигателя, но все же правило «семь раз отмерь — один отрежь» в данном случае стоит увеличить многократно. Каждый цилиндр подрезается и регулируется отдельно, после чего двигатель собирают и проверяют степень сжатия правого и левого цилиндров. Естественно, она должна быть равной для обоих цилиндров.
Нельзя не упомянуть о таком нюансе увеличения сжатия, как риск ударов клапанов о поршень. Чтобы стремление к мощности не привело к печальным последствиям для мотора, придется вооружится пластилином и терпением. На поршне рядом с выемками под клапаны крепится пластилин, после чего конструкцию снова собирают и вращают коленчатый вал вручную. Таким образом можно получить слепок положения клапанов и поршня в позиции ВМТ. Осевой и радиальный зазор клапана относительно поршня должен быть не меньше 1,5-2 мм. Не повезло и зазор угрожающе мал? Пластилин тут уже не поможет. Придется углублять выемки под клапаны. Неутомимые «кулибины земли русской» советуют для этого обработать поршни с помощью торцевой шарошки.
Еще один резерв мощности скрывается в отладке работы впускного тракта. И опять же, основы физики и шарошка нам в помощь. Проверке подлежат стыки патрубков и головок, чтобы здесь не было ступенек. Также штатный воздушный фильтр рекомендуется сменить на больший по объему и изготовленный с фильтрующим элементом на основе пористого пенополиуретана. Расчет здесь действует простой: чем больше объем фильтра, тем меньше оказываемое сопротивление и, следовательно, получаем искомое наполнение цилиндра. Правда и здесь кроются неожиданности.
Улучшая наполнение, мы вместе с тем увеличиваем частоту вращения коленчатого вала и главное не перейти предел, после которой газы просто не успеют заполнять цилиндр.
Разобравшись с фильтром, можно заняться и выхлопной системой. Ее роль в форсировании двигателя определяется влиянием на частоту вращения коленчатого вала. Действенным вариантом для повышения мощности считается объединенная выхлопная система, такая конструкция повышает вращающий момент коленчатого вала. Для этого потребуется, конечно, определенная сноровка и точность, иначе возникнут проблемы с механическими потерями и вибрацией. Во-первых, нужно добиться равной массы поршней и шатунов, снимая шлифовкой лишний металл с юбки поршня, сбалансировать шатуны до равной массы верхних головок. Во-вторых, стоит сфокусироваться и на самом процессе вращения. От гладкости его хода зависит и мощность двигателя. Для этого поверхность шатунов тщательно шлифуется, чтобы они без малейших притирок вращались на коленчатом валу.
Отклонения в синхронности работы цилиндров – один из факторов риска как для мощности двигателя, так и для судьбы железного коня в целом. Растут вибрации – соответственно детали быстро изнашиваются, и проблемы возникают уже совершенно разнообразные. Так что, поставив себе задачу форсирования двигателя, большое внимание нужно уделять именно слаженности в работе зажигания, карбюраторов, выхлопной системы, тщательно балансировать детали в случае их доработки и замены.
Присмотревшись к конструкции двигателя, можно найти еще одну точку приложения своих усилий, а именно – притереть клапаны. Если вы заметили, что рабочая часть фаски клапана отстоит на два-три миллиметра от его наружного диаметра, можно устранить такой «непорядок», снизив таким образом вероятность соприкосновения клапанов в момент перекрытия. Безусловно, значительного увеличения мощности двигателя одним таким способом не добиться, но наполнение цилиндров слегка улучшится.
Итак, искомое сжатие улучшено, но, за этим кроется еще одна серьезная проблема – система охлаждения. Если ваш байк и до всех тюнингов мощности не мог похвастать достойным охлаждением двигателя, то после проработки всех резервов силы, он может показаться и вовсе огнедышащим драконом. Вне зависимости от того, какие цилиндры установлены на мотоцикле, после увеличения мощности двигателя самое жаркое место, а именно – донышко поршней, потребует дополнительного охлаждения.
Что касается системы зажигания, лучшим комплектом для усиленного двигателя будет, конечно, электронная и вакуумные карбюраторы. Тюнинговые шестерни 3 и 4 передачи – тоже дополнение не только приятное, но и полезное, так как уменьшают передаточные отношения. Кроме этого на тяжелых мотоциклах типа Днепр и Урал увеличенная мощность двигателя может потребовать десятой пары шестерен в редуктор заднего моста, чтобы беспроблемно двигаться на высоких скоростях.
Хитростей и приемов для форсирования двигателя мотоцикла изобретено умельцами немало, каждый из них добавляет мощности мотору и срабатывает в итоге их накопительной эффект. Конечно, для такой серьезной прокачки потребуется значительно расширить круг своих знакомых, так как без фрезеровщиков, токарей, расточников и прочих благородных рабочих специальностей осуществить все эти манипуляции и соблюсти нужный уровень точности просто нереально. Перебрав досконально цилиндры, поршни, выхлопную систему и прочие найденные «слабые места» можно постепенно добиться каких-то ощутимых изменений в работе двигателя. Правда каждый такой шаг нужно сопровождать медицинским принципом «не навреди» и тщательно перепроверять баланс всей конструкции.
А если говорить серьезно, то в нашей мастерской, мы имеем возможность настроить топливную карту Вашего мотоцикла таким образом, что прирост мощности составит до 30 лошадиных сил без какого либо грубого вмешательства в заводскую сборку. За счет обновления ПО Вашего Harley – Davidson значительно улучшается ГВС, снижается расход топлива, уменьшается нагар на поршнях и клапанах, ресурс двигателя увеличивается на порядок, работать двигатель начинает значительно ровнее. Не говоря уже о приросте динамических характеристик мотоцикла. Итоговый прирост мощности зависит от установленного дополнительного оборудования. На все работы мы конечно же даем гарантию.
Стоимость работ составляет 20 000 рублей. Звоните и мы с удовольствием Вам все расскажем и проконсультируем.
