Виброизоляция для крыши авто
Шумовиброизоляция металла крыши материалами StP
«Когда живешь в шуме и суете, забываешь даже о том, о чем нетрудно помнить.»
— Хун Цзычен, китайский философ, писатель и поэт
Ранее я уже писал, что моё тесное знакомство началось с шумовиброизоляции багажника и пола материалами StP. В рамках тех работ я разобрал полсалона и в целом по итогам шумоизоляции нужный эффект был достигнут, однако шумоизоляции никогда не бывает много. После снятия всех обшивок багажного отделения становится весьма удобно доразобрать салон для снятия потолочной обшивки. Этим я и занялся в первый день июля.
Подготовка к шумовиброизоляции. Разбор салона
Очевидно, что для снятия потолочной обшивки необходимо открутить и снять всё то, что закреплено на потолке — плафоны, ручки, солнцезащитные козырьки и боковые обшивки. Если с передними стойками всё просто — снял и забыл, то со средними и задними лучше связываться только после снятия обшивок багажника.
Обшивки задних стоек крепятся на пистонах и болтах, последние из которых скрываются под обшивками багажного отделения.
Верхние обшивки средних стоек (серые) тоже удастся снять только после снятия черных нижних обшивок стоек. Кроме этого, сзади потолочная обшивка крепится на три серые клипсы-ёлочки, которые удобно извлекать монтажными лопатками.
Эти ёлочки вроде как многоразовые, но тем не менее легко изнашиваются, поэтому разумно купить несколько заранее для замены поломанных — артикул 85746-060008M. Кстати, точно такие же ёлочки крепят потолочную обшивку под солнцезащитными козырьками.
Когда все внешние крепежи сняты, можно переходить к снятию внутренних крепежей. И первый из них — разъем питания потолочной подсветки, который необходимо рассоединить до снятия потолочной обшивки, чтобы потом его случайно не оторвать от потолочной обшивки с «мясом».
До него не слишком удобно добираться через прорезь в потолочной обшивке под штурманский плафон, поэтому имеет смысл ответную часть разъема, закрепленную на кронштейне, который в свою очередь прикручен к металлу потолка, и целиком отсоединить её от этого кронштейна и только потом рассоединить сам разъем. Следующее скрытое место — пистоны в области центрального плафона.
Занятно то, что с завода пистонов идёт два, но потолочная обшивка крепится к металлу крыши только левым. Забегая вперед скажу, что если защелкнуть их оба, то на потолочной обшивке почему-то возникает замятие и складка.
Оно и к лучшему, что крепить нужно только на один левый пистон, правый остается запасным. В моём случае при снятии потолочной обшивки левый пистон сломался и правый пришёлся очень кстати ему на замену. Если вам повезло меньше, и вы сломали оба черных пистона, то их можно заказать по артикулу 85849-2E000. После отсоединения пистонов можно переходить к подготовке металла крыши для наклеивания шумовиброизоляции.
Войлочной её назвать можно с большой натяжкой, т.к. она скорее напоминает разноцветную волокнистую ветошь из какого-то синтетического материала, но чтобы не путать читателей, я её буду называть «войлочной».
Увы, удалить по-простому эту шумоизоляцию не удастся, после неё на крыше остается клей и волокна, которые тоже необходимо убрать перед прикаткой вибропласта.
Далее я снимал заводскую виброизоляцию. Некоторые предпочитают её оставлять и обклеивать вибропластом вокруг неё, но… Я не знаю из чего сделала заводская виброизоляция и не хочу гадать о её толщине и свойствах, поэтому тоже полностью её снял.
Я занимался этими работами летом в теплый период, поэтому было беспокойство, что вибропласт будет плохо отходить, однако, как видно по фото выше, он не просто легко отошёл не оставляя следов, но и был изначально паршиво прикатан — явно видны следы воздушных пузырей под слоем вибро-материала. В будущем такие пузыри собирают внутри себя влагу, которая способствуют коррозийным процессам. Позор заводу за такую небрежность!
Все следы клея, «войлока» и вибры после продолжительных «уговоров» обезжиривателем и Уайт-Спиритом полностью сошли и тогда моя совесть перед будущей шумовиброизоляцией стала чиста.
Теперь можно было переходить непосредственно к шумовиброизоляции.
Шумовиброизоляция. Выбор материалов
Т.к. я уже изначально начал делать шумовиброизоляцию материалами StP (Стандартпласт), линейка которых мне была ясна, а свойства подтверждены, то и крышу я прикатал/оклеил материалами StP. Невразумительный совет с выбором и рассчетом материалов на официальном сайте меня неприятно удивил:
Первый слой — StP Aero (3 листа);
Второй слой — StP Biplast Premium 15A (2 листа).
