Включаешь заднюю скорость машина глохнет
При включение задней передачи машина глохнет
Sharan. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
При включение задней передачи машина глохнет ⇐ Sharan. Электрика
Сообщение Владимир 67 » 30 сен 2014, 21:59
Сообщение Владимир 67 » 01 окт 2014, 13:27
Сообщение босяк » 01 окт 2014, 13:55
Сообщение Владимир 67 » 01 окт 2014, 16:16
Сообщение shariksmol » 01 окт 2014, 16:31
Сообщение босяк » 01 окт 2014, 21:22
Сообщение Владимир 67 » 04 окт 2014, 22:05
Сообщение ksa04121981 » 04 окт 2014, 22:27
Сообщение Владимир 67 » 14 окт 2014, 20:13
было бы интересно посмотреть фото вашей коробки, как у вас там выглядит.
Включаешь заднюю скорость машина глохнет
на передних передачах (3 и 4) есть блокировка гт нормальная?
Хех, такая же беда на прогретом двигателе. Но у меня на Д глохнет, иногда на R. Но у меня и включение долго проходит. А на холодную всё ок.
А с каких пор на 5.2 акпп 42ре?
Видимо с тех самых когда поставили. Механик когда ремонтировал тоже говорил что на 5.2 редко 42 ставят, но ставят.
Видимо с тех самых когда поставили. Механик когда ремонтировал тоже говорил что на 5.2 редко 42 ставят, но ставят.
Он ее попутал с 44. Ибо близнецы.
А у тебя тоже на горячую глохла или всегда?
Он ее попутал с 44. Ибо близнецы.
На 42 и 44 АКПП ремкомплект идет один и тот-же. Разница в количестве устанавливаемых в АКПП стальных дисков и фрикционов.
Замена полная или частичная?
Прям рассказ про мою коробку. Тоже при горячей глохнет! МИХА, ты разобрался. Но у меня начало это после капиталке коробки. Тут писали про масло, думаю врядли, у меня новое. Соленоиды, тоже, они же на переключение влияют. Если только ГОВЕРНЕР, но не знаю, тоже ищю проблему :bu::bu::bu: Бублик после ремонта. У меня еще обороты плавали, но решил чисткой дросселя. НАРОД :bc::bc::bc::bc: Заметил еще следующее: при включении из нейтрали НЕ ГЛОХНЕТ, только обороты падают.
у меня причиной стал маслонасос в АКПП. советую обратить внимание.
Прям рассказ про мою коробку. Тоже при горячей глохнет! МИХА, ты разобрался. Но у меня начало это после капиталке коробки. Тут писали про масло, думаю врядли, у меня новое. Соленоиды, тоже, они же на переключение влияют. Если только ГОВЕРНЕР, но не знаю, тоже ищю проблему :bu::bu::bu: Бублик после ремонта. У меня еще обороты плавали, но решил чисткой дросселя. НАРОД :bc::bc::bc::bc: Заметил еще следующее: при включении из нейтрали НЕ ГЛОХНЕТ, только обороты падают.
У меня тоже после капиталки спустя год началось, сегодня был у мастера, который коробку делал, он сказал что это либо гидроблок, либо дополнительный радиотор охлождения. Нужно закальцевать систему охл масла исключив радиатор, если не поможет менять гидроблок. На днях буду пробывать потом отпешусь.
Закальцуешь, масло перегреется и коробка уйдет в ошибку по температуре! Это не решение.
Гиброблок. не знай. Если только что может расширятся и подклинивать при температуре. Но это только размышления.
Закальцовывать только для проверки не более того. А гидроблок просто изнашивается.
Меня одно смущает. Почему на холодную всё ГУД. Кто бы пояснил с точки зрения технологии. Штудируя много лит-ры и «советов» оставил такие как:
1. ДПКВ
2. Датчик кислорода (он у меня в ошибке).
3. Еще может какой датчик. ))))
4. Маслонасос.
5. Говернер (у меня скоростя на 2500 оборотах переключает, даже без кика).
Вроде пока все.
Почему думаю на какой-нить датчик, потому что легко электроника может выйти из строя при нагревании. У меня даже провода стали жесткие сверху двигателя на всякие датчики, сейчас думаю о теплоизоляции проводов.