Как увеличить мощность и скорость мотоцикла?
После долгого использования свое агрегата многие владельцы задумываются о том, как увеличить мощность мотоцикла. Сделать это можно в домашних условиях с минимальными затратами. Однако для значительного повышения характеристик потребуется небольшой бюджет и специальная техника.
Российские мотоциклы отличаются поршневой системой, ее способами охлаждения и размерами. Для повышения возможностей мотора необходимо увеличить количество сжимаемого горючего за короткое время, а также уменьшить потери.
Достаточно большие затраты мощности уходят на трение деталей в двигателе. Устранить такую проблему не представляется возможным. Единственное, что можно улучшить – это масло. Если вы заливали обычное недорогое масло, то стоит сделать акцент на зарекомендовавших себя, производителях. Для российского оборудования отлично подойдет Shell. Однако есть компании, которые довели до ума технологии производства своей продукции. К таким можно отнести компанию Motul.
Также стоит проверить давление в шинах, цепную передачу и прочее. Такие доработки не принесут значительных улучшений характеристик, однако помогут добиться лучшей динамики и уменьшения вибраций.
Наилучшим вариантом в том, как увеличить мощность двигателя мотоцикла, станет доработка КПД мотора за счет улучшения наполняемости цилиндра. Для этого необходимо произвести полную отчистку всех каналов и узлов, по которым попадает топливо и воздух. Однако не переусердствуйте. Значительное изменение траектории подачи топливно-воздушной смеси может грубо нарушить систему продувки и систему выхлопа горючих газов.
Ни в коем случае не устанавливайте прямоточные глушители. Они увеличат расход горючего и прибавят шума во время езды. На заводе точно рассчитывают способности мотора, поэтому излишнее вмешательство не увеличит показатели, а только повысит износ механизмов мотоцикла.
Кроме доработки старого мотора, можно установить в него новые комплектующие, или вовсе заменить движок. Так, например, увеличив рабочий объем, будет обеспечен значительный прирост показателей и оборотистость. Также, отличным вариантом может стать замена карбюратора. Частые загрязнения и плохая регулировка, мешают полноценной работе двигателя. В таких случаях необходимо прочистить все составные части карбюратора, в особенности это касается иглы, подающей горючее.
При правильной эксплуатации, работа мотора нарушаться не должна. Главное своевременно заменять износившиеся детали и расходники. Например, обязательными является замена воздушных фильтров и масел.
Форсировка иномарок
Если с советскими мотоциклами поработать не особо получается, то современные зарубежные байки вполне пригодны для доработки. Так, например, японские модели, по причине экономических, экологических и других влияний, не используют максимальные возможности своих аппаратов. На таких байках, вопрос о том, как увеличить скорость мотоцикла, встает двояко. С одной стороны добиться повышения мощности не составляет проблем, но при этом происходит значительная потеря ресурсов.
Рассмотрим пример. Первым делом стоит обратить внимание, что у всех японских марок очень маленькое передаточное число. Сделано это в силу безопасности водителя, так как высокие показатели передаточного числа обеспечат сильные рывки и позиционирования максимальной скорости, которая по факту будет отличаться от реальной.
Увеличение передаточного числа – это самый быстрый и экономичный способ повышения характеристик мотоцикла. Наверняка, во время поездки, каждый замечал, что при передвижении по городу используются в основном 3-я или 4-я передачи, в то время как 5-я и 6-я почти не используются. Так вот, установив передаточное число таким образом, чтобы в него вошли все 6 передач, вы обеспечите байку новую динамику. Она будет сильно отличаться от стандартной и первое время придется привыкать. После изменения передаточного числа, обязательно установите корректор спидометра. Он обеспечит улучшенную способность переключения передаточного числа.
Также работе мотора мешают экологические ограничители. Их отключение повысит работоспособность двигателя. Особенно сильно это относится к маркам Suzuki и Kawasaki. В их параметры заложены показатели, при которых обеспечивается минимальное количество загрязнений атмосферы. Это достигается поздним зажиганием на первых передачах. Отключив такую программу, вы увеличите мощность и момент мотора при движении на первых передачах. Даже у движков с малым объемом прибавится порядка 5 л.с., а при больших объемах от 15 л.с. Для отключения необходимо купить специальное устройство, наподобие индикатора передач со встроенным блоком отключения задержки.
Перечислены основные способы увеличения мощности на мотоциклах. Не забывайте, что доработка поможет вам увеличить мощность, а правильное техническое обслуживание – сохранить заводские показатели.
Как увеличить мощность двигателя мотоцикла
Как увеличить мощность и скорость мотоцикла?
После долгого использования свое агрегата многие владельцы задумываются о том, как увеличить мощность мотоцикла. Сделать это можно в домашних условиях с минимальными затратами. Однако для значительного повышения характеристик потребуется небольшой бюджет и специальная техника.
Российские мотоциклы отличаются поршневой системой, ее способами охлаждения и размерами. Для повышения возможностей мотора необходимо увеличить количество сжимаемого горючего за короткое время, а также уменьшить потери.
Достаточно большие затраты мощности уходят на трение деталей в двигателе. Устранить такую проблему не представляется возможным. Единственное, что можно улучшить – это масло. Если вы заливали обычное недорогое масло, то стоит сделать акцент на зарекомендовавших себя, производителях. Для российского оборудования отлично подойдет Shell. Однако есть компании, которые довели до ума технологии производства своей продукции. К таким можно отнести компанию Motul.
Также стоит проверить давление в шинах, цепную передачу и прочее. Такие доработки не принесут значительных улучшений характеристик, однако помогут добиться лучшей динамики и уменьшения вибраций.
Наилучшим вариантом в том, как увеличить мощность двигателя мотоцикла, станет доработка КПД мотора за счет улучшения наполняемости цилиндра. Для этого необходимо произвести полную отчистку всех каналов и узлов, по которым попадает топливо и воздух. Однако не переусердствуйте. Значительное изменение траектории подачи топливно-воздушной смеси может грубо нарушить систему продувки и систему выхлопа горючих газов.