И это вариант обработки «Премиум», на более дешевые варианты даже смотреть не стал. При чём, судя по набору, речь идёт про оклейку только самого металла крыши без оклеивания потолочной обшивки.
Куда дели теплоизоляцию крыши и зачем выбрали Biplast Premium 15A толщиной всего лишь 15 мм я не понял, поэтому стал делать по своей схеме.
По факту нужен трехслойный бутерброд из следующих компонентов:
Первый слой — виброизоляция: StP Aero Plus (3,5 листа);
Второй слой — теплоизоляция: StP Сплэн 4К (2,5 листа);
Третий слой — звукопоглощение: StP Бипласт 10A (2,5 листа).
Таким образом я сделал полный спектр возможных защит, учитывая важный фактор — теплоизоляцию. Забегая вперед субъективно скажу, что теплоизоляция в летний период никакого эффекта не дала, а вот в зимний период тепло в салоне задерживается дольше и это существенный плюс.
Шумовиброизоляция. Процесс
Начинаем с первого слоя — виброизоляции. Я не стал скупитьcя и приобрел пачку StP Aero Plus, толщиной 3 мм. Отличие этого материала от простого Aero и Gold в толщине. При тех же заявленных свойствах толщина StP Aero Plus значительно меньше.
При наклеивании шумовиброизоляции необходимо пропускать ребра жесткости, т.к. в случае их оклеивания произойдет герметизация воздушного пространства, и там будет образовываться конденсат. Думаю, никому не нужно рассказывать о дальнейших последствиях такой ошибки.
Об это немногие знаю, но все материалы StP можно заказать через популярные интернет-каталоги типа Emex, Autodoc, Exist и т.п. по артикулам. 1 лист StP Aero Plus бьется по артикулу 00856-05-00, а вся пачка (5 листов) по артикулу — 00856-08-00. Ясное дело, пачкой брать дешевле.
Более бюджетный, но при этом тоже достаточно тонкий вибропласт Aero бьется по артикулам 00653-07-00 за лист и 00653-09-00 за пачку (вроде бы 10 листов, а не 5).
Далее второй слой — теплоизоляция. Я не стал выдумывать и взял простой Сплэн 4К, толщиной 4 мм.
Этот материал бывает разной толщины — от 2 до 15 мм. Артикулы следующие:
Сплэн 2 — арт. 00039-01-00;
Сплэн 4 — арт. 07007-01-00;
Сплэн 8 — арт. 07008-01-00;
Сплэн 15 — арт. 00484-11-00.
Ребра жесткости опять же не трогаем, они должны вентилироваться и их не стоит ничем заклеивать.
Осталось наклеить последний слой — звукопоглощение. Признаюсь, на металле я использовал не Бипласт 10K, а Битопласт A10K, т.к. на момент покупки он был выгоднее, но из-за его бОльшей жесткости не могу его рекомендовать, лучше использовать более мягкий и податливый Бипласт 10K, толщиной 10 мм.
Артикулы у материалов следующие (по 1 листу):
Бипласт 5 К — арт. 00011-02-00;
Бипласт 10 К — арт. 00010-01-00;
Бипласт 20 К — арт. 00450-01-00;
Бипласт Premium — арт. 00915-01-00.
Битопласт А 5 К — арт. 00017-06-00;
Битопласт А 10 К — арт. 00013-06-00;
Битопласт А 15 К — арт. 00482-01-00.
Почему именно бипласт вместо битопласта? Всё дело в том, что в этом посту речь только про металл крыши, а про шумоизоляцию потолочной обшивки я опубликую отдельный пост, так вот если потолочную обшивку не шумить, то битопласт вполне подойдет, как последний слой, но если есть желание оклеить и саму потолочную обшивку, то из-за жесткости битопласта крыша пойдет складками и заломами в области салонных ручек и солнцезащитных козырьков. Увы, я это узнал на личном опыте уже по факту, из-за чего пришлось переделывать и переклеивать потолочную обшивку бипластом.
Итоги
Шумовиброизоляция металла крыши однозначно приносит ощутимый эффект. Это не только тишина во время дождя, но и комфортное передвижение на большой скорости без паразитного гула и шума в области головы. Говорить с пассажиром и слушать музыку, едя по КАД, стало значительно комфортнее.
