Крафтовый спирт что это
Чем пахнут ремесла: крафтовый — что это значит
Какое крафтовое пиво бывает, почему его любят и почему ненавидят.
Фото Tim Gouw, unsplash
Мы уже привыкли к крафтовым барам, в которых продают сотни сортов пива на любой вкус. Но что же вообще такое «крафтовый»? Освежаем память!
В переводе слово «крафтовый» — это всего лишь «ремесленный», от английского «craft», ремесло. То есть изначально этот термин не несет в себе какого-то позитивного или негативного оттенка. Это просто констатация факта: крафтовый — это вещь или продукт, относящиеся не к массовому производству, а к ремесленному, «штучному».
Однако столетия массового производства и корпоративных идеалов овеяли любое ремесленное производство флером необычности. Особенно это заметно именно в сфере пивоварения, где в последние десятилетия случилась настоящая революция.
Как развивалось пивоварение в ХХ веке? В начале столетия бал окончательно стали править светлые лагеры — это пиво оказалось максимально питким, поэтому выгодным для пивоваров. Только сложность изготовления мешала пивоварням полностью переключиться на производство лагеров, но этот вопрос был решен с массовым внедрением на заводы новых технологий: промышленных холодильников, применения чистых культур дрожжей, внедрения огромных танков брожения с регулировкой температуры.
Особенно лагеры удобны для огромных компаний, для богатых пивоваренных корпораций. У них нет проблемы с соблюдением технологий и покупкой дорогостоящего оборудования, поэтому лагеры получаются более «чистыми» на вкус, чем у небольших конкурентов.
Но вопрос питкости пива имел свою обратную сторону: двигаясь дальше в сторону максимальной универсальности вкуса, пивоваренные гиганты в итоге пришли к максимально безвкусному пиву, одинаковому на всех континентах. Кроме того, рулить тут уже начали не пивовары, а маркетологи и рекламщики, продающие скорее упаковку, а не напиток внутри нее.
И ладно бы все ограничилось просто массовым производством такого пива. В конце концов, почему бы и нет? Если судить объективно, пиво от большой пивоварни не лучше и не хуже пива от маленькой — ведь в вопросах вкуса все субъективно, а технически «большие» сорта делаются из таких же «правильных» и натуральных ингредиентов, как и «малые».
Но крупные компании вытеснили своих мелких конкурентов, убив разнообразие. В США к 1960-м годам из нескольких тысяч пивоварен осталось несколько десятков. В России в девяностые шли схожие процессы: корпорации скупали старые пивоваренные заводы и начинали делать на них свое — унифицированное — пиво. И это в лучшем случае, а в худшем купленного конкурента просто ждало банкротство.
В США и Великобритании эти процессы натолкнулись на активное недовольство многих любителей пива, уставших от ширпотреба и хотевших если не удивительных новых вкусов, то хотя бы сохранения традиционных и вымирающих стилей пива. В 1970-е годы процесс потихоньку пошел в обратном направлении: стало появляться все больше небольших производств, ориентированных на вкус пива, а не только на его продажи. С американской руки это получило название «крафтовой пивной революции».
Москвич
На смену крафтовому пиву пришли авторские дистилляты
«Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком». (Гоголь, «Старосветские помещики»)
«Крафтовой революции» пророчат конец уже который год. И вроде бы все уже перепробовали все что можно, но молодежь, да и люди постарше все еще исправно заполняют столики в маленьких подвальчиках, где на стене висит доска с тридцатью сортами пива. Пивной крафт стал уже привычным и понятным до такой степени, что даже утонченные «винные» девы, кажется, успели выучить, чем DIPA отличается от шоколадного стаута или барливайна. Но как только мы успели постичь эту заковыристую науку и обрести если не любовь, то хотя бы трогательную привязанность к паре-тройке отечественных пивоварен, как оказалось, что на этом история не заканчивается. «Железный конь идет на смену крестьянской лошадке», а на барные стойки и в магазины Питера и Москвы следом за крафтовым пивом степенно заходят крафтовые дистилляты. Похоже, именно они станут трендом для любителей выпить и закусить quantum satis в будущем году.
