Лопнул тормозной шланг что делать
Лопнул тормозной шланг: что делать?
Но бывает такая ситуация на дороге, что нет в наличии ни нового шланга, ни автосервиса поблизости. Что ж, и здесь можно выйти из затруднительного положения.
1.Снимаем переднее колесо со стороны повреждения. Выворачиваем руль в сторону до упора, давая лучший доступ к тормозному шлангу.
2.Ищем место разрыва. Выше места разрыва нам необходимо полностью пережать шланг (пинцетом, струбциной, на худой конец, пассатижами крепко связав ручки бечёвкой или не мудрствуя, заткнуть отверстие шланга подходящим по диаметру предметом).
3.Долить в бачок тормозной жидкости. Прокачать тормоз колеса на неповреждённой стороне.
Всё. Можно ехать (аккуратно) до места ремонта.
Да. Тормозить будет лишь один контур колёс, но это всё же выход.
Тормозной шланг надо менять и это однозначно.
Ремонтировать в дороге сложно, да и для прокачки тормозов нужна и тормозная жидкость (редко её возят с собой просто так) и людей должно быть как минимум двое, один качает педаль тормоза, другой под машиной травит воздух и закручивает штуцер.
То есть если Вы в дороге один, вызывайте эвакуатор.
В Советские времена эвакуаторов не было, добирались на ручнике, но не по городу со светофорами.
Если в городе, то дождитесь глубокой ночи, на первой передачи не спеша притормаживая (но без фанатизма) ручником, доезжайте до гаража, СТО и.т.п.
Вот это всё правильные действия, хотите пробуйте «труба в трубе» зажали хомутами, прокачали тормоза, но всё это должно быть в машине что практически мало вероятно.
Буксировка машины тоже вариант, но сцепка должна быть только жёсткой,
Машина «буксировщик» и жёсткая сцепка, она будет тормозить за Вас, так доедете до СТО.
При буксировки, включите аварийку.
Если тормозной шланг лопнул в дороге, то по данным правил дорожного движения любой страны вы должны остановиться и вызвать эвакуатор, так как продолжать движение уже нельзя, не только вы сами подвергаете себя опасности, но также и подвергаете опасности всех окружающих по причине, что остановить автомобиль с повреждённым тормозным шлангом уже навряд ли удастся!
Но так как в нашей стране люди даже и не думают об эвакуаторе, так как его стоимость обойдётся неизмеримо дорого по сравнению с нашей зарплатой, поэтому водители идут на разные хитрости.
Принципиально при лопнувшем тормозном шланге вся тормозная жидкость будет вытекать наружу через появившуюся дыру, но чтобы продолжить движение можно загерметизировать это отверстие путём пережатия шланга и долив тормозную жидкость продолжить движение на маленькой скорости.
Из тормозов будут работать только три колеса и то только немного притормаживая, поэтому необходимо помнить об этом и не увеличивать скорость движения, а в момент опасности пользоваться кроме ножного тормоза ещё и торможением двигателем и ручником.
В дороге лопнул шланг и вытекла тормозная жидкость. Многие водители не знают, чем можно ее заменить
Поездка по трассе может принести кучу неожиданных «сюрпризов», для примера может случиться поломка тормозной системы, что на трассе может привести к не самым лучшим последствиям. Специалисты рассказали, чем можно заменить тормозную жидкость в дороге, если у вас лопнул тормозной шланг.
Почти каждый водитель знает, для чего нужна тормозная жидкость в тормозной системе.
Тормозная жидкость передает усилие с главного тормозного цилиндра на колесный тормозной цилиндр, точнее на все 4 колеса и на все 4 цилиндра.
Не нужно никому объяснять, что тормозная система, одна из самых важных частей в любом автомобиле, так как от нее зависит ваша безопасность, ваших пассажиров и других участников движения.
Поэтому тормозной системе, нужно своевременно уделять пристальное внимание, проверять детали на износ и при малейшем износе менять их. Так же необходимо проверять состояние тормозной жидкости на наличие влаги в ней и, кончено же, проверять тормозные шланги. Если заметили даже небольшие трещины, не играйте с судьбой и замените их.
В противном случае, при торможении, шланги могут порваться и ваш автомобиль останется без тормозов.
Но что делать, если все же попал в такую неприятную ситуацию, по близости нет ни одного магазина, где можно было бы купить тормозную жидкость, а ехать нужно.
Как вариант, вызвать эвакуатор, но ждать его на трассе придется долго, да и денег вы отдадите не мало за эту услугу.
Но выход есть, даже если у вас нет в автомобиле запасного тормозного шланга, так как никто с собой их не возит, а так же нет тормозной жидкости.
Вот, что необходимо сделать:
Чем можно заменить тормозную жидкость?
В тормозной системе, совсем небольшой объем тормозной жидкости, зачастую, около 1 литра.