Ни в коем случае не устанавливайте прямоточные глушители. Они увеличат расход горючего и прибавят шума во время езды. На заводе точно рассчитывают способности мотора, поэтому излишнее вмешательство не увеличит показатели, а только повысит износ механизмов мотоцикла.
Кроме доработки старого мотора, можно установить в него новые комплектующие, или вовсе заменить движок. Так, например, увеличив рабочий объем, будет обеспечен значительный прирост показателей и оборотистость. Также, отличным вариантом может стать замена карбюратора. Частые загрязнения и плохая регулировка, мешают полноценной работе двигателя. В таких случаях необходимо прочистить все составные части карбюратора, в особенности это касается иглы, подающей горючее.
При правильной эксплуатации, работа мотора нарушаться не должна. Главное своевременно заменять износившиеся детали и расходники. Например, обязательными является замена воздушных фильтров и масел.
Форсировка иномарок
Если с советскими мотоциклами поработать не особо получается, то современные зарубежные байки вполне пригодны для доработки. Так, например, японские модели, по причине экономических, экологических и других влияний, не используют максимальные возможности своих аппаратов. На таких байках, вопрос о том, как увеличить скорость мотоцикла, встает двояко. С одной стороны добиться повышения мощности не составляет проблем, но при этом происходит значительная потеря ресурсов.
Рассмотрим пример. Первым делом стоит обратить внимание, что у всех японских марок очень маленькое передаточное число. Сделано это в силу безопасности водителя, так как высокие показатели передаточного числа обеспечат сильные рывки и позиционирования максимальной скорости, которая по факту будет отличаться от реальной.
Увеличение передаточного числа – это самый быстрый и экономичный способ повышения характеристик мотоцикла. Наверняка, во время поездки, каждый замечал, что при передвижении по городу используются в основном 3-я или 4-я передачи, в то время как 5-я и 6-я почти не используются. Так вот, установив передаточное число таким образом, чтобы в него вошли все 6 передач, вы обеспечите байку новую динамику. Она будет сильно отличаться от стандартной и первое время придется привыкать. После изменения передаточного числа, обязательно установите корректор спидометра. Он обеспечит улучшенную способность переключения передаточного числа.
Также работе мотора мешают экологические ограничители. Их отключение повысит работоспособность двигателя. Особенно сильно это относится к маркам Suzuki и Kawasaki. В их параметры заложены показатели, при которых обеспечивается минимальное количество загрязнений атмосферы. Это достигается поздним зажиганием на первых передачах. Отключив такую программу, вы увеличите мощность и момент мотора при движении на первых передачах. Даже у движков с малым объемом прибавится порядка 5 л.с., а при больших объемах от 15 л.с. Для отключения необходимо купить специальное устройство, наподобие индикатора передач со встроенным блоком отключения задержки.
Перечислены основные способы увеличения мощности на мотоциклах. Не забывайте, что доработка поможет вам увеличить мощность, а правильное техническое обслуживание — сохранить заводские показатели.
Рекомендуем прочитать:
(2 оценок, в среднем: 3,00 из 5)
motoholder.ru
Форсировка иномарок
Если с советскими мотоциклами поработать не особо получается, то современные зарубежные байки вполне пригодны для доработки. Так, например, японские модели, по причине экономических, экологических и других влияний, не используют максимальные возможности своих аппаратов. На таких байках, вопрос о том, как увеличить скорость мотоцикла, встает двояко. С одной стороны добиться повышения мощности не составляет проблем, но при этом происходит значительная потеря ресурсов.
Рассмотрим пример. Первым делом стоит обратить внимание, что у всех японских марок очень маленькое передаточное число. Сделано это в силу безопасности водителя, так как высокие показатели передаточного числа обеспечат сильные рывки и позиционирования максимальной скорости, которая по факту будет отличаться от реальной.
Увеличение передаточного числа – это самый быстрый и экономичный способ повышения характеристик мотоцикла. Наверняка, во время поездки, каждый замечал, что при передвижении по городу используются в основном 3-я или 4-я передачи, в то время как 5-я и 6-я почти не используются. Так вот, установив передаточное число таким образом, чтобы в него вошли все 6 передач, вы обеспечите байку новую динамику. Она будет сильно отличаться от стандартной и первое время придется привыкать. После изменения передаточного числа, обязательно установите корректор спидометра. Он обеспечит улучшенную способность переключения передаточного числа.
Также работе мотора мешают экологические ограничители. Их отключение повысит работоспособность двигателя. Особенно сильно это относится к маркам Suzuki и Kawasaki. В их параметры заложены показатели, при которых обеспечивается минимальное количество загрязнений атмосферы. Это достигается поздним зажиганием на первых передачах. Отключив такую программу, вы увеличите мощность и момент мотора при движении на первых передачах. Даже у движков с малым объемом прибавится порядка 5 л.с., а при больших объемах от 15 л.с. Для отключения необходимо купить специальное устройство, наподобие индикатора передач со встроенным блоком отключения задержки.
Перечислены основные способы увеличения мощности на мотоциклах. Не забывайте, что доработка поможет вам увеличить мощность, а правильное техническое обслуживание — сохранить заводские показатели.
Как увеличить мощность двигателя мотоцикла
Многие мотовладельцы знают не понаслышке, как увеличить мощность двигателя мотоцикла. Сегодня водитель может быть доволен скоростью своего железного коня, а завтра он уже задумает максимально увеличить его скорость.
Проделав ряд работ, с минимальными затратами можно увеличить мощность двигателя мотоцикла в домашних условиях, но наличие специальной техники и небольшой бюджет значительно повысят характеристики мотора.
