Крышка багажника с у что значит
Алгоритмы поиска следов кузовного ремонта.
Давно я тут не писал, давайте хоть накопипа… стю… щу?
Давайте попробуем определить, бит — не бит, крашен — не крашен. Хотя, при современном и правильном подходе к кузовному ремонту, это определить зачастую очень сложно.
☑ Проверяем, снимался ли лючок бензобака.
Если да, уточняем у владельца, для какой цели. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета.
☑ Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.
☑ При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. Более пристальное внимание обращаем на арки дверей и багажника. Чаще всего именно там заметен грубый переход окраски.
☑ В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.
☑ Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. Много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
☑ Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. Не стесняемся похлопать всеми дверьми, прикинуть на слух различия и оценить работу механизмов.
☑ Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен.При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Оцените качество швов с левой и правой стороны автомобиля.
О себя добавлю :» Не всегда». Заводской может выглядеть и так
☑ Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны.
Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? Крепления окрашиваются и покрываются эмалью с завода. Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают
☑ Не забывем осмотреть заводскую маркировку стекол. Они не должны отличаться.
☑ Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях.
Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров
☑ В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля.
В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки.
Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.
Всё ли вы знаете о возможностях вашего авто?
Всем привет! Периодически удивляюсь, что люди совсем не знают свой автомобиль.
Особенно сильно я удивился, когда увидел здесь на драйве двух людей, которые не знали о существовании крючков для пакетов в багажнике =)
Естественно, всё это можно было прочитать в руководстве по эксплуатации…
Да да! Именно в той толстой книжке, которую вы, не открывая, выкинули где-то в гараже.
На всякий случай добавлю ссылку на электронное руководство по эксплуатации:
yadi.sk/d/_plHnT0_kJ919w
Я же от себя лично выложу небольшой FAQ по опциям, которые не все знают.
Кроме этой темы советую посмотреть кодировки, доступные через vag-com.
www.drive2.ru/l/481831010254717080/
Итак. Начнем о функциях, которые должны знать все.
— Если на подключенном через BlueTooth телефоне, ответить на звонок с самого телефона, а не с руля или MMI, то разговор будет не по громкой связи, а через динамик. По крайней мере с айфоном эта фишка работает.
Ключ автомобиля и кнопка START
— Длительным удержанием кнопки «закрыть» или «открыть», либо на ручке двери (при наличии keyless) можно опускать или поднимать стекла.
— Если вы делите машину с кем-то ещё (например с женой или родственниками), то вам стоит пользоваться разными ключами. К ключу привязывается температура климат-контроля, подогрев водительского
сиденья и руля, положение сидений, руля, звуки и громкость парктроников.
— Если перед глушением двигателя выключить ММИ (длительным нажатием на крутилку громкости), то при следующем запуске он не разложится.
— В нулевом положении громкости воспроизведение встает на паузу.
— Если на ходу нажать на кнопку START — ничего не произойдет!
Параноики могут быть спокойны. Защита от дурака вас спасет!
Климат-контроль
(Если не ошибаюсь, применимо только для 4-х зонного климата)
— Длительным удержанием кнопки вентилятора включается обогрев остаточным теплом двигателя. Хорошо, например, если вы ждете жену у магазина.
— Длительным нажатием кнопки AUTO на всех зонах включается 22 градуса.
Система старт-стоп
(если она не выключена)
— Чтобы автомобиль не заглох при открывании двери, нужно застегнуть ремень безопасности, либо завести авто с открытой дверью. Допустим, нужно чтобы отряхнуть авто от снега.
— При открывании двери на заведенном авто присутствует периодический писк. Он выключается, если нажать колесико на левой спице руля.
— Если водитель не пристегнут, то ручник снимается нажатием на кнопку не только при нажатии тормоза, но и при нажатии газа. (можно и вовсе отключить это ограничение)
— Если мешает солнце сбоку, можно прикрыться повернув козырек.
— Чтобы опустить стекло полностью, нужно три раза нажать кнопку опускания стекла.
— В MMI можно включить функцию складывания при закрывании авто (если конечно ваши зеркала позволяют)
— Если переключатель зеркал повернут вправо, то при включении задней передачи правое (пассажирское) зеркало будет опускаться, чтоб видеть бордюр.
