Лопнул пыльник шруса что делать
Сколько можно проехать с порванным пыльником внутреннего ШРУСа? Замена на Трек Чемпион.
Следующая проблема, которая постигла мою машину… Весной прошлого года при переходе на летнюю резину заметил, что пыльник внутреннего левого ШРУСа порвался. Особых предпосылок для его кончины не было: по глубокой грязи и снегу не ездил, нигде не буксовал. Как говорят на форуме niva4x4.ru, разрыв именно левого внутреннего пыльника частая проблема: то ли из-за наклона моста, то ли из-за других причин (www.niva-faq.msk.ru/tehni…ransmis/per_priv/pyln.htm).
Сразу очень расстроился: буквально недавно знакомый нивавод рассказал, что где-то в городе ему озвучили цену в 7 тыс. рублей за замену этих резинок! Решил менять сам, но времени на тот момент не было.
Заводской пыльник имеет форму своеобразного резинового «стакана», внутри которого он фиксируется на вале привода (именно эта часть внутри «стакана» недалеко от хомута практически полностью оторвалась). Смазки там было предостаточно, решил так и ездить до отпуска с дыркой (разумеется, не ныряя в воду и грязь). Тогда даже не пришло в голову, чем его закрыть можно. Только потом увидел видео про мусорный пакетик и кабельные стяжки:
Проездил так пару месяцев на работу и на дачу, накатал больше 3 тыс. километров.
Пыльник по отзывам выбрал полиуретановый Трек Чемпион (прозрачный, достаточно жесткий). К нему в комплекте шли хомуты и пакетики со смазкой.
Смазкам из комплектов не очень доверяю, поэтому купил еще тюбик ШРУСа от ВМПАвто (на мой взгляд, хороший продукт за свои деньги, дешевка ОилРайт и т.п. подозрения вызывает).
Также взял простенькие клещи для хомутов.
На всякий случай прикупил крепеж амортизатора и нижней шаровой. Стопорного кольца ШРУСа не было…
Сама процедура замены пыльника много где описана, своих фото, к сожалению, нет. В основном, руководствовался этой статьей: www.niva-faq.msk.ru/tehni…/transmis/per_priv/zp.htm
1. Ставим машину на ручник (на передаче лучше не оставлять, т.к. потребуется поворачивать привод). Подкладываем упоры.
2. Снимаем колпак ступицы, откручиваем гайку, ослабляем гайки колеса.
3. Домкратим и снимаем колесо.
4. Ставим под нижний рычаг пенек (или кладем колесо).
5. Приопускаем домкрат, чтобы рычаг лег на подставку. Это необходимо, т.к. иначе после откручивания шаровой может сбежать пружина.
6. Снимаем нижний болт крепления амортизатора и сжимаем его (чтобы не мешал потом вытащить привод).
7. Снимаем 3 болта крепления нижней шаровой опоры.
8. Сдергиваем с привода поворотный кулак и отводим в сторону (это не настолько сложно, как может показаться, рулевую тягу снимать не надо). Под кулак можно что-то подставить, но он вполне себе висит сам.
9. Снимаем хомуты с внутреннего пыльника (дешевенькие клещи очень помогли).
10. Оттягиваем пыльник и достаем стопорное кольцо из корпуса ШРУСа (оно легко нащупывается, достается и ставится назад без проблем).
11. Теперь достаем привод (аккуратно, чтобы шарики не потерять).
Тут в идеале нужно отметить положение сепаратора относительно обоймы, порядок шариков, положение относительно корпуса ШРУСа… Но я просто протер все тряпочкой, свалил шарики в баночку с бензином (ничего другого не было в достаточном количестве) и помешал приводом с обоймой и сепаратором. Потом протер и прополоскал в обезжиривателе.
К моему великому удивлению ржавчины не было, только пара точек на наружней нерабочей поверхности обоймы. Все абсолютно цело. Только небольшая выработка, что посчитал нормальным.