Мощность двигателя мотоцикла можно усилить по спортивно-кроссовым образцам. В данном случае топливная экономичность будет сведена на нет из-за возможности увеличения крутящего момента. Заводская конструкция байка может быть доступна к изменениям только после привлечения профессионалов к данной работе.
Вот, например, своими руками увеличить мощность движка можно только в том случае, если все его узлы в нормальном состоянии. Не следует оставлять без внимания запчасти, которые нуждаются в замене ибо повышая мощность, можно разрушить полностью детали мотора.
Самым распространенным способом является замена звезд. Максимальной скорости можно достичь, если поставить более маленькие детали. Для того, чтобы рассчитать прирост скорости, существует даже специальная формула, с которой есть возможность высчитать необходимое для более быстрой езды количество зубцов. Из-за больших, чем раньше, нагрузок, такой способ отрицательно скажется на тяге мотора. При этом уменьшится динамика разгона. Мотоцикл придется постоянно долго разгонять, но он точно будет быстрее ехать.
Как вариант, можно применить доработку и регулировку карбюратора. В данном случае много зависит от модели и характеристик карбюратора. Иногда скорость можно увеличить на 5-10 км, подняв иглу дроссельной заслонки на 3-4 положения. Это может привести к перерасходу топлива, что избежать совершенно не получится.
Замена поршневой группы и расточка цилиндра — еще один вариант увеличения объема двигателя, который кроме всего прочего позволит повысить показатели тяги. После такой работы мотор нужно обкатать, а потом проверять максимальную скорость.
На спортивных байках можно отключать ограничитель скорости, который встраивается заводом-изготовителем. Это увеличит скорость до 340 км/час.
Отключение экологических ограничений увеличит мощность мотоциклов от 4 л. с. до 15 л. с.
При оптимизации программы управления инжектором не добавляется мощность мотору, но выравнивается провалы в ней и нелинейность в тяге.
Неприятные последствия ожидают вас, какой бы вы не выбрали из способов. Перед принятием подобного решения, подумайте — на сколько это необходимо. Большого прироста скорости получить однозначно не выйдет, а вот задуматься о замене железного коня, который вас перестал устраивать — вполне реально. Только этот вариант 100% избавит вас от скоростных проблем.
Педали
Задумывались ли вы, что, по сути, вы крутите педали только одной ногой? Одна нога давит на педаль, а другая в это время отдыхает. Это касается только обычных педалей, или, как их ещё называют, «топталок».
Чтобы повысить производительность педалирования, инженеры изобрели контактные педали, которые надёжно крепятся к шипам на подошве специальных велотуфель. Фишка в том, что на контактах вы можете не только давить на педаль, но ещё и подтягивать её вверх другой ногой. Максимальная эффективность достигается в том случае, если вы приучили себя описывать ногами круг, то есть производить круговые движения вместо нажатий на педаль.
Контактные педали бывают с платформой и без; на этой фотографии педаль без платформы.
Более дешёвый и устаревший вариант – педали с туклипсами. Туклипсы – это ремешки, которые держат ногу на педали. Их недостаток, в отличие от контактов, в том, что из туклипсов сложнее выстегнуться и они не достаточно хорошо держат ногу. Зато с туклипсами можно ездить в любой обуви, не обязательно в велотуфлях.
Туклипсы можно сделать своими руками. Для этого возьмите подходящий тонкий ремешок и закрепите его на педали так:
Справа схема встёгивания в эти самодельные туклипсы.
Форсировать движок мотоцикла
Приветствуем! Ради своего железного коня многим байкерам и простым водителям мотоциклов не жалко ни денег, ни личного времени. Тюнинг мощности мотора и те и другие нередко осуществляют своими руками. При этом, заметно влияние на конструкторский процесс модернизации со стороны таких проверенных источников информации, как «Все о мото».
Как увеличить мощность мотоциклетного двигателя своими руками
Повышение мощности двигателя давным-давно начало осуществляться своими руками. К такой модификации силового узла байка прибегнули еще наши деды. При чем делали они это не так ловко, как современники.
Многие байкеры просто-таки мечтают о дополнении движков своих МТ, Ижей, Уралов, Яв, Минсков и т.д. новыми показателями мощности. Все же не каждый обладатель отечественной мото техники четко представляет, как осуществить форсирование мотора байка.
Мотоцикл можно делать мощнее, только при участии опытного в механике человека. Так, как повышение мощности двигателя мотоцикла напрямую связанно с изменением отдельных узлов его конструкции, перед конструктором может возникнуть потребность в станочном оборудовании.
Как увеличить мощность двигателя мотоцикла на сегодня подскажет наш коллектив на примере совершенствования четырехтактного силового агрегата отечественного производства. Мы подскажем, относительно совершенствования мотора Урал мото, который и без того считается одним из самых сильных силовых агрегатов отечественного производства.
Усилить мотор мотоцикла можно по спортивно-кроссовым образцам. Это позволит увеличить крутящий момент и свести на нет маловажную топливную экономичность. До того, как приступить к изменению заводской конструкции байка, нужно хорошенько оценить свои возможности и по возможности привлечь профессионалов к такой серьезной работе.Увеличить мощность двигателя мотоцикла своими руками можно лишь в случае нормального состояния всех его узлов. Если что-то в движке нуждается в срочной замене, лучше ее осуществить ибо повышение мощности мото мотора неминуемо приведет к полному разрушению и без того плохих деталей.
Как увеличить мощность двигателя, повышая степень сжатия в его цилиндрах? Ответ на данный вопрос кроется в особенностях применения бензина марки «АИ-93» — «А-98». Причем после того, как вы существенно повысите показатель степени сжатия, нужно провести замену поршней. Это касается не только отечественных Урала, Явы, Ижа. Другие мото после вышеуказанной модернизации тоже нуждаются в обустройстве поршнями, располагающими сферической головкой.