Замена щеток стеклоочистителя (дворников)
— Можно просто дернуть ручку стеклоочистителя сразу после выключения зажигания.
Слив воды из бачка омывателя
— Перед зимой, чтобы слить воду из бачка омывателя, дерните рычаг открывания капота. Тогда дворники не будут шеркать по стеклу всё это время.
— Неплохо бы заодно пролить и форсунки фароомывателя, чтоб в них не застыла вода.
— Если у вас длинные ноги и постоянно задеваете переключатель света, то его можно просто утопить, чтобы не мешал.
— Торцом родной отвертки можно наживлять колесные болты.
— На порогах есть стрелочки, которые обозначают места установки домкрата.
— В багажнике есть специальный шпатель, для снятия накладок задних фонарей (для замены ламп заднего хода)
— На внутренней стороне крышки багажника есть пробка, под ней поворотная кнопка аварийного открывания багажника. Пригодится, если захотите открыть багажник с посаженным аккумулятором. Либо, если вдруг придется ехать в багажнике такой же A6.
— Под правой нишей багажника (на блоке предохранителей) есть трос аварийного открывания бензобака. Если сел аккумулятор, либо что-то с проводкой, то он разблокирует замок и позволит его открыть. Однако если замок закис, то этот трос не поможет.
— Передние подголовники можно вытащить, надавив на направляющие на спинке сиденья.
— При движении на аварийке поворотники имеют приоритет. Ведь иначе непонятно куда будет поворачивать такой авто.
Шильдики на крышке багажника, или Им стыдно за свое авто
В настоящее время Skoda ставит на автомобили Octavia (продаваемые в России) шильдики, обозначающие двигатель:
— MPI — 1,4 литра, 80 л.с.;
— MPI (I — красная) — 1,6 литра, 102 л.с.;
— TSI — 1.4 литра турбо, 122 л.с.;
— TSI (I — красная) — 1,8 литра, 152 л.с.
RS версию с турбированным двухлитровым двиганом не рассматриваем.
И вот что я наблюдаю: некоторые владельцы снимают этот шильдик. Видел только тех, у которых MPI (независимо от цвета последней буквы).
Вот я никогда не понимал, зачем люди это делают? Им перед кем-то стыдно, что они ездят на авто не с тем двигателем, которого бы им хотелось? Уж не перед собой ли стыдно? Да и вообще — почему стыдно? Или они считают, что шильдик портит вид? Ну это еще какое-то более-менее внятное объяснение, но тоже мне непонятное.
Насчет стыда тут вообще — тупик, особенно если хозяин хочет, чтобы окружающие не догадывались о типе двигана. Вот почему:
— MPI (независимо от цвета последней буквы) — один выходной патрубок выхлопной системы, а штатная насадка своеобразной «приплюснутой» формы. Можно конечно заколхозить нештатную двойную. Но чаще вижу без шильдика, но с одним стоковым патрубком. И сразу понятно — это MPI.
— TSI (независимо от цвета второй буквы) — два выхлопных патрубка, родная насадка тоже с двумя патрубками. Еще не видел машины со снятым шильдиком и двумя выхлопными патрубками.
Т.е. тип двигана тачки без шильда все равно легко определить, если знать как. А если этого человек не знает? Тогда с большой вероятностью он не знает, что означают и эти буквы — MPI, TSI. И ему наверное даже наплевать, какой там у вас двиган. Тогда не все ли равно — есть этот шильд или нет?
*** 06.04.2014 ***
P.S. Все вышесказанное относится к A5 FL
Комментарии 18
я этого тоже не понимаю. типа люди стесняются своего нищебродства что купили машину с самым дешевым двигателем? ну извини, значит сам так хотел. я бы по приколу наоборот 316 налепил Ж-))) пусть пацаны на сивиках чешут репу почему я их рву на светофоре Ж-))
а я бы купил себе rs-ку и прилепил шильдик 1,4 mpi, ездил бы без тонировки на штампах и в ботанических очках на поллица, и обгонял бы «колхоз-тюнеров» ковыряя в носу)))
Страшный сон нелюбителей шильдов:
www.drive2.ru/l/1830485/ — ссылка на запись в бортжурнале
f-a.d-cd.net/2293078s-480.jpg
Спасибо, реально не знал про TSI (с красной «I»).