С чего все началось?
По всей видимости, с виски. На международном рынке «благородной шотландской самогонки» уже много лет наблюдается чрезмерный ажиотаж, связанный с тем, что Китай и Индия пьют, а им все мало. Производители стараются изобрести новые продукты с иными нотками и оттенками вкуса, чтобы удовлетворить запросы всего мира. В 2010 году бельгийский пивовар Урбэн Куотто готовил партию своего фирменного десятиградусного темного эля, но при снятии пробы обнаружил, что бухнул туда не тот хмель. В этом месте испорченное пиво надо было слить и начать варить новую партию, но Куотто решил перегнать его в крепкий алкоголь. Так получился Pannepot Distillate — один из первых пивных дистиллятов, и родилась идея коллабораций производителей виски с крафтовыми пивоварами. Что, в общем-то, неудивительно, ведь вся разница между пивом и виски заключается лишь в технологии обработки сусла, которое либо сбраживается, либо подвергается дистилляции.
С тех пор в погреба было заложено немало пивных дистиллятов и крафтового виски и многое уже попало в продажу. Например, Two Lanterns American Whiskey — лагер, подвергнутый тройной перегонке и выдержанный в бочке из-под бурбона. Заодно родились еще две тенденции — выдержка обычного виски в бочках из-под крафтового пива и дистилляция пива с применением технологии вакуумной перегонки, благодаря чему появилась возможность вообще отказаться от выдержки напитка в бочке и получить виски с пивным вкусом.
А дальше и в США, и в Европе началось то же самое, что и с пивом — бум крафтовых дистиллерий, эксперименты с необычными вкусами, рост интереса к локальным крепким напиткам вроде шнапса, граппы и сливовицы. Словом, все то, что и составляет саму философию крафта. С точки зрения экономической статистики ситуация на европейских и американских рынках сейчас такова: продажи пивного крафта продолжают расти, но этот рост постепенно замедляется, в то время как рынок крафтовых дистиллятов прет вверх со скоростью под 30% в год.
«Если говорить о российской культуре дистиллятов, то у нас все началось с домашнего производства, — напоминает Эльдар Мамедов, управляющий бара “Рюмка” на Мясницкой. — То есть с попыток вернуть то, что было потеряно еще в XIX веке. К примеру, Михаил Михельсон, один из основателей Laboratorio Distilita, где я раньше работал, до этого лет десять занимался самогоноварением для себя, а потом, когда он начал сотрудничать с командой AF Brew, пришла идея перевести это в формат производства».
В России
До 2015 года развитие наших крафтовых дистиллерий тормозилось законодательным запретом, а вернее, отсутствием ГОСТа на зерновые дистилляты. На виноградные — пожалуйста, гнать коньяк и бренди никто не запрещал, а вот виски, крафтовые водки, хлебные вина, самогоны и полугары оказались за пределами правового поля. Из-за этого отечественным дистилляторам приходилось действовать по схеме, опробованной уже многими крафтовыми пивоварнями: «Отправляем сырье за границу и получаем готовый продукт». К примеру, линейки «Русских оригинальных напитков» и Laboratorio Distilita на самом деле производятся на мощностях эстонской дистиллерии Mоэ, существующей аж с XVII века. Сейчас она сама выходит на российский рынок с маркой «самогонов» Handsa, хотя сам производитель называет этот напиток «ржаной бренди». «Родионов и сыновья» делают свои знаменитые полугары в Польше, а «Деревенский самогон» — в Литве. Единственным исключением стал виски «Прасковейское», его с 2008 года выпускает тот самый ставропольский завод, который еще в 1990-х радовал не очень богатую публику своими кальвадосами, коньяками и винами.