Повышение мощности мотора мотоцикла предусматривает предотвращение соударения поршней с головками цилиндров. В этих целях снимается фаска со ступеньки, которая образовалась из-за перехода сферической камеры сгорания к привалочной плоскости головки цилиндра. Нужно непременно обеспечить зазор в 1-1,5 мм. Таким образом юбка поршня не будет задевать цапфы кривошипа. Для силовой модернизации четырехтактных двигателей нашего производства без этих действий не обойтись. Дальше фрезеруется специальная выборка, причем а на днищах поршней изменяются гнезда для клапанов.
Повышение мощности двигателей Урал, Днепр и других моторов
Форсировку двигателя лучше осуществлять с привлечением опытных мастеров. Торцование головок цилиндров вышеуказанных мото нужно осуществлять заводе. Там же изготавливаются и новые металлические прокладки. Последние зачастую имеют толщину в 2 мм.
Не забудьте и о бумажных прокладках, которые располагаются между цилиндрами, а также металлическими прокладками. Все это нужно для плотной герметизации.
Как увеличить мощность двигателя мотоцикла вы поймете и сами, когда детально изучите теоретически особенности подобной модернизации. Заканчивается вся процедура форсировки качественным уточнением степени сжатия для каждого отдельно взятого цилиндра. При этом, поршень нужно разместить в ВМТ (при закрытых клапанах) на конце самого такта сжатия, а сам двигатель железного коня наклоняет так, чтоб площадка под установку свечи на цилиндре расположилась горизонтально. Далее нужно залить веретенное масло в цилиндр, используя небольшую емкость (к примеру, мензурку) обладающую делениями. Так вы определите равный объем для камер сгорания разных цилиндров. Изменяя толщину вышеописанных прокладок, можно наверняка регулировать этот показатель.
Чтоб улучшить аэродинамическое сопротивление для впускных, а также выпускных каналов тщательно зачищается погрешность литья шарошками. После этого повышение мощности двигателя мото нуждается и в проведении полировки последних. Таким образом обрабатывается и головка каждого впускного, выпускного клапанов.
Как усилить мощность мотора мотоцикла с полной заменой старенькой заводской системы контактного зажигания вы наверняка понимаете. Монтаж бесконтактной электроники на место контактов благоприятно скажется на дальнейшей эксплуатации форсированного Урала, Днепра, Явы или же Ижа.
Форсирование двигателя старого выпуска позволит увеличить его мощность на 5-8 лошадок, а порой и больше. Вырастет и оборотистость мотора байка при этом.
Недавнее обсуждение в комментариях к этому посту в очередной раз меня убедило, что многие по-прежнему находятся в плену заблуждений на этот счет. Возможно это происходит из-за тех обманчивых ощущений, которые дает мотоцикл — сидишь выше, ускорения чувствуются сильнее, да и тормоза более тонкие и отзывчивые. В общем попробуем разобраться с этим вопросом, велком под кат.
Рассмотрим основные заблуждения:
1. Мотоцикл легче, а значит остановится быстрее.
Нет. Увеличение массы, а значит инерции компенсируется увеличением давлением на дорожное полотно, а следовательно коэффициента трения. Вплоть до полного взаимоисключения. Есть соответствующие формулы, н обойдемся без них.
Кроме того конструкторы не дураки и ставят тормозные механизмы соответствующей массе мощности. Вот если бы поставить тормоза от мотоцикла на минивэн — вот тогда да, были бы проблемы )
2. Опытный пилот + хороший мотоцикл + правильная техника торможения это эффективнее, чем водятел-коробочник который тормозит «педаль в пол».
В случае раздолбанной лады-седан-баклажан это, пожалуй, действительно так. Но вот правда жизни в том, что АБС в стандартной комплектации ставится в Евросоюзе в обязательном порядке с 2004 года, а по факту ей оснащаются даже самые скромные авто уже с 90-х годов. Аналогичное требование к мотоциклам вступает в силу в Евросоюзе только с 2020 года.
Так что большинство машина на дорогах с АБС, а вот мотоциклы — нет. Это означает, что даже ваша бабушка, нажав педаль до упора, оттормозится достаточно эффективно. А вот к чему приводит паник-брейк на мотоцикле, и какой тормозной путь скользящего по асфальту мотоцикла — мы все знаем. И не стоит себя обманывать. Уметь эффективно тормозить, и сделать то же самое в экстренной ситуации — это две разных истории.
3. Автомобиль тормозит четырьмя колесами, а мотоцикл двумя.
По факту в случае экстренного торможения мотоцикл тормозит в лучшем случае полутора колесами (в случае тяжелых круизеров) и вплоть до одного (в случае всех остальных). Физика понятна — весь вес уходит на переднее колесо. Как это происходит нам наглядно показывают пилоты motogp:
Казалось бы вот он ответ на вопрос — но нет. Дело не в количестве колес. Одно колесо тормозит так же эффективно как четыре, если на него приходится вся масса ТС. Вот правда перегрев тормозного механизма или резины в таком случае наступит для него все-таки раньше.
4. Более широкая спортивная резина тормозит лучше, чем узкие колесики мопедов или дорожников, не говоря уж про внедорожную
И да, и нет. Дело в том, что на торможение больше влияет состав резины, чем ее ширина. Пятно контакта вообще не учитывается при расчете коэффициента сцепление, так как компенсируется удельным давлением на поверхность. Так же практически не будет влиять и рисунок протектора. НО! При экстренном торможении в дело вмешивается температура, а именно нагрев резины в зоне контакта, который может дойти до критической отметки и резина потечет, резко уменьшим сцепные свойства. С этой точки зрения у более широкой резины и асфальтового рисунка протектора действительно есть преимущество в более эффективном теплоотводе. Кроме того, возникающая деформация в пятне контакта и как следствие повышение трения качения. также помогают более эффективно тормозить. Ну и не будем забывать, что у более широкой спортивной резины и состав как правило другой — более мягкий и цепкий.
Но по факту спортивные автомобили и мотоциклы тормозят гораздо лучше просто потому, что на них стоят гораздо более мощные тормозные механизмы и другая резина.