Но я тоже среди тех, кто хочет убрать эту надпись. Нет, дело не стыде за двигатель, один хрен снял ты шильдик или нет: есть машина, что ушатает твою по всем параметрам, надо быть реалистом, я хочу снять просто из-за того, что он мне не нравится.
После замены крышки багажника мне надпись «Superb» перенесли в крайнее левое положение крышки багажника и скажу вам, что смотрится красивее…просто быть отличительным чем-то среди этих «супербов»…мелочь, но приятно же 😉
а также не стоит забывать про битые авто, после покраски не все приклеивают обратно шильдики.
Наткнулся на Ваш пост, забив в поисковике «убираем шильдики Octavia». Честно говоря, ожидал увидеть инструкцию по «отклейке», но не пожалел, что прочитал дискуссию, и захотелось оставить и свой комментарий)
Я в числе тех, кто желает снять шильдик с багажника. И да, у меня Шкода «со скромным двигателем 1.6, с красной полосочкой на конце аббревиатуры MPI». Может своим комментарием я смогу пролить свет на вопрос почему некоторые люди так делают.
Отчасти я не могу с Вами не согласиться, что некоторые люди отклеивают шильдики, указывающие на скромность двигателя, более того бывают и такие, которые приклеивают шильдик большего достоинства. Не днях я видел Ешку с шильдиком Е500, приклеенным с неправильной стороны, а вместо труб по обе стороны, только с одной, что скорее всего символизирует Е200. Такое конечно вызывает улыбку на лице, ну что ж, бывают и такие люди.
Что касается меня, я езжу на своей шкоде с 2010 года, как приобрел сразу бросился в глаза этот шильдик и появилась мысль его убрать. Тем не менее, прошло 3 года и я этого так и не сделал, а вот сейчас руки наконец дошли. На самом деле, не буду скрывать, что мне конечно же хотелось бы машинку с двигателем 1.8, помощнее, побыстрее, наверно как и всем) Но это не так критично, да и как говорится коней на переправе не меняют)Но это не является причиной того, что я решил снять шильдик или то, что мне стыдно что двигатель не такой мощный. Честно говоря, мне без разницы кто что подумает, моим первым авто как я получил права был дэу матиц, на тот момент у меня не было возможности заработка собственных денег, а родители предложили выделить из бизнеса такое авто мне. Но я был безумно счастлив, что уже в 18 лет под попой есть колеса. Улыбки и смех молоденьких девушек на хороших машинах, постоянные подрезания, неуважение на дороге, «непропускания» меня совсем не смущали, это специфика российского общества, особенно в таком городе как москва, где у большинства людей достаточно хорошие машины, да и уже в далеком 2006 году, когда «взаимоотношения» на дороге были совсем иными.
Отвечая на Ваш вопрос, я решил убрать шильдик потому что он мне не нравится, я не люблю лишние детали, которые бросаются в глаза, и то, что резко выделяется. К примеру, отец ездит на f10 535xi, но первым делом, еще в салоне, по моему совету, он убрал шильдики, потому что на бмв в этом кузове они выглядят особенно убого, т.к. находятся оч близко к эмблеме бмв, я думаю Вы тоже обращали внимание на эту несуразицу (хотя 535 вроде же совсем не стыдно 🙂
Не стоит всех людей «подгребать под одну гребенку». А те люди, которые стыдятся, но хорошо разбираются в авто, думаю, заморочатся и наклеят TSI, и сделают двойную насадку на выхлопную трубу, это не очень сложно.
Извините, за столь длинное сообщение, просто хотелось выразить свое мнение и пролить свет на интересующий Вас вопрос. Да и 6 утра, бессоница, тоже сыграли свою роль
Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.
Все свежее на тему покупки-продажи-подбора авто находится и обновляется в моем блоге. Для перехода на страницу блога кликните по моему нику AVTOMAG48 или по аватарке
ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.
Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.
Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).
Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.
Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.
50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.