И хотя 1 июля 2015 года искомый ГОСТ наконец-то появился, бума российских крафтовых дистиллятов все равно не случилось. Все, как всегда, упирается в деньги — стоимость лицензии составляет 10 млн рублей, что совершенно не по силам малым производителям. В одном из своих интервью трехлетней давности владелец питерского бара Brimborium Егор Кузин с грустью сказал: «Дистилляты в русском стиле востребованы, но мне не известен ни один акцизный российский самогон». С тех пор ситуация практически не поменялась, разве что на знаменитом своей водкой «Чистые росы» Саранском ЛВЗ родился бренд «Самовар» — там все-таки удалось получить лицензию, и теперь они чуть ли не единственные в России, у кого есть право называть свою продукцию самогоном в соответствии с ГОСТом. Вторым ЛВЗ, получившим вожделенную лицензию, стал Уржумский, выпустивший свой самогон «1833» по «оригинальному историческому рецепту». К слову, любые «традиционные самогоны» являются типичным примером ложной торговой марки, поскольку в Российской империи никогда не выпускались напитки крепостью выше 40%, как и не существовало самого слова «самогон» — оно появилось только в 1915 году для обозначения нелегально произведенного крепкого алкоголя.
«Крафт — это нынешний тренд, — говорит Борис Родионов, основатель алкогольного бренда “Родионов и сыновья”, историк и автор книги “Правда и ложь о русской водке”. — Потребитель хочет чего-то мелкосерийного, руколепного и уникального. Наша частная винокурня всячески способствовала появлению ГОСТа на зерновой дистиллят, но за четыре года, насколько мне известно, всего два крупных ЛВЗ получили лицензии и выпускают по нему свои напитки. Если мы говорим о самогонщиках, то они делают абсолютно разные дистилляты, вплоть до того, что перегоняют не только фрукты и зерно, но и табак, и даже более оригинальные продукты. Но продавать их они не имеют права, по закону это наказуемо. Я отношу начало тренда на крафтовые дистилляты к 2010 году, когда я выпустил на рынок ржаные дистилляты “Полугар”, “Кривач” и “Сивуху”, и я убежден, что это мы сформировали целую категорию напитков. Дальше это направление будет только развиваться — у самогонщиков в России много свежих идей, многие делают качественные и креативные дистилляты. Наша винокурня уже выпустила за десять лет более 25 сортов “Полугара”, и мы на этом не остановимся. И, разумеется, дистрибуторы будут привозить в Россию все новые и новые импортные крафтовые напитки».
Видя, что идея крепкого крафта все больше уходит в народ, уставший травиться «казенной» водкой и все активнее покупающий домашние самогонные аппараты, производители, как всегда, попытались встроиться в поток. Результатом этих попыток стала, к примеру, крафтовая водка «Борщевка» — смесь дистиллята со знакомым всем потребителям магазинной водки спиртом «Люкс». Или продукт «Морозов. Перегон №1. Водка на рогах» с тем же самым спиртом «Люкс» в составе.
«Чемерисов и партнеры» занялись восстановлением традиционного русского хлебного вина. Их производство буквально разбросано по всей Европе — заводы есть и в Латвии, и в Белоруссии, а сам процесс перегонки и вовсе осуществляется в Бельгии на аутентичном старинном оборудовании. «Они даже отливают специальное голубое стекло для своих бутылок, — восхищается Эльдар Мамедов. — И пустили в отходы несколько тысяч бутылок, прежде чем добились того самого цвета, который использовался 150 лет назад. С содержимым, конечно, хуже, поскольку оригинальный рецепт не сохранился, Советский Союз “съел” все, так что они, как и Родионов, пытаются примерно воссоздать то, что было».
Где попробовать?
Пока шла героическая борьба за ГОСТ, российские рестораторы попытались сами встроиться в крафтовый бум с противоположной стороны, разнообразя ресторанные и барные меню многочисленными самодельными настойками из готовых спиртов без применения дистилляции. По состоянию на 2015–2016 год как минимум десяток московских гастрономических заведений сделали настойки одним из хитов своего меню. Так, в ресторане сибирской кухни «Чемодан» восстановили рецепт известного в основном по сочинениям классиков русской литературы «Ерофеича», «Юность» радовала посетителей бурбоном на вишне и бренди на кураге, «Честная кухня» предлагала хреновуху с медом и настойку на корне имбиря с лимоном и лаймом и так далее.