Да про нее. А про давление, если масла, с чего взял?
Ясно ) ну я тоже буду потихоньку кывырять. Может что нарою. Ты пиши если что. У тебя кстати коробка 44-я или 46-я? Сколько «вбухал» в капиталку? На каких оборотах происходит переключение скорости?
Меня одно смущает. Почему на холодную всё ГУД. Кто бы пояснил с точки зрения технологии. Штудируя много лит-ры и «советов» оставил такие как:
1. ДПКВ
2. Датчик кислорода (он у меня в ошибке).
3. Еще может какой датчик. ))))
4. Маслонасос.
5. Говернер (у меня скоростя на 2500 оборотах переключает, даже без кика).
Вроде пока все.
Почему думаю на какой-нить датчик, потому что легко электроника может выйти из строя при нагревании. У меня даже провода стали жесткие сверху двигателя на всякие датчики, сейчас думаю о теплоизоляции проводов.
Вот меня также до поры смущало почему на холодную сё ок а как прогреется, так при включении передней или задней глохнет. Совсем недавно скинул шланг на охлаждение и 5 минут набирал литр масла, хотя должно за 20 секунд набежать.
Технология, масло перегревается и становиться как вода, теряет свои свойства.
На моем маслонасосе 3 клапана, один на охлаждение, он скорее всего не работает, также болезнь подвисания основного клапана, лечится нобаром от SONNAXa, там этот клапан больше диаметром.
Ошибки сканером смотрел??
Нет, не смотрел, насчет подвисания основного не понял. он где? в мозгах? Не подскажешь, что за набор. Хоть ебург и большой, но не укаждого сканер есть.
по клапану я писал, это в моей коробке. он не в мозгах а в маслонасосе. сканер хоть китайский может быть, главное посмотреть температуру масла в акпп и какие есть ошибки, а они там 100% есть.
А че у нас разве к коробке сканер подключается.
не к коробке он подключается а вообще подключается.
И вот я подобрался почти к самому интересному. Проверял датчик ПКВ как советуют тут http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/injection/cps.htm и он у меня показал 5кОм. (двиг был теплый). Потом проверил насос, сейчас опять произвел замер датчика (двиг остыл), все в норме :ai: НЕ ПОЙМУ. В одном случае он под замену, в другом все хорошо.
Ввиду этого вопрос: может ли быть такое сопротивление если как раз на против датчика стоял зубец маховика.
Если нет, то вывод один: датчику хана, когда он нагревается и тогда все «встает на свои места». Завтра проведу контрольные замеры. Сегодня уже заранее соседи пиз. ЕЕЕЕТЬ начали.:ao:
накал таких соседей. aq:
Я бы каждый вечер это делал, дважды thefinger
Не, не могу, ждать пойду покатаюсь по городу. далее отпишусь ))))
Ты просто начни ремонтироваться в соседнем дворе и все будет гуд:ag:
а у тебя какая коробка стоит?
Я сам перебирал, никаких клапанов там нет. Если бы ошибки были, я думаю, нужное кол-во раз моргала бы лампочка над кнопкой OD.
там просто обязаны быть клапана. у меня при проверке ключем никаких ошибок нету хотя часто короба буксует. а вот на сканере есть и очень много. так что, только сканер.
Доброго времени суток. Продолжаю тему. (датчик не менял), поясняю. Отрегулировал тормозные ленты (как по библии с динамом.ключем) задняя лента была ослаблена. Проблема осталась. НО. Данная проблема не только в «R» но и в «1». А сейчас еще и при температуре движка от 96гр. при включении из «Р» в «D» еще начала глохнуть, если не газануть. Кто может пояснить. Больше интересует почему глохнет в в основном в «R» и «1», в «1» глохнет даже при переключении из «D». ai::ai::ai::ai:
машину тащит при этом, как будто с ведущим сцеплением на механике?
Проблема решена заменой коробки.
А я свою отремонтировал. сменил корпус АКПП и один пакет. пока тишь да гладь. В родном корпусе стальной диск проел себе борозду и отказался вылазить, пришлось его болгаркой от туда выгонять))
Цена вопроса какая?
Цена вопроса какая?