Зимой теплоизоляционный слой выполняет свою функцию вполне достойно, салон машины прогревается быстрее и остывает медленнее. Ну а летом это и не нужно — есть окна и кондиционер.
Про шумоизоляцию потолочной обшивки — отдельный пост. Оставайтесь на волне Tenebris!
Шумоизоляция крыши автомобиля. Зачем? Чем? Как?
Друзья, мы начинаем цикл статей с описанием нашей технологии шумоизоляции автомобилей и всех нюансов по каждому элементу. Начнем с крыши автомобиля!
Статья приведена в сокращенном варианте из-за лимита на прикрепление фото.
Полную версию статьи читайте на нашем сайте:
www.anti-shum.ru/shumoizo…cziya-kryishi-avtomobilya
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?
Если Ваш автомобиль не оборудован панорамным люком, занимающим большую часть крыши, то работы по вибро- и шумоизоляции крыши должны быть обязательным пунктом программы звукоизоляции салона. Почему? Потому что по своей сути крыши автомобиля представляет из себя огромную металлическую мембрану из тонкой стали, обычно лишенную какой-либо заводской виброизоляции. Редкие ребра жесткости не спасают металл крыши от активных вибраций во время движения автомобиля, ведь ребра и крыша обычно связаны пенообразным герметиком, который порой уже после года эксплуатации высыхает и трескается, позволяя тонкому металлу крыши активно вибрировать без особого сопротивления. Заводские решения по вибро- и шумоизоляции крыши автомобиля как правило не блещут эффективностью и разнообразием: картон, войлок, синтепон или не прикатанный и наспех налепленный виброизолятор. А зачастую на крыше даже очень дорогого автомобиля не найти даже этого!
Если Вы планируете делать шумоизоляцию салона автомобиля — ни в коем случае не отказывайтесь от шумоизоляции крыши, так как в нашей практике имеется огромное количество примеров того, как клиенты категорически не хотели делать ШВИ крыши своего авто ссылаясь на бесполезность этой операции, а потом возвращались, чтобы «доделать» вибро- шумоизоляцию крыши после сравнения с другим таким же автомобилем, в котором ШВИ крыши была сделана!
Шумо- и виброизоляция крыши поможет не только снизить уровень шума во время дождя и спасти металл крыши от вмятин во время града. Жесткая и обработанная звукопоглотителем со стороны салона крыша дает эффект рельефного потолка в студиях звукозаписи, поглощая в себя и исключая отражение звуковых волн, блуждающих по салону Вашего автомобиля! А благодаря низкой теплопроводности применяемых материалов Вы существенно улучшите теплоизоляцию салона и забудете про наледь и конденсат на крыше Вашего авто!
Именно поэтому шумоизоляция крыши автомобиля является важным этапом нашей работы, пренебрегать которым отнюдь не стоит!
ЦЕНА: 5 000 — 10 000 руб. в зависимости от размеров крыши и сложности разборки
ВРЕМЯ: 2-3 часа
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя
ВЕС: 4-5 кг
КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ КРЫШИ?
Очевидно, что для шумоизоляции крыши необходима полная разборка верхней части салона авто. При этом необходимо быть крайне аккуратным и работать только в чистых перчатках и чистым инструментом, ведь обивка потолка как правило выполнена из светлой ткани, и каждое касание ее пальцами рук или грязным инструментом оставляет на потолке явные следы! Также нужно отметить, что в абсолютном большинстве машин нет необходимости выносить демонтированную обшивку потолка из салона, так как это существенно повысит вероятность ее залома или загрязнения в ходе выноса и последующего вноса в салон. Достаточно опустить разобранную обшивку потолка вниз на откинутые сидения, тем самым Вы получите отличный доступ к металлу крыши и минимизируете вероятность испортить недешевую деталь.
Исключением из озвученного правила могут быть только разве что большие микроавтобусы, из которых обшивку достаточно просто вынуть (через проем двери багажника), а проклеивать крышу с обшивкой в салоне крайне неудобно из-за огромных размеров обшивки и крыши. Вам просто неудобно будет тянуться к центру крыши при проклейке и прикатке материала! В таких авто конечно же целесообразно удалять обшивку потолка из салона, но делать это нужно крайне аккуратно и класть обшивку только в чистое и заранее подготовленное место.
Шумоизоляцию крыши в автомобилях в кузове универсал и хетчбек целесообразно совместить с шумоизоляцией багажника, так как в большинстве авто разборка верхней части салона неминуемо влечет за собой необходимость разборки боковых частей багажника.