5. Больше всего за торможение отвечает сцепные свойства резины
Нет. В первую очередь за торможение отвечают, как это ни странно, тормоза.
Максимально возможное замедление происходит в том случае, когда от начала и до конца торможение колесо будет удерживаться практически на грани блокировки, тем самым максимально реализовывая свои сцепные свойства. И если на небольшой скорости даже самых слабых тормозов на скутере достаточно для полной блокировки колеса, то чем выше скорость, тем большее усилие необходимо создать суппортам. Начиная с определенной скорости движения (будет зависеть от типа ТС, характеристик тормозов, сцепных свойств и тд), тормозным механизмам уже не хватит мощности для мгновенной остановки колеса. И торможение становится тем, чем оно является изначально по сути — преобразованием кинетической энергии в тепловую, рассеиваемую на тормозных дисках. Чем мощнее суппорта, чем лучше материал колодок и диска и выше их коэффициент трения — тем больше энергии будет рассеиваться и тем выше будет замедление. И тем дольше они смогут работать в таком режиме. И только когда развиваемое тормозами усилие превысит крутящий момент сцепления колеса с дорогой — становится возможна его блокировка. Ну а дальше уже все зависит от наличия АБС или скилла пилота удержать его на этой грани.
Говоря простыми словами — до момента, когда тормозам хватит силы заблокировать колесо, надо еще дотормозить. И чем выше скорость движения, тем позже этот момент наступит.
6. Мотоцикл с АБС тормозит хуже, чем без нее, при правильно технике
Вот отличное видео на эту тему:
Вроде все верно, но есть одно но. Такая разница возникает тогда, когда вы резко зажимаете тормоза и АБС начинает работу еще до того, как передняя вилка целиком загрузится. Тогда эффект раскачки, как показан в этом видео, приведет к увеличению тормозного пути. Если же вы начнете торможение плавнее, загрузите переднее колесо, и только после этого начнете жать уже на тормоза со всей силы, то АБС позволит вам не беспокоится о риске заблокировать колесо.
Исследование, проведенное Ассоциацией европейских производителей мотоциклов, показали, что многие мотоциклисты, опасаясь заблокировать переднее колесо, не оказывают максимальное усилие на рычаг тормоза, которое могло бы уменьшить тормозной путь и, следовательно, избежать несчастных случаев.
Поэтому на практике, а не на полигоне, АБС очень сильно увеличивает безопасность торможения и заметно сокращает тормозной путь непрофессиональному райдеру, просто потому что вы можете тормозить агрессивно и при этом безопасно. Ну и не стоит забывать о паник-брейкинге, самой распространенной причины падений, при котором АБС вас также подстрахует.
Ну и немного цифр, тормозной путь с 60 миль в час:
Minivans: 2020 Kia Sedona: 118 ft 2020 Toyota Sienna: 121 ft 2014 Chrysler T&C: 126 ft 2020 Honda Odyssey: 126 ft
Sedans & Hatchbacks: 2014 Honda Civic: 118 ft 2012 Kia Rio: 119 ft 2013 Honda Accord: 117 ft 2014 Mazda 6: 121ft 2013 Toyota Camry: 120 ft 2014 BMW i3 eDrive: 108 ft 2020 Honda Fit: 127 ft
Cars that will always win: 2011 Chevrolet Corvette Z06 Carbon: 93 ft 2008 Ferrari 430 Scuderia: 93 ft 2012 Chevrolet Corvette Z06 Centennial: 94 ft 2012 Lexus LFA: 94 ft 2010 Porsche 911 GT3: 94 ft 2010 Ferrari 16m Scuderia Spyder: 96 ft 2009 Audi R8 5.2: 96 ft 2008 Audi R8: 96 ft 2009 Chevrolet Corvette ZR1: 97 ft 2008 Dodge Viper ACR: 97 ft 2003 Dodge Viper SRT10: 97 ft 2011 Porsche 911 GT3 RS: 98 ft 2010 Lamborghini Murcielago LP670-4 SV: 98 ft 2009 Chevrolet Corvette ZR1: 98 ft 2008 Porsche 911 GT2: 98 ft 2011 Nissan GT-R: 99 ft 2010 Chevrolet Corvette ZR1: 99 ft 2010 Ferrari 458 Italia: 99 ft 2010 Porsche 911 Turbo: 99 ft 2009 Porsche Boxster S: 99 ft 2007 Porsche 911 GT3: 99 ft
Superbikes: 2011 BMW S1000RR: 129 ft 2011 Ducati 1198: 141 ft 2011 Honda CBR1000RR: 134 ft 2011 Suzuki GSXR-1000: 140 ft 2011 KTM RC8R: 135 ft 2011 Kawasaki ZX10R: 129 ft 2011 Yamaha R1: 137 ft
Supersports: 2011 Yamaha R6: 124 ft 2011 Honda CBR600RR: 126 ft 2011 Ducati 848 EVO: 127 ft 2011 Triumph 675R: 126 ft 2011 Suzuki GSXR-600: 122 ft
Other bikes: 2020 Harley Street 750: 152 ft 2011 Harley StreetGlide: 129 ft 2011 Star Stratoliner: 142 ft 2011 Kawasaki Vulcan Vaquero: 144 ft 2013 BMW R1200-RTP: 144 ft 2013 Harley Electra Glide: 144 ft 2010 Star Raider S: 124 ft 2010 Harley Softail Rocker C: 125 ft 2010 Victory Vegas Jackpot: 129 ft
Но! Это все касается ситуаций с экстренным торможением с высоких скоростей, например 80-100 км/ч и выше.
Если торможение происходит с небольшой скорости, то мощности даже стандартных тормозных систем хватит для того чтобы сразу же вывести колесо на максимально эффективный режим (то есть на грани с блокировкой). А это значит что с небольшой скорости и автомобиль и мотоцикл остановятся за равное расстояние. Погрешностью, возникающая за счет разницы в составе резины, думаю можно просто напросто пренебречь, потому что будет несущественно, то же время реакции будет влиять куда сильнее.