ахз. акпп у форумчанина за 10т.р. хочу забрать, либо просто за корпус расчитаться. Масло и фильтра, плюс отдавал на СТО снять поставить 8т.р. Ремонтировал сам, поэтому более денег не платил. Итого 12+ возможно 10т.р =22т.р.
Получается, что все разговоры, «чтоб проверить насос нужно отсоединить обратку и посмотреть как качает» не показатель на работоспособности насоса. У меня он накачивал литр за сек. 6-8.
Пойми правильно, пож-та, я просто хочу разобраться и понять почему такая фигня происходит только в 2-х положениях селектора (R и 1), но сейчас и в D стала глохнуть еще. И ещё в дополнения: едешь, допустим на 3-й, останавливаешься, а она не переключает ниже 2-й и пытается заглохнуть, газанешь (придерживая тормоз) потом переключит на 1-ю.
З.Ы. После вчерашнего описанного мог ли «нагнуться» бублик. Или еще готовится к чему либо страшному. )))(((
Спасибо.
Причем здесь призводительность насоса.. у тебя через изношенное место идет перепуск в линию блокировки гт, на холодную, пока масло густое относительно, все работает, прогревается и началось. у меня было так на паре машин, на одной так же, как у тебя, через минут 15 после того, как поехал на остывшей машине, так и ездил пару месяцев у каждого перекрестка нейтраль включая, на второй сразу волокло. кстати не ты на красных зорях насос сегодня искал?
Great Wall Hover Клуб
Глохнет при включении задней передачи
Это я конечно попробую сделать, но завтра на работе (сейчас уже нет возможности). Просто если от катушки такая проблема, то не укладывается в голове, что там не так. Вперед же едет без проблем и на холостых тоже без замечаний.
может имеет смысл сдернуть фишку с концевика зх.
если пропадет. то где то нарушена проводка
А где фишка находится?
Абсурд, но другово варианта не просматривается.
вот и старую катушку прошивало. странно. надо смотреть утечку на зх
Кстати на родной катушке проездил не больше 4-х месяцев до пробоя
проверять необходимо. у тебя где то по минусу плюс идет. имхо
А пока согласен, отключить лягушку. до выяснения.
Парктроник, лампы з.х. и камера подождут, без них можно и обойтись.
ЗЫ
Перед отключением я бы таки посмотрел напряжение на АКБ при включении заднего.
На напряжение не обратил внимание. Посмотрю. А лягушка, это по другому, что? )
выключатель заднего хода, на КПП
Направление действий понятно. Буду разбираться. Будет результат, отпишусь.
А пока согласен, отключить лягушку. до выяснения.
Машина глохнет при включении передачи АКПП (Решено)
Всем привет, давно тут не был. писать было не о чем, уже несколько месяцев катался, дул, пшикал! Все было отлично, кроме замены масла и антифриза ничего не делал. И вот сегодня после работы решил продуть ноздри, пару раз дунул по городу и поехал за женой…
Подъезжая нажал на тормоз почти остановился машина задергалась и заглохла.
Завел, все супер обороты как надо. Включаю D машина моментально глохнет.
Повторил сия действие. На P и N все отлично. НО как только включаю D слышно как коробка включилась и снова глохнет. Обороты не проседают именно резкое выключение двигателя. Грешил на сигналку, грешил на имобилайзер, даже на то что коробка умерла. Но уже почти в темноте друзья помогли оттолкнуть машину во двор. ЗАВОЖУ! МЕНЯ ТОЛКАЮТ Переключаю с N в D с точком машина тронулась и поехала.
1…2…3… Переключает скорости но идет какая то вибрация или детонация, с оборотами все в норме. Еду потихоньку, нажимаю тормоз машина глохнет. Завожу на нейтрали, разгазовываю и с толчком трогаюсь. Все опять в том же духе детонация-вибрация и загорелся чек. Припарковался и загрустил. Помогите кто сталкивался… Репост пожалуйста.
Проблема решена!
Была тюнячка которая снимает ограничение по скорости. Ее сняли с ostkost
Все работает, едет, переключает, трогается!
Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek
Глохнет на задней скорости
Глохнет на задней скорости
Re: Что может быть?