Но бары с настоящими крафтовыми дистиллятами все же пришли к нам из Питера, точно так же, как и в свое время пивной крафт. Именно там в 2016–2017 годах начали открываться флагманские рюмочные нового формата — «Вкус есть», «Банщики», «Русская рюмочная №1», Brimborium и, наконец, Laboratorio Distilita с барной картой на 150 пунктов. К открытию последней приложил руку Константин Лялин — совладелец известной многим любителям пивного крафта отечественной пивоварни AF Brew и одного из самых известных питерских крафтовых баров Redrum. Сегодня в Питере насчитывается уже около 30 заведений, специализирующихся на крафтовых дистиллятах, но, по мнению Эльдара Мамедова, внимания достойны не более пяти-шести. «Интерес растет бешеными темпами, — добавляет он, — к нам в “Рюмку” каждый день приходит очень много народу, потому что это относительно новый формат для Москвы, других заведений такого формата просто нет. Сейчас Питер передает эстафету Москве, но Москва пока не может существовать без Петербурга, большинство эксклюзивных напитков из нашей барной карты мы покупаем у ребят оттуда. По слухам, в скором времени в Москве откроется филиал бара Redrum, который будет специализироваться и на крафтовом пиве, и на крафтовых дистиллятах, ввезенных все той же “Лабораторией”».
По словам Бориса Родионова, в Москве есть места, куда можно пойти, чтобы приобщиться к культуре дистиллятов чуть посерьезнее: «Не могу не порекомендовать “Гербариум бар” на Петровке, 21, и рюмочную “Герберг” на Таганке. Разумеется, любителям стоит также посещать выставки и дегустации, например проходящий в мае “Крепкий мир” или “Кубок малого шлема”, который состоялся в ноябре».
С чего начинать?
Глобально крафтовые дистилляты разделяются на две большие ветви — зерновые (виски, самогоны, джины и хлебные вина) и фруктовые (чача, граппа, бренди). А дальше начинается «мир без границ», поскольку изобретать новые вкусы и добавлять к ним оттенки можно до бесконечности. «В Европе выбор рецептур гораздо шире, — говорит Борис Родионов. — Люди там не теряли 120 лет, как в России после запрета полугара в 1895 году. Спектр выпускаемых в мире крафтовых дистиллятов огромен, от аквавитов на травах до сицилийского дистиллята из шоколада».
Все бесконечное многообразие вкусов крепкого крафта получается, по сути, двумя способами — настаиванием либо дистиллированием с добавлением новых ингредиентов. «В Питере, в “Лаборатории”, мы сами экспериментировали с новыми вариантами, — вспоминает Эльдар Мамедов. — У нас в подвале стоял небольшой алембик, через который мы прогоняли пшеничные и ржаные дистилляты. Один из результатов этих экспериментов сейчас стоит у нас в “Рюмке” на полке — это Fungo Mysterra, грибной дистиллят. Изначально мы делали его как настой обычного ректификата на сушеных белых грибах. Такой своего рода алкогольный грибной суп, а в какой-то момент мы решили его перегнать. Получился интересный, крепкий, понятный напиток с концентрированным вкусом той самой грибной настойки. Кстати, производство таких штук никаких законов не нарушает, поскольку перегон уже готовых настоек у нас не подпадает под ГОСТы. Или вот рядом на доске у нас Smokecraft — там напиток в процессе дистилляции пропускается через древесные смолы. Принцип тот же, что и со вкусовыми джинами: в цепь перегонки включается корзина с некими ингредиентами, и напиток непрерывно проходит сквозь эту корзину, насыщаясь ее содержимым».
Эльдар считает, что начинать пробовать надо именно с близких к русской традиции зерновых дистиллятов, будь то один из родионовских полугаров, нечто вышедшее из подвалов питерской «Лаборатории» или новомодная Handsa: «Виски — это все-таки не самый понятный продукт для русского человека. Такая же история с фруктовыми дистиллятами: когда люди заказывают их, то ожидают какого-то взрыва вкуса и сладости и сильно разочаровываются. Так что если человек раньше не пил ту же чачу, то не стоит с нее и начинать. Зато водку пили практически все, так что нам ближе то, что сейчас делают Германия и Дания. И, разумеется, рекомендую собственную продукцию Laboratorio Distilita, в первую очередь из-за ее качественной, простой и понятной базы. Дальше можно постепенно развиваться в том или ином направлении, пробуя разных производителей, разные вкусы и выдержки».