Иногда на крыше попадаются небольшие кусочки заводской виброизоляции. Некоторые из них вместо того чтобы гасить вибрации металла уже упали на обшивку потолка. Так часто бывает на автомобилях концерна GM, в частности на Chevrolet Captiva…
А иногда куски виброизоляции очень даже неплохо держатся на металле и имеют солидную площадь. Но это редкость. Положительным примером здесь могут послужить отнюдь не «люксовые» автомобили Renault и Ford…
Чаще всего заводская виброизоляция на крыше полностью отсутствует, а вместо нее на металл наклеены куски картона, придающие тонкому металлу хоть какую-то жесткость. Причем как уже говорилось — это вовсе не зависит от стоимости автомобиля. Вот крыша дорогущего Range Rover стоимостью около 9 млн. руб.
На его крыше наклеен «премиальный» картон и самый «люксовый» войлокоподобный материал…
Конечно же этот автомобиль не самый шумный, но заслуга в этом явно не принадлежит картону с войлоком на крыше. Благодаря высокой жесткости кузова, продуманной аэродинамике и сложной подвеске на кузов этого авто передается намного меньше вибраций от колес и встречного воздуха, чем на более бюджетных автомобилях. Но уж материалы для заводской вибро- и шумоизоляции крыши можно было подобрать «под стать» цене и классу авто, согласитесь?
Пусть это останется на совести конструкторов. Вот к примеру конструкторы VAG продумали этот вопрос чуть лучше и на крыше почти всех Audi, Volkswage, Skoda и прочих авто этого концерна нанесены детали из жесткого вспененного материала, заламинированного и приклеенного к металлу на клей-герметик! И жесткость и звукоизоляция, и теплоизоляция в одном флаконе…
Но вот отсутствие поперечных усилителей на этих авто немного настораживает. Вряд ли эта пена обладает достаточной жесткостью чтобы заменить привычные металлические усилители. Но здесь конструкторам конечно виднее. Не будем отбирать их хлеб, а займемся своим делом! Смотрите, какая «красота» встречается на крышах почти всех корейских автомобилей…
Этот материал состоит из переработанных отходов текстильного производства и его назначение здесь не очень понятно. Виброизолировать металл он не может из-за малого веса и волокнистой структуры, эффективно поглощать шум тоже не может из-за небольшой площади нанесения и малой толщины… Может быть таким образом корейские конструкторы пытались улучшить теплоизоляцию салона… Но нам от этого не легче, и хорошо если крыша небольшая, как на Kia Cerato. А если крыша огромная, как на Kia Sorento или Hyundai Grand Starex?!
Остатки этого «войлока» удаляются тяжело, так как он приклеен к металлу очень надежно. Но других вариантов нет — его нужно удалить полностью чтобы обеспечить максимальную адгезию виброизолятора!
Конечно встречаются установщики, которые хотят найти способ упростить задачу и не удалять штатный материал, ведь это отнимает достаточно много времени и сил. Тогда попадаются вот такие варианты виброизоляции…
Такой вариант виброизоляции имеет право на жизнь, но с физической точки зрения неприемлем хотя бы потому, что виброизолятор наиболее эффективно работает в геометрическом центре вибрирующей поверхности, то есть в центре каждого прямоугольника, образованного металлом крыши между усилителями. А наносить его по краям, где металл и так достаточно жесткий из-за примыкания к усилителям — «мертвому припарка». Исходя из этого виброизолятор должен находиться как-раз на месте заводского войлока, поэтому необходимо его удалять. Полностью!
Ну а на чистый и обезжиренный металл крыши уже можно наносить первый слой — виброизолятор. Причем виброизолятор должен быть максимально легким, дабы своим весом не раскачивать и без того не обладающий высокой жесткостью и каркасностью металл крыши! Посмотрите как легко «гуляет» металл крыши на достаточно жестком кузове внедорожника Jeep Grand Cherokee!
Именно поэтому виброизоляция крыши проводится исключительно легкими виброизоляторами толщиной 2 мм. Материал может наносится на 60-70% внешнего металла, при этом будет получен оптимальный эффект. Однако мы стараемся нанести материал на всю доступную часть крыши, не закрывая усилители, дабы не оставлять места для образования и скопления конденсата на нижней части металла крыши под вторым слоем наших материалов. А усилители не закрываются виброизолятором по двум причинам: во-первых, это неэффективно, так как их резонансная частота и так достаточно низка и легкий виброизолятор здесь будет бесполезен, а во-вторых, заклеив усилители мы нарушим их вентиляцию и получим замкнутые и непроветриваемые полости, где будет постоянно скапливаться конденсат. Поэтому мы наносим виброизолятор только на внешний металл крыши. Естественно, для эффективной работы материала его необходимо тщательно прикатать к металлу жесткими роликами!