первое что тебе скажут
назови нормально тему-вбей фрейм-ну и добро пожаловать
где подкрутил холостой ход?
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Первое, если не уверен что в автомобиле поменяны все масла, ремни и ролики, не откладывая нужно это сделать.
зы.Винт на дросселе крутить не нужно было.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
вот статья регулировки ДПДЗ
Так как ( в основном) японские автомобили комплектуются АКПП, то при неисправности TPS или при его неправильной регулировке «мы имеем» самую распространенную неисправность – «непереключение» или «затягивание» передач(трогаемся с места,набираем скорость, на тахометре уже 3.000 оборотов и более,а машина все еще «идет» на первой передаче!).
К слову сказать, на эту неисправность «играет» не только неправильная работа одного лишь TPS. Если мы «имеем» на панели приборов горящую лампочку «CHEK», то вне зависимости от того, какой код неисправности она покажет – АКПП не будет переключаться на повышенную передачу. Такие уж особенности и данного двигателя и вообще – АКПП с «электронными мозгами». Однако надо отметить, что системы самодиагностики АКПП и двигателя между собой никак не связаны и при данной неисправности « самодиагностика» АКПП никакой ошибки не покажет. Вот поэтому,наверное, «мастер-диагност» должен уметь и знать, как проводить диагностику автомобиля «в целом».
В общем виде схему подключения TPS (классическую)можно посмотреть на рисунке:
На разных марках машин «конкретика» подключения может быть разной, но общая суть остается, потому что каждый датчик положения дроссельной заслонки должен иметь:
Размыкаемый контакт (на нашем рисунке это контакт «В») или «контакт Холостого Хода».
«Выход» ( информация «снимаемая» ползунком с резистивной дорожки – контакт «С»).
«Питание» (подаваемое напряжение на TPS, на японских машинах это обычно +5v – контакт «D»).
На двигателе 4G63 ( Mitsubishi ЯVR) применяется два вида подключения TPS
разъем с тремя выводами и разъем с четырьмя выводами, несмотря на то, что как и сам TPS, так и его разъемы везде стандартные.
На рисунке : разъем TPS со стороны жгута.
цвет провода – черный ( «минус»)
контакт не задействован (пустой) – «mod.1»
На двигателе 4G63 ( mod.1 ) отсутствует контакт холостого хода,вместо него использован отдельный выключатель(датчик),о чем будет сказано ниже.
На двигателе 4G63 ( mod.2 ) в разъем добавлен еще один провод и на двигателе отсутствует Idle Posicion Switch – его функции в этом случае «взял на себя» TPS.
Начиная проверять работоспособность TPS, лучше всего проводить эту процедуру в следующей последовательности:
Выключить зажигание. Визуально проверить надежность соединения разъема на TPS. Обратить внимание, что бы сам разъем плотно «сидел» на самом датчике и там была проволочная «защелка». Разъем с датчика не снимаем.
Прибором (мультиметром), поочередно прокалывая каждый провод со стороны разъема найти «минус» и заодно проверить нет-ли «ненужного минуса» на остальных проводах.
Теперь ищем «выход», то есть то напряжение, которое «снимает» бегунок с резистивной дорожки. Так как мы разбираем схему TPS двигателя 4G-63, то данный «выход» должен составлять от 0.4 до 1 вольта, на что и надо ориентироваться.
Весьма полезно воспользоваться вышеприведенным порядком особенно в том случае, если у нас на панели приборов горит «CHEK» и при считывании кодов неисправностей (DTC Mitsubishi) мы получили код 14 : « Неисправность датчика положения дроссельной заслонки, его цепей или блока управления (ECU)».
Для примера можно привести «распиновку» и внешний вид датчиков TPS на других моделях машин.
«Распиновка» выводов TPS на Toyota немного другие :
На Mazda вот такие :
но в любом случае и на любом TPS есть те самые контакты, о которых написано выше и на которых должны присутствовать такие же (приблизительно) напряжения.