А вот дальше началось самое веселое: снятие обоймы. Съемника у меня не было, т.к. поверил рассказам и фотографиям, что стопорное кольцо можно легко снять двумя плоскими отвертками (впрочем, качество съемников оставляет желать лучшего)… Я часа два ковырял это кольцо, проткнул отверткой руку и проклял все на свете. В итоге, нашел старые тиски, зажал в них привод, с помощью зубила, молотка, пассатиж и какой-то матери сдернул кольцо. Кольцом к тому моменту оно уже быть перестало…
Обойма снялась от руки. За ней сепаратор и останки старого пыльника. Упорное кольцо не снимал, просто обмотал изолентой и побрызгал силиконовой смазкой. Новый пыльник перетащил через упорное кольцо, надел сепаратор и обойму. Старому «кольцу» молотком придал придал форму, близкую к первозданной. Садиться оно также отказывалось, забил в паз выколоткой и молотком. Село вполне плотно, как и было. К слову, посредством снятия внутреннего ШРУСа поменять пыльник можно на наружнем (и наоборот).
В корпус ШРУСа выдавил три четверти тюбика смазки (предварительно промыв его), прилепил смазкой шарики к обойме и сепаратору. Засовывал в корпус с помощником (т. к. с первого раза не попал точно в пазы и шарики попадали, а нервы уже сдавали). Поставил стопорное кольцо (тут надо проконтролировать, чтобы оно точно в паз встало, иначе попадет в ШРУС и будет нехорошие звуки издавать). Пыльник на корпус наделся без особых проблем, разве что когда воздух выдавливаешь, ребра заламываются, приходиться ими шевелить чтобы выпрямить. Стальные хомуты так и не смог затянуть: они упорно соскальзывали. Вспомнил статью из niva-faq, что можно кабельными стяжками закрепить (правда, там также говорили, что они слетают быстро). Длинных стяжек не было, на корпус соединил по две маленькие.
С тех пор ежу почти полтора года, больше 35 тыс. км, ШРУС не хрустит, пыльник целый и стяжки на месте! В глубокой грязи не буксовал, но по высокой траве, веткам и глубокому снегу ездил.
Так что с дырявым внутренним пыльником можно ездить достаточно долго, если не нырять в воду и грязь. Трек Чемпион показал себя хорошо. Если машина не для жесткого гряземеса, для удержания пыльника достаточно кабельных стяжек. Стопорные колечки ШРУСа не помешает иметь в запасе…
Продолжаем наблюдение… И да, всех с наступившим праздником!
Порванный пыльник ШРУСа, или как я наломал дров
Однажды я решил приобрести страховые опоры, которые я уже испытал и о которых расскажу, наверно, в следующей публикации. Полез смотреть по месту, какими они должны быть и куда их устанавливать можно. И заметил я на свою беду, что порвался пыльник наружней гранаты.
Я, как человек ответственный, решил купить пыльник ШРУСа [Ошибка №1]. Выбрал из средней ценовой категории, т.к., судя по отзывам, не редко после замены пыльника ШРУС всё равно ломается (если грязь и вода туда успели попасть). Купил MALO 15290KLR.
Кроме того, купил сразу ШРУС HAFT GA0138 (из недорогих есть ещё Zekkert и Fenox, потом по цене идёт HAFT). Сделан в Германии, отзывы на ШРУСы HAFT почитал немного к другим машинам, вроде не ругают. Решил, что непригодившуюся покупку верну в магазин. Комплект содержит всё то же самое, только со стопорным кольцом. Сразу скажу, что пыльники MALO и HAFT сильно отличаются. (Я читал, что бывают резиновые, силиконовые, из термопласта, пластиковые, но все я не различаю). Подозреваю, что MALO — пластик, HAFT — резина или термопласт. Первый очень жесткий, в гармошку не сложить, а второй очень мягкий и пластичный.
Ну что ж, открываем «Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту», стр. 184, раздел «Снятие и установка приводов передних колёс». Время выполнения операции — 1 час. Ну ок, начинаем.
Ступичная гайка. Всё, что я смог сделать — расконтрить её. Последующие 3 часа рывков и прыганий на рычаге успехов в отвинчивании не принесли. У знакомого заправщика на Роснефти, где мы базируемся, длинной трубы не оказалось. Поехал по ближайшим сервисам. На СТО «Приморский» (ул. Кораблестроителей, 28) за услугу попросили 500 рублей 🙂 На второй точке ребята не очень хорошо говорили по-русски и браться не стали (если вообще поняли, о чём я). На третьем СТО «СВ Авто» (ул. Камская, 7) помогли, не попросив ничего. Механик попробовал ключом, потом сходил за удлинителем, но поддалась гайка только с третьего раза, когда он вернулся со здоровенным мощным ключом. Они не знали, что я ещё вернусь к ним.