Если на крыше имеется штатная виброизоляция — можно как нанести виброизолятор поверх нее, так и обойти ее, не нанося первый слой. Это зависит от толщины заводского материала. Если материал имеет достаточно большую толщину — можно не клеить первый слой. Вот к примеру крыша Renault Duster, где имеется участок штатной виброизоляции толщиной более 4 мм!
В этом случае мы обошли заводской виброизолятор и не клеили первый слой на него…
Но если толщина заводского материала на крыше невелика, то нужно помнить о том, что заводской материал прежде всего придает жесткость тонкому металлу крыши, и гасит вибрации именно за счет жесткости. А наш материал работает по-другому, он гасит вибрации за счет вязкости своей мастики, переводя вибрации металла в энергию внутреннего трения частиц мастики. Именно поэтому разные материалы, работаю в разных диапазонах, обеспечат максимальный эффект, и именно поэтому нет ничего неверного в нанесении нашего виброизолятора поверх заводского! Главное, чтобы под заводским материалом не было воздушных полостей. Для примера крыша Ford Focus в заводском исполнении…
И крыша того же Ford Focus с первым слоем виброизоляции…
Кстати о воздушных пузырях и полостях под заводской виброизоляцией. Они не только снижают эффективность работы материала, но и создают условия для скопления в них конденсата и начала процесса коррозии. Встречаются такие пузыри довольно часто, и если Вам попался участок штатной вибры с явным наличием воздуха под ним — необходимо прогреть этот участок феном и прокатать жестким роликом от краев к центру, при необходимости аккуратно разрезав полость для выхода воздуха. Обычно такие огрехи заводской виброизоляции видно невооруженным взглядом, достаточно посмотреть на крышу сбоку при хорошем освещении. Обратите внимание на центральный участок заводской виброизоляции на крыше этого Volvo XC70, думаю Вы легко найдете здесь проблемное место.
Итак, металл крыши обезжирен, все пузыри на штатной виброизоляции вскрыты, прогреты и прокатаны, а первый слой нанесен и также тщательно прикатан к металлу. Теперь пора поговорить о втором слое — звукопоглощающем! Здесь нюансом не так много, но они все же есть. Обычно для второго слоя на крыше используется рельефный звукопоглотитель толщиной 15-20 мм…
Наносится он также на металл крыши между усилителями, так как если нанести даже очень мягкий материал толщиной 15-20 мм прямо на усилители будет невозможно нормально собрать и в «штатном» виде посадить обшивку потолка. Обшивка неизбежно опустится вниз и не даст собрать верхнюю часть салона в том же виде, что и до шумоизоляции, обшивка будет топорщиться и эти огрехи будут видны после сборки, что недопустимо для качественной шумоизоляции! То же самое с большой долей вероятности произойдет если наклеить материал не на металл крыши, а прямо на обратную сторону обшивки потолка. Ведь нанося материал на обшивку потолка мы не можем точно контролировать его расположение и неизбежно получим нахлест на усилители с последующими проблемами при сборке. Итак, с местом нанесения второго слоя мы определились. Но есть и другой распространенный вопрос: куда должна смотреть рельефная сторона материала, которая в теории обладает более высокими характеристиками звукопоглощения? Развеим миф. Звукопоглощающие материалы эффективно работают в обеих сторон. Да, в теории рельефная сторона более эффективно исключает возможность прямого отражения от поверхности материала звуковых волн. Но ведь второй слой на крыше авто предназначен прежде всего для гашения волн, которые уже попали в салон, а не для снижения уровня шума над автомобилем. Поэтому вполне логично располагать рельефный поглотитель на металле крыли Вашего автомобиля, обращая его рельефной стороной вниз, то есть туда, где блуждают ненужные нам звуковые волны, которые он должен гасить и поглощать!
Таким образом мы разобрались с тем, как аккуратно и без следов разобрать верхнюю часть салона, что делать со штатной виброизоляцией, какие материалы и в каком порядке наносить на металл крыши для эффективной вибро- и шумоизоляции этого элемента кузова.
Осталось разобраться с тем, что делать с крышей если она оборудована люком, ведь в современных авто люк — достаточно частая и привычная для многих автовладельцев опция!