Выше уже говорилось, что «Mitsubishi» весьма требовательны к регулировкам TPS. Впрочем, это относится практически ко всем машинам, особенно если посмотреть на что еще «завязан» датчик TPS (тоже практически на всех моделях машин):
Номер контакта, Цвет провода Куда «идет»
А регулировку надо начинать с … чистого бензина и чистой тряпочки. Как говорится:
Поэтому для начала надо снять гофрированный воздухоприемник со впускного коллектора и тщательно очистить поверхности, в том числе и саму заслонку от накопившейся грязи и отложений. Там практически всегда есть грязь и можно было бы порекомендовать проводить данную процедуру так часто, как это возможно.
После этого надо надо проверить натяжение тросика газа, и если он натянут очень уж сильно – ослабить таким образом, что бы его «провис» составлял не более 1 мм.
Далее надо: вручную натянуть заслонку и резко отпустить, что бы услышать щелчок.А после этого «нежно» еще раз потянуть ее и попробовать почувствовать – «закусывает» она или нет. Если закусывает – то винтом с упорным болтом отрегулировать ее положение таким образом, что бы заслонка не «закусывала».
После проведения этих процедур и начинается «самое интересное».Посмотрим на рисунок:
Вставляем щуп толщиной 0.65мм между упорным винтом дроссельной заслонки и самой заслонкой. Это то самое «исходное и правильное» положение, при котором можно начинать наши регулировки, потому что без этого блок управления («ECU») будет принимать искаженную информацию о «правильном» положении дроссельной заслонки.Если этого не сделать, то у нас возможны, в дальнейшем, рывки при переключении передач АКПП, повышенный расход топлива и другое.
Надо оговориться: доводилось слышать, как некоторые механики «регулируют» плавность и остальные показатели работы АКПП при помощи просто регулировки выходного напряжения TPS, не обращая внимание на вот этот зазор в 0.65 мм. Вроде бы мелочь? Может быть. И надо сказать, что в конце концов эти регулировки им удавались. АКПП начинала переключаться плавно, практически без рывков.
Да, они свою работу сделали.
Ну а после всего этого «садимся» щупом нашего мультиметра на вывод 2 датчика положения дроссельной заслонки (GRN\WHT) и при включенном зажигании двигаем корпус TPS таким образом, что бы на шкале появилось напряжение …
Немного приостановимся. В англоязычных руководствах (специализированных) этот вопрос подробно не рассматривается( не говоря уже о руководствах наших,отечественных…). Коротко только указывается, что напряжение должно варироваться от 0.4 до 1.1 вольта.
рвр и«Exlipse»………………………0.48 – 0.52v
Вроде бы, да не совсем.
Предположить можно вот что: каждая электронная система, тем более вот такая – «электронно-механическая» может и должна иметь так называемый «разброс параметров», который мы и устраняем вот таким образом – регулировкой по десятым долям вольта. Кстати, если посмотреть, то изменение в 1\10 вольта приблизительно равняется повороту TPS ( в ту или другую сторону) приблизительно на 5-7 мм.А это довольно много, потому что именно на эти показания «опирается» блок управления (ECU) при своих расчетах «по топливу» и при остальных расчетах.
(говоря образно : «узнав» от TPS на какой угол в данный момент приоткрыта дроссельная заслонка, блок управления (ECU) в доли секунды сравнивает эти показания с теми, что у него записаны в Памяти, выбирает самый подходящий параметр «для топлива» и выдает на форсунки импульсы определенной величины, «создавая» тем самым идеальное соотношение в 14.7 частей воздуха и 1 части топлива).
Из практики можно посоветовать: наиболее «идеальным» первоначальным напряжением, которое можно и, наверное, надо бы «выставить» на этом контакте – напряжение в 0.65 – 0.75 вольт.
Естественно, что данное утверждение не является догмой, однако первоначально на него можно опереться. Потому что (повторимся!) для каждой машины существует свой «разброс параметров» и данная регулировка для каждой машины строго индивидуальна.
Поэтому, после окончательной установки и регулировки TPS следует совершить пробную поездку и посмотреть, как «ведет» себя машина, как переключаются передачи и при необходимости подрегулировать (повернуть) TPS чуть-чуть в ту или другую сторону. Однако не следует ни при каких условиях «выставлять» на данном контакте напряжение более 1.2вольта, потому что это значение уже является «запредельной» регулировкой:обороты ХХ возрастут до 1.000 и блок управления (ECU) перестанет справляться с регулировками «правильной» топливной смеси.Кроме