На следующий день я приступил к снятию ШРУСа. Открутил гайку ступицы, поднял правый передок, снял колесо. Открутил два болта крепления направляющей колодок, отвёл весь суппорт в сторону, оперев его на снятое лежащее колесо и закрепив за пружину проволокой. Рулевой наконечник не трогал, шаровую опору тоже, в крайнем правом положении ШРУС с усилием, но выходит из ступицы. Срезал пыльник.
Итак, ШРУС на оси удерживает стопорное кольцо, о котором я предварительно почитал. Никаких проушин у него нет, поэтому даже специальный ключ (которого у меня нет) не особо поможет. Предполагаю, что удобно будет так называемыми тонконосами, или чем-то подобным. Кольцо следует разжимать, кто-то писал, что на 10 мм (информация не проверена). Также читал, что если его разжать, то ШРУС чуть ли не рукой можно снять (ну или парой ударов). У меня разжимать на 10 мм не получалось, но на 7 мм где-то разжимал. Параллельно стучал по ШРУСу [Ошибка №2]. Снимали мы как-то с другом гранату на 2114, так вот, там стучание это основной приём. У меня получилось так: от стука кольцо перекосилось и застряло так, что разжимать его стало невозможно. Первое интуитивное действие было потянуть за него на себя (как бы вытягивая) [Ошибка №3]. Быстро опомнился, стал запихивать кольцо обратно, потому что без разжатия ничего не получится. Хвостик кольца отломался, и я понял, что это конец 🙁 Разжать кольцо больше не представлялось возможным, и сохранить этот ШРУС тоже. Вдобавок, пыльник уже удалён + внутри ШРУСа минимум смазки, много WD и пыли с молотка. Безуспешно снять ШРУС я пытался в общей сложности часа 3.
На следующий день поехал на СТО, поскольку гаража с болгаркой у меня нет.
Ну что сказать, на СТО я оставил 1800 за замену ШРУСа + 500 за слесарные работы. Если бы поехал, куда езжу обычно — в сервис по итальянцам, было бы 1500 + 500, но это подальше ехать надо было, а дел было много…
У них в клиентской зоне висит телевизор, где транслируют видео с камер в ремонтной зоне. Вот с некоторых ракурсов, сбоку, или сбоку спереди, машинка у нас скромно смотрится. Но с некоторых ракурсов (и при нужной ширине картинки) лучше Мерседесов всяких, зацените 🙂
Что ж, какие выводы можно сделать?
1) Если замечен порванный пыльник, и при этом никаких симптомов не наблюдается, то чтобы поменять пыльник, нужно быть уверенным, что ШРУС получится снять. Наверно, стоит иметь успешный опыт в снятии ШРУСа и подходящий инструмент (в части разжимания кольца особенно, либо есть вариант с вытаскиванием всей оси из коробки и работой с ней уже на столе). В противном случае я бы советовал ждать, пока ШРУС не застучит, чтобы его уже менять. А я, по факту, ускорил замену ШРУСа, возможно, не на одну тысячу километров.
2) При снятии ШРУСа больший акцент сделать на разжимании кольца, чем на ударах молотком.
Поскольку успешный опыт снятия гранаты на Фиате я так и не получил, даже не знаю, решился бы я на это, порвись у меня пыльник на другом колесе. Может быть, только если бы гостил у родителей, где есть и яма, и чем выломать старый ШРУС в случае неуспеха. Вот так вот запись, которая должна была войти в рубрику «своими руками», перешла в рубрику «визит на СТО». Желаю всем успехов в снятии приводов передних колёс, и не повторяйте моих ошибок!
Как залатать порванный пыльник, не снимая его?
Порой, неисправность узлов и деталей автомобиля проявляется неожиданно. К таким «сюрпризам» можно отнести порванный пыльник. Сиюминутная замена поврежденного защитного чехла может быть невозможна или нецелесообразна. Не снимая его, выполнить ремонт практически невозможно, однако существует простой способ восстановить герметичность – залатать деталь подручными средствами.
Пыльники в автомобиле
Пыльник – защитный чехол, который изготавливают из резины или силикона. Он предназначен для предохранения движущихся частей от попадания грязи и влаги. Применение защиты позволяет увеличить ресурс быстро изнашиваемых деталей в десятки раз. А цена кожуха, которая на порядок меньше изделия, где он установлен, делает возможным его замену несколько раз за период эксплуатации самой детали.