Давайте рассмотрим жидкости, которые могут оказаться у вас под рукой и которые можно применить, но только в самом безвыходном положении!
Вода. Использовать ее можно, но в самом крайнем случае, когда нет других вариантов. Тут есть несколько серьезных нюансов, чтобы отказаться от нее. Первое — она закипит при активном торможении, второе — из-за нее может образоваться коррозия в тормозной системе и третье — зимой ее использовать не получится, так как она просто замерзнет.
Незамерзайка. Все то же самое, что и с водой, но зимой она не замерзнет, если только за бортом не минус 30.
Жидкость гидроусилителя. Хорошая замена, но не у всех она есть под рукой. А вот выкачивать ее с системы, я бы не советовал, так как насос ГУРа может выйти из строя.
Антифриз. Отличная замена тормозной жидкости. Его можно слить из расширительного бачка, он не замерзнет, не закипит и от него не образуется коррозия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Особенности тормозных шлангов. Неисправности и их диагностика.
Тормозную систему без преувеличения можно назвать главной системой активной безопасности автомобиля. И в ней, безусловно, нет компонентов второстепенной важности: каждая деталь выполняет свою функцию и неисправность любой из них может привести к выходу тормозов из строя. Водители, как правило, пристально следят за состоянием тормозных колодок и дисков, проверяют уровень тормозной жидкости, а некоторые другие составляющие тормозной системы считают если не вечными, то явно недостойными ежедневного внимания. Например, тормозные шланги.
И совершенно зря. Как известно, тормозная система представляет собой закрытый контур, по которому усилие от ноги водителя, нажимающего педаль тормоза, передается на механизмы, прижимающие тормозные колодки к дискам или барабанам, находящимся в непосредственной близости с колесами автомобиля. Большинство современных легковых и малотоннажных автомобилей оснащено гидравлическими тормозами, заполненными тормозной жидкостью. Она абсолютно не сжимается, хорошо переносит как холод, так и высокие температуры, неизбежно возникающие при трении тормозных механизмов. Но при одном условии – полной герметичности системы.
Главный страшный сон водителя – это внезапно «ушедшие» тормоза, когда при нажатии педаль проваливается, а автомобиль не останавливается. Значит, вместо того чтобы дойти до тормозного цилиндра, жидкость нашла себе более легкий путь – например, отверстие или трещину в прохудившемся шланге. Отчего это могло произойти, и как можно избежать аварии, рассмотрим на примере продукции HOLA™.
Как правило, производители автомобилей нечасто регламентируют срок службы тормозных шлангов. Причина тому — неоднородность продукции. Качественные шланги, такие, как HOLA™, имеющие двухслойное армирование, позволяющее выдерживать давление, намного превосходящее рабочее, способны осилить пробег не менее чем 70 000 км. А вот обычные, не усиленные, не всегда на это способны, особенно на плохих дорогах или когда водителю приходится часто пользоваться тормозами.
Агрессивная окружающая среда также не щадит тормозные шланги. Чтобы обеспечить стабильную работу в широком температурном диапазоне и разных климатических условиях, наружную поверхность тормозных шлангов HOLA™ пропитывают веществами, защищающими от воздействия грязи, химических реагентов, повышающими устойчивость к озону и ультрафиолетовому излучению. Гибкий рукав шлангов HOLA™ полностью соответствует требованиям SAE J401.
Отдельно стоит коснуться и коррозионной стойкости наконечников тормозных шлангов. Проявляется это свойство не только при защите от природных факторов и окисления дорожными реактивами. В тормозных системах некоторых автомобилей используется медь, которая при соприкосновении со стальными наконечниками может образовывать так называемую гальванопару, ускоряя разрушение шланга. Антикоррозионное покрытие тормозных шлангов HOLA™ полностью исключает такую возможность.
Надеемся, мы донесли вам нашу мысль — в тормозной системе нет деталей «второго сорта». Все компоненты, в том числе и тормозные шланги, делают важную работу — защищают вас и ваш автомобиль. При этом не вечны даже самые совершенные из них — такие, как изделия HOLA™.
Не было бы счастья, да несчастье помогло! О протекающем тормозном шланге и не только!
Доброго всем дня, камрады!
Знаете выражение «Не было бы счастья, да несчастье помогло»! Это как раз тот случай!
Однажды в студеную, зимнюю, но абсолютно бесснежную пору, я обнаружил протечку тормозного шланга на переднем правом колесе. Посоветовавшись с ниваводами я бросил эксплуатацию автомобиля, дождался выходного, и вчера, как советовали друзья с драйв2, долив тормозухи в бачок, медленно, но верно, пополз на СТО, решать проблему. Как это обычно бывает в нашей грешной жизни, только заменой тормозного шланга не обошлось.