Ну и самое главное — не забывайте о том, что тормозной путь того, кто едет впереди, будет всегда короче, потому что он начнет торможение раньше. Так что берегите себя и соблюдайте дистанцию.
Как увеличить мощность мотоцикла «Минск»
Убедитесь в том, что двигатель имеет хорошее состояние коренных подшипников и сальников. Коленчатый вал в идеальном состоянии. Приобретенный поршень имеет заводское изготовление, неповрежденное кольцо правильной формы и тугие стопорные кольца.
Измерьте перепускные и картерные каналы в цилиндре. Если в их размерах имеется различие, вырежьте прокладку под цилиндр по контурам картера двигателя и приложите ее к цилиндру. После этого снимите фаску в каналах глубиной 10 мм до совпадения с изготовленным трафаретом. Углы фаски закруглите радиусом 3 мм.
Подпилите впускное окно так, чтобы оно поднялось на 1 мм. При выполнении операции непрерывно следите, чтобы поршень двигателя в его нижней мертвой точке не открывал своей верхней кромкой это окно.
Выполните проточки в днище поршня для улучшения газораспределения и теплоотвода мотора. Проточки сделайте плоскими (а не круглыми, как днище поршня) и расположите их симметрично. Они должны доходить почти до центра поршня. Переходы выровняйте наждачной бумагой.
Поршневые кольца отполируйте наждачной бумагой с внутренней стороны, а также снимите фаску с внутреннего радиуса на 0,25 ширины и 0,5 высоты. Юбку поршня укоротите на 5 мм, если не собираетесь менять карбюратор. Если карбюратор планируете сменить, укоротите юбку на 11 мм. При этом срезайте ее под углом, а перепускные окна в поршне подгоните под окна в гильзе. На поршне заглушите нижний паз под кольцо. Рядом со стопором и симметрично с другой стороны просверлите углубление диаметром 2 мм на глубину 2 мм и запрессуйте туда алюминиевую проволоку. Место запрессовки выровняйте надфилем. Днище поршня отполируйте до получения зеркальной поверхности. Снимите как можно более мелкую фаску по всей окружности юбки поршня. Установите карбюратор К65И с жиклерами 32 мм и впускным коллектором от мотоцикла Иж Планета. Коллектор со стороны цилиндра укоротите на 30% и сточите сам коллектор до размеров 24х34 мм. При этом установленный на нем карбюратор должен принять горизонтальное или чуть наклоненное положение. Для крепления коллектора к цилиндру согните шпильки до необходимого угла. Затем подгоните рубашку цилиндра во впускном окне до плавного совпадения с коллектором. При сборке двигателя откажитесь от прокладки головки блока цилиндров. Фланец загерметизируйте клеем-герметиком и притяните карбюратором, не используя чрезмерных усилий затяжки. Установите глушитель образца 1980 года. Он имеет длинный сигарообразный вид с плавным сужением на конце. При установке максимально приблизьте его к цилиндру, укоротив длину выпускного коллектора до значения 300-350 мм. Выступающий внутрь глушителя коней удалите. Поставьте масляный фильтр от КАМАЗА в качестве воздушного.
Для двигателей ММВЗ, устанавливаемых на мотоциклы «Минск», существует несколько способов повысить мощность. Каждый из них имеет свои особенности и применяется как индивидуально, так и в комплексе с другими методами форсировки.
Расточите цилиндры до ремонтных размеров поршней. Установите новую поршневую группу. Этим самым вы увеличите рабочий объем цилиндра, что, в свою очередь, даст прирост мощности без увеличения оборотов двигателя. Данный способ форсировки имеет смысл только для новых двигателей.
Установите лепестковые клапаны типа boyesen и повысьте высоту перепускных окон по отношению к выпускному окну. Эффект – повышение мощности на низких оборотах, что позволяет мотоциклу легче трогаться с места, быстро разгоняться, лучше двигаться в тяжелых условиях и под нагрузкой.
Расточите выпускное окно. При этом оно будет находиться в открытом состоянии большее время и сможет пропускать через себя большее количество газов. Максимальные обороты двигателя повысятся вместе с его мощностью за счет улучшения продувки цилиндра в режиме высоких оборотов коленвала. Но на низких частотах вращения мощность снизится, так как часть топливной смеси будет сгорать неэффективно.
Улучшите продувку цилиндра, чтобы предыдущий метод форсировки был еще более эффективным. Для этого расширьте штатные перепускные окна и проточите третий продувочный канал. Это улучшит наполнение цилиндра, на высоких оборотах не будет скапливаться рабочая смесь в картере.
Установите карбюратор с более большим диаметром диффузора. Более широкий диффузор позволит карбюратору приготавливать для цилиндра большее количество рабочей смеси, что чрезвычайно важно для форсированного двигателя. Если не выполнить эту модификацию, более мощный двигатель не сможет раскрыть весь свой потенциал, так как будет постоянно испытывать «голодание» — нехватку топливной смеси.
Установите резонатор впускной системы. При этом тюнинговый резонатор должен иметь возможность после установки настроить его работу на определенные обороты, как правило, близкие к максимальным. Этот метод позволит вернуть часть рабочей смеси, вылетевшей из цилиндра в выпускное окно при продувке, обратно в камеру сгорания. А это, в свою очередь, тоже даст некоторый прирост мощности.
Михаил Подорожанский о физике торможения мотоцикла
Когда разговор заходит об устойчивости и управляемости, полезно вспомнить прогулянные уроки физики — и порисовать ускорения и силы. А чтобы не пойти по ложному пути, сразу ответим на вопрос, который порой ставит в тупик и тех, кто физику не прогуливал.