В автомобиле защитные колпаки применяют в основном на движущихся деталях передней, задней подвески. Они установлены на следующем:
Проверка целостности
При нарушении герметичности, в рабочую зону шарнира попадают посторонние вещества: вода, пыль, песок. Всё это сопровождается интенсивным износом трущихся поверхностей, а также скрипами и стуком в подвеске. При появлении посторонних шумов следует выяснить их причину. Проще говоря, найти место повреждения или разрыва защитного чехла. Необходимо проверить его целостность перед ремонтом или заменой.
Осмотр пыльников целесообразно выполнять на смотровой яме или подъемнике.
Бывают ситуации, когда диагностику приходится проводить в пути. Можно воспользоваться несколькими способами:
Ремонт пыльника
Пыльники не подлежат ремонту. Возможно только на время восстановить их целостность. Сколько такая деталь будет работать угадать невозможно. Все зависит от качества ремонта, условий эксплуатации, оставшегося ресурса самого изделия. Восстанавливают герметичность по нескольким причинам:
Нанесение заплатки
Если пыльник всё же порвался, а поменять его нет возможности, его можно заклеить обычной латкой для велосипедных шин. Поверхность защитного колпачка очищают от грязи. В шарнир добавляют немного смазки, затем место нанесения заплатки тщательно обезжиривают и покрывают тонким слоем резинового клея. Последний обязательно должен быть устойчив к воздействию воды и горюче-смазочных материалов. Клей также наносят и на латку. Через 10-15 минут соединяют склеиваемые поверхности. Для надежности зону контакта можно дополнительно покрыть слоем автомобильного герметика.
Шарниры равных угловых скоростей набивают смазкой, предназначенной именно для них, а шаровые опоры и наконечники наполняют ШРБ-4.
Ремонт при помощи нитки
Порванный пыльник можно просто зашить капроновыми нитками. Перед выполнением процедуры во внутреннюю полость шарнира набивают смазку. Затем тщательно очищают наружную поверхность и обезжиривают. Обычной иглой сшивают края отверстия пыльника. Главное правило: стежков должно быть как можно больше, но их не стоит перетягивать, чтобы избежать повреждения сшиваемого материала. Для герметизации поверх шва наносят резиновую латку или армирующий скотч.
Временная герметизация
Бывают случаи, когда разрыв защитных покрытий обнаруживают в дороге. Своевременная герметизация шарнира поможет сохранить его целостность до конца поездки. Достаточно обернуть кожух несколькими слоями плотного полиэтиленового пакета и укрепить их скотчем. Порядок выполнения работ:
Ремонт пыльника подручными средствами не может полноценно восстановить работоспособность изделия. Периодически необходимо контролировать его состояние и поменять при первой возможности.
Что делать, если порвался пыльник ШРУСа
Чем передаётся крутящий момент в узлах стыковки валов
Проблемы шести шариков
Достоинства
Как уже упоминалось, данный ШРУС допускает значительные углы работы, что очень важно для привода управляемых колёс. Чем больше их отклонение от оси привода, тем меньше радиус разворота автомобиля. При этом узел не будет подвержен саморазрушению из-за паразитных вибраций крутящего момента.
Шесть небольших шариков более равномерно распределяют нагрузку между собой, что позволяет при том же значении передаваемого момента сделать узел компактным. В современном автомобиле не так много свободного места между рычагами и шарнирами подвесок. Масса тоже имеет значение, поскольку она в чистом виде будет неподрессоренной и повлияет на плавность хода.
Малый размер шариков и канавок также сводит к минимуму потери на трение. Даже при передаче значительной мощности ШРУС Бирфильд мало нагреваются, что упрощает требования к смазочным материалам.
Недостатки
Изготовление шарниров подобного типа требует прецизионного оборудования. Шарики движутся в прорезях по сложным траекториям, обеспечение этого потребует специфического и дорогого станочного парка. Качественный шарнир обойдётся недёшево.
Высокая точность изготовления оставляет небольшие запасы на износ. Это вынуждает увеличивать твёрдость поверхностей качения, чтобы избежать появления нежелательных люфтов в соединении. А совмещение в одном узле трения качения и скольжения накладывает ограничения по свойствам используемой смазки.
Герметизирующие чехлы
Шарнир работает в условиях сильного внешнего загрязнения. Зона, где он расположен, подвержена бомбардировке узла пылью, песком и гравием, сюда же летят потоки воды из-под колёс. Защититься от подобных воздействий можно лишь применив полностью закрытые эластичные чехлы. Причём они должны обладать как прочностью на разрыв и ударные воздействия, так и упругостью, чтобы скомпенсировать угловые и линейные перемещения в шарнире. Сколько можно ездить, если порвался пыльник ШРУСа рассмотрим подробнее.