В общем, крафтовые дистилляты — это тренд, который останется с нами надолго. Пробуйте, посещайте бары, но помните, что это все же не пиво, крепость тут начинается от 40, а заканчивается 63 градусами, так что важно соблюдать меру.
Пиво: немного о крафте
Крафт совершил революцию не только в пивоварении, но и в культуре потребления пенного напитка
«Крафтовая эволюция», или Причины роста популярности маленьких пивоварен
На заре развития пивоварение было сугубо домашним занятием. И вплоть до XIX века пивоварни были небольшими, их было великое множество, и у каждой были свои рецепты, секреты, свой стиль.
Промышленная революция постепенно вытеснила ремесленников. На смену им пришли пивзаводы, поставившие производство пенного напитка на поток и унифицировавшие его. Справедливости ради нужно отметить, что многие из них выпускали качественный, технологически грамотный продукт, но стандарты выхолостили из пива индивидуальность. Оно стало предсказуемым и скучным.
И когда стандартный ассортимент пивных монополистов перестал удовлетворять потребителя, начался новый виток в развитии пивоварения, пришедшийся на конец второго тысячелетия.
Точкой его отсчета принято считать правление в США Джимми Картера, давшего добро на домашнее пивоварение, ставившее во главу угла не количество, а качество напитка. Начинается возрождение традиций, забытых рецептов, уникальных сортов и мини-пивоварен. Именно в это время и возникает термин «крафтовое», т. е. ремесленное, самодельное пиво.
В России возможность купить пиво из крафтовых пивоварен появилась чуть позже – на рубеже XX–XXI веков.
Одна из известнейших крафтовых пивоварен мира «BrewDog» (Шотландия) выросла из любительских гаражных экспериментов
Как отличить крафтовое пиво от некрафтового?
Однозначного определения понятия на сегодняшний день нет, но есть два подхода – европейский и американский.
Американцы акцентируют внимание на формальных признаках крафтовой пивоварни.
Европейцы на первое место выводят концепцию и мотивы создания напитка. Меркантильные интересы для увлеченного своим делом пивовара уходят на второе место, главное – творческий процесс, вдохновение, авторская идея.
Если объединить эти взгляды, то крафтовым можно назвать пиво, сваренное:
Кроме творческой составляющей, важна технологичность и безопасность продукта на микробиологическом уровне
Распространенные сорта крафтового пива
В крафтовых пивоварнях принято варить необычные сорта пива с ярким вкусом и ароматом в противовес обычным – причесанным и приглаженным светлым лагерам. Рассмотрим некоторые из них.
Индийский пэйл эль (IPA)
Чистый и стойкий вкус британских пэйл элей привлекает многих пивоваров. Один из таких востребованных сортов – крепкий, горький и очень ароматный India Pale Ale (IPA).
Сорт был создан в XIX веке и предназначался для британских поселенцев в Индии. Чтобы эль не испортился во время транспортировки, его делали более охмеленным и крепким. Благодаря повышенному содержанию спирта напиток во время длительного путешествия не только не портился, но становился еще интереснее – из него уходила чрезмерная горечь, отчетливее проявлялся цветочно-цитрусовый аромат.
Экспериментируя со стилем, современные мастера создают новые версии напитка – двойной IPA, имперский IPA – плотный, тягучий, с «двойной» дозой горечи, почти парфюмерными ароматами, крепостью до 10 %.
Рекомендуем попробовать IPA датского производителя Mikkelle светлое пиво Hair in The Mailbox. Легкий и горький эль покоряет феерией ароматов – в одном бокале переплелись ноты манго, папайи, маракуйи, апельсина, лимона. Вкус пряный и сухой.
Американский пэйл эль (APA)
Американская разновидность пэйл эля похожа на IPA, но поскольку местные сорта хмеля более душистые, они придают напитку незабываемый цветочно-цитрусовый характер. Золотисто-янтарный напиток с густой кремовой пеной обладает солодово-карамельным вкусом и гармоничным ароматом с нотами хлеба, травы, фруктов.