Какая сила заставляет автомобиль или мотоцикл разгоняться? Что-что, мощность? О, крутящий момент? Нет-нет, это реактивная сила трения, возникающая в пятне контакта шины с дорогой. Благодаря ей удается и поворачивать, и — что нам сейчас важнее — замедляться. Предельную «движущую» силу в пятне контакта можно описать как произведение силы, с которой покрышка давит на опорную поверхность (суть часть веса транспортного средства, приходящаяся на это колесо), на коэффициент трения (или сцепления). Причем в случае с парой «шина — дорога» уместней говорить именно о сцеплении и, соответственно, о коэффициенте сцепления, который обозначается буквой µ (читается как «мю»). Принципиальная разница со «школьным» коэффициентом трения в том, что если тот лежит в пределах от нуля до единицы, то µ может достигать нескольких единиц, то есть перегрузки могут заметно превышать g (9,81 м/c²). Например, когда пару образуют очень цепкий асфальтобетон и прогретая шина-слик.
Теперь вспомним, что сила — величина векторная, то есть описывается как численным значением, так и направлением, и посмотрим, какие из действующих на мотоцикл «главных» сил стремятся при торможении опрокинуть его вперед, а какие этому препятствуют. Опрокидывающее (или удерживающее от опрокидывания) воздействие описывается так называемым моментом силы — произведением силы на длину плеча воздействия, то есть длину перпендикуляра между центром вращения и вектором силы (или его продолжением). Коль скоро мы рассматриваем вероятность опрокидывания вперед, то центром вращения мотоцикла будем считать пятно контакта передней шины с дорогой (для упрощения картины берем предельный случай, когда переднее колесо заблокировано и сила трения достигла максимума, иначе центром следовало бы считать ось переднего колеса). И, вновь для упрощения, считаем, что мотоцикл — конструкция монолитно-жесткая, что всегда находится на высоте h и аккурат посередине между колесами.
Для упрощения мы разместили центр тяжести ровно между колесами. При движении с постоянной скоростью силы F₁ и F₂ равны между собой, а в сумме они равны силе тяжести (весу) мотоцикла и мотоциклиста Mg (влиянием аэродинамических и прочих сил сейчас пренебрегаем). При замедлении сила F₁ возрастает, а сила F₂, соответственно, падает. Это — динамическое перераспределение веса. Fсц1 и Fсц2 — действующие в продольном направлении на шины силы сцепления, возникающие в пятнах контакта шин с дорогой. Опрокидывающий момент создает сила Fин на плече h, а препятствует ему момент силы тяжести F на плече b
Итак, торможение. Мотоцикл клюет носом: приложенная к центру тяжести сила инерции F (в ее «ньютоновском» смысле как сила противодействия) направлена вперед — и закручивает мотоцикл по часовой стрелке с моментом Mah, попутно увеличивая вертикальную силу F₁, с которой переднее колесо давит на дорогу (происходит так называемое динамическое перераспределение веса), а значит, и направленную назад силу сцепления Fсц1 в пятне контакта переднего колеса. В той же мере ослабляется сила F₂ и, соответственно, сила сцепления Fсц2 в пятне контакта заднего колеса. Препятствует же опрокидыванию направленный против часовой стрелки момент, создаваемый силой тяжести Mg, то бишь весом мотоцикла и мотоциклиста, который по отношению к центру опрокидывания действует на плече b, то есть равен Mgb. Заднее колесо потеряет сцепление с дорогой или начнет отрываться, когда момент, создаваемый силой Fин на плече h, сравняется или превысит момент силы тяжести на плече b. Поскольку совокупная масса мотоцикла и мотоциклиста M фигурирует во всех противоборствующих силах и моментах, причем исключительно в первой степени, мы вычеркиваем ее из наших уравнений — и приходим к выводу, что склонность мотоцикла к опрокидыванию через переднее колесо зависит от его колесной базы (в нашем случае это 2b) и высоты h центра тяжести, а влияние массы (по крайней мере на этапе простых линейных зависимостей) исчезает. Чем ниже центр тяжести и чем длиннее колесная база мотоцикла, тем лучше он застрахован от опрокидывания — и тем большее замедление может развить с помощью тормозов!
Можно оценить и максимально возможное замедление:
С оговоркой, что ни при каких обстоятельствах это замедление не превысит gµ. Напомним, что величина b лишь в нашем случае равна половинке колесной базы, а в более общем — это расстояние «по горизонтали» от центра переднего колеса до центра тяжести.
И еще один вывод: чем более скользкая дорога, тем, как ни странно, у мотоцикла выше шанс развить такое же предельное замедление, что и автомобиль. Если, конечно, этот автомобиль не ЛуАЗ-969, который сначала делал stoppie похлеще мотоцикла, но завершал измерение тормозного пути с отменным результатом; с другой стороны, на скользкой дороге и «потерять» мотоцикл легче.
Только не надо сейчас про гироскопические моменты, моменты инерции и импульсы. Еще раз: это упрощенная картинка, цель которой — показать самые важные закономерности! А начни мы оценивать влияние всех факторов — и объем этой эпистолы разрастется до добротной кандидатской.
Лучше предупредить, что с потерей надежного сцепления заднего колеса с дорогой, уж не говоря о подъеме колеса, мотоцикл, скорее всего, начнет «складываться» — и система «мотоцикл + мотоциклист» может разобщиться гораздо раньше завершения сальто. Ведь не бывает, особенно при торможении, идеально прямолинейного движения, как не бывает, чтобы руль стоял идеально прямо, а мотоциклист сидел так, чтобы его центр тяжести не был смещен вбок относительно продольной оси мотоцикла. Посмотрите на мотоцикл сверху (а лучше нарисуйте еще одну похожую картинку): малейшее смещение центра тяжести в сторону — и появляется «разворачивающий» момент, а если при этом заднее колесо едва касается дороги, то остается уповать на мастерство или чудо. А ведь мы рассмотрели только «легкий» случай, когда мотоцикл едет прямо!
А теперь вслед за Владимиром Здоровым едем на полигон!