Повреждения защитных чехлов
Нарушение герметичности шарнира ведёт к воздействию двух факторов.
Из всего рассмотренного можно сделать вывод о полной недопустимости езды с разорванным пыльником ШРУС. Практика показывает, что неприемлемый износ и начало подклинивания шарнира наступает буквально через несколько сот километров после нарушения герметичности. В этом и состоит ответ на вопрос, сколько можно ездить в том случае если порвался пыльник ШРУСа. Если учесть, что момент первого надрыва оболочки невозможно отследить с места водителя, то обнаружение подобных повреждений не позволит точно определить степень износа. Остаётся только разобрать узел и визуально оценить последствия.
Что следует предпринимать
Если неисправность обнаружена на начальной стадии, то есть внешне она себя пока никак не проявляет, то есть шанс на спасение недешёвого узла. Надо прекратить дальнейшую эксплуатацию автомобиля, снять и разобрать шарнир. Опытный мастер сможет определить текущее состояние ШРУС и оценить его оставшийся ресурс. Вполне возможно, что детали ещё вполне пригодны, абразивы не успели сделать своё дело.
В этом случае шарнир тщательно промывается, в него закладывается свежая смазка специального типа, на ней всегда указывается, что она предназначена для шарниров равных угловых скоростей. Нужное её количество указано в спецификации конкретного шарнира, большие отклонения здесь недопустимы. Излишки смазки в ШРУС повредят защитный чехол, а недостаток приведёт к его неправильной работе. Пыльник заменяется на новый, желательно использовать изделия из специальных термопластов. Дешёвые резиновые пыльники можно рассматривать лишь как временную меру, с обязательным частым контролем состояния.
Если шарнир уже перешёл к стадии характерного похрустывания при работе, то спасти его не получится. Возможно, он выдержит ещё 500–1000 километров пробега, но при езде следует соблюдать особую осторожность, помня, что заклинивание или обрыв привода может произойти в любой момент. Это небезопасно. Надо как можно быстрее поставить машину на ремонт, суть которого может быть только одной — замена ШРУС в сборе.
Остаётся выяснить, что делать, когда порвался пыльник ШРУСа, но ехать всё же надо. Существуют «народные» методы временной защиты, позволяющие увеличить вероятность успешной доставки автомобиля к месту ремонта, если оно недоступно поблизости. В разорванный чехол добавляется смазка, а сам он обматывается пластиковой плёнкой, которая фиксируется хомутами. Как ремонт это рассматривать нельзя, поскольку в узел уже попали посторонние вещества, но вероятность успеха действительно увеличивается.
Видео: Что может быть если во время не поменять пыльник ШРУСа
Вести с полей: порвался пыльник шруса
«Лопнул пыльник на правом шрусе»
Гранату т.е. «шрус внешний» менял почти два года назад, фирмы METELLI нареканий нет, не хрустит не люфтит, но пыльник подвел.
звоню в фордмаркет:
— 650р,
-ок! еду, обгоняю, подрезаю, взлетаю… Стоп! шучу! Вальяжно Приезжаю, говорю у меня привод толстый, внутренний 31мм.
— этот дороже, касарь. и то в принципе по наличию сложнее обстановка.
— Бл*ть. ну что же так дорого. ну че делать, беру.
Узнаю сколько замена стоит: 900р. — неее. Лучше сам.
Изделие похоже на эластичный пластик.
К стати, хомуты из комплекта не подошли, большие. Поставил нормальные, затянул отверткой как нужно и забыл.
По работе: откручиваем колесо, друг жмет на тормоза, откручиваю болт с привода, далее откручиваем гайку с шаровой и отводим поворотный кулак. ослабляем хомуты и вытаскиваем привод из внутренней гранаты, а точнее трипоид из стакана, отмечаем положение трипоида в стакане, что бы при сборке все на свои места встало, снимаем стопорное кольцо, снимаем с вала трипоид, моем шрус, трипоид и стакан. Одеваем пыльники, Забиваем новую смазку. далее Сборка.
Еще бонусом, провозил старые передние колодки в нише багажника почти два года с хороших времен, а то можно и про…ть вспышку как говориться.)
Теперь запаса жизни по более будет. Колодки, которые снял, прошли примерно 48000 +\-.