APA очень благодатен для различных вариаций стиля. Особенно впечатляют напитки с тропическими ароматами, такие как продукция британской крафтовой пивоварни Magic Rock Brewing. Солодово-хмелевая база в их элях оригинально подчеркнута экстрактом грейпфрута, манго, личи.
Кислый эль (Sour Ale)
Если хотите купить эль, но не знаете, что выбрать, обратите внимание на сорта, в последние годы стремительно набирающие популярность, – Кислые или Дикие эли.
Название этот стиль получил по культуре пивных дрожжей, придающих напитку чуть кисловатый терпкий вкус. Разновидности Sour Ale:
Сорта пива крафтовой «Волковской пивоварни»
Стаут
Истинные поклонники стаута называют этот сорт пива одной из тех маленьких радостей, ради которых стоит жить.
Стаут – тоже эль, но крепкий и очень темный. Все разновидности напитка, объединенные этим стилем, имеют общую черту – их делают из жженого и карамельного солода с добавлением жженого ячменя. Благодаря особой термической обработке его можно хранить до трех лет. Стаутов существует великое множество:
Первое, что слышно во вкусе стаута, независимо от сорта – сладость, обычно из-за более высокого содержания спирта. Кроме того, в нем почти всегда присутствуют ноты кофе, шоколада, поджаренного хлеба, дублирующиеся и в аромате.
Русский имперский стаут
Русский имперский – один из самых насыщенных, темных и крепких стаутов. Это связано с тем, что этот сорт был создан с учетом длительной перевозки морем – напиток из Лондона поставляли к русскому двору.
Сначала это был обычный портер, полюбившийся Петру I во время его поездок в Англию. Но напиток не всегда мог преодолеть длительное путешествие и портился в дороге, поэтому «экспортную версию» стали делать с большим содержанием спирта и выдерживать в бочонках. Так родился Русский имперский стаут.
Напиток обладает широким диапазоном допустимой плотности, крепости, хмелевой горечи, что дает пивоварам простор для творчества.
Чтобы уловить стиль легендарного пива, попробуйте РИС «Раскольников» ЗАО МП 10 % крепости. Красновато-коричневый бархатистый напиток оставляет впечатление мощи и глубины. Нельзя сказать, что пьется он легко, но вкус яркий и запоминающийся: в меру сладкий, жженый, с кислинкой на финише.
Считается, что хороший Русский имперский стаут по вкусу и крепости может соперничать с портвейном
Траппистское пиво – Dubbel, Tripel, Quadrupel
Самые хмельные эли в Бельгии варили монахи ордена траппистов. Чтобы не спутать, бочки с менее крепким напитком обозначали «ХХ», с более крепким – «ХХХ». Так появились двойные (Dubbel), тройные (Tripel), а позже и четверные (Quadrupel) эли.
Траппистские эли сейчас варят не только в Бельгии, представляют они интерес и для крафтовых пивоваров.
Пилзнер (Pilsner)
В противовес описанным выше сортам, Pilsner имеет имидж легкого приятного напитка с отменным вкусом и соблазнительным ароматом.
Пилзнер – низовое пиво, впервые сваренное в 1842 г. в городе Пльзень (Богемия). Для его приготовления использовали светлый солод – на тот момент это было новшеством. Важное влияние на стиль напитка оказывает и особый сорт хмеля (Жатецкий), придающий ему приятную горечь и узнаваемый цветочно-пряный аромат.
Несмотря на кажущуюся простоту технологии, сварить хороший пилзнер и не скатиться к обычному евролагеру, не так просто. Чтобы почувствовать разницу, продегустируйте «Хамовники Пильзенское» ЗАО МПК. Напиток – приятный, но отнюдь не банальный.
Международный фестиваль крафтового пива Craft Depo Fest 2018 в Москве
Мы рассказали о крафте действительно немного, лишь приоткрыв дверь в этот удивительный самобытный мир с особым сообществом единомышленников, языком, культурой потребления пива. Но если вам понравилось, присоединяйтесь.