Загнал машину на сервис, подняли на подъемнике и сразу «обрадовали»: с ходу был обнаружена причина мерзкого звука в задней оси. Я тут 2 недели пытался выяснить, что за звук появился сзади, звук проявлялся при движении всегда, и напоминал «вуть-вуть-вуть». Я задавал вопросы камрадам, что это может быть, и версий накидали много, но ни одна из них не сработала, а секрет мерзкого звука был вот в чем: на диске колеса, сзади слева, продавило посадочные места под гайками, две гайки вообще не держали, буквально провалились в дырки, колесо раскрутилось, болталось и издавало такой звук.
Еще чуть-чуть, и колесо бы банально отвалилось. Почему это произошло, не знаю, но есть предположения: диск настолько проржавел в этих местах, что гайки раздавили посадочные места. Затяжка колеса ослабла, оно начало болтаться, начало жрать гайки. Дальше я покажу как их съело, когда приехал на шиномонтаж и открутили колесо, это вскрылось.
Что ж, вот и первый попадос на деньги, позвонил знакомому в шинный центр, узнал сколько будет стоить один диск штамп: 1095 р плюс шиномонтаж одного колеса 300р.
Но вернемся к тормозам, проблемы надо решать по очереди.
Осмотрев шланги было сделано закономерное заключение: шланг потек и подлежит замене. Но на этом сюрпризы не закончились. Парни, у которых я в последнее время ремонтирую машину, подходят очень серьезно к осмотру всего видимого, и сегодняшний визит не был исключением. Простучав и прокрутив все колеса, была обнаружена еще одна проблема: переднему правому подшипнику ступицы пришел пушистый сибирский зверек, по имени Песец! Он гудел по писецки, колесо болталось.
Что ж, попадаем дальше, замена подшипника.
Год назад, во время моего первого визита на СТО его поменяли, но он, зараза, приказал долго жить. Все бы ничего, год немалый срок, но если посчитать по пробегу, то это засада. Ведь пробежал новый подшипник всего около 6000 км. К вопросу о качестве некоторых запчастей от некоторых производителей.
Стоило мне выдохнуть спокойно и посчитать убытки, как слесарь вновь обрадовал:
— У тебя антифриз бежит с радиатора!
Мля! Да как так? Радиатор новый стоит! Но тут напряг быстро сменился расслабухой, причина лежала в банальности, оказалось всего то надо заменить хомутик на патрубке, старый плохо обжимает. Проблема копеечная с точки зрения стоимости хомутика — 18р, но и большая одновременно. Ведь когда ставили радиатор, неужели нельзя было купить эти копеечные хомуты и поставить их? Нахрена было использовать старые, уже отжившие свой век хомуты? Этот вопрос лежит за рамками денег, это вопрос престижа СТО где мне ставили радиатор и вопрос наплевательского отношения к свои обязанностям слесаря СТО. Если ты ставишь новый радиатор и используешь старые хомуты, которые с большой долей вероятности уже негодные, ты зря получаешь зарплату. Обнаружив проблему и сделав вывод об отношение к вопросу, на данном СТО я ремонтироваться больше не стану.
Пока слесарь занимался подшипником, я продолжил визуальный осмотр днища и меня смутил один факт, что я обнаружил. В районе хвостовика кардана и заднего моста обнаружились свежие брызги масла. Меня это напрягло, я позвал слесаря и указал на косяк. Осмотрев все вокруг и не найдя видимых подтеков с заднего моста, он на всякий случай решил проверить уровень масла в мосту. Тут меня вновь ждал сюрприз. В заднем мосту было что угодно, но только не масло. В задний мост попала вода, и теперь вместо масла в мосту плавала жижа, поносного цвета. Вы знаете как она выглядит, уверен в этом, поэтому описывать не стану. Опишу лишь свои эмоции: я охренел не по-детски! Сразу вспомнились последние две поездки на машине, я явно заметил, что задний мост работает очень тяжело, чувствовалось, что машина идет тяжело, с натягом.
Что ж, вот тут, я считаю, по полной сработала старая добрая поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло»! Сколько бы я проездил с таким «маслом» в заднем мосту, прежде чем он приказал бы долго жить? Не знаю точно во сколько бы вылез потом ремонт этого добра, но сумма явно из разряда «ползарплаты отлистать»!
В тот момент я подумал: «слава богу, что потек тормозной шланг! Слава богу»!
Подшипник поставили, шланг заменили, тормоза прокачали, масло в заднем мосту поменяли, посмотрели в переднем мосту, там все ок! Расплатившись за ремонт и поблагодарив парней, я поехал на шиномонтаж менять колесный диск.
Если лопнул тормозной шланг…
Если лопается тормозной шланг, отказывает лишь половина тормозов. Как при этом ведет себя автомобиль, проверили Сергей Мишин и Валерий Павлов.
Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?
Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.
Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.
Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.
Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.
Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.
За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.
Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.
При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.
Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.
Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!
У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.
Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?
Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.
При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.
Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.
Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.
При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.
Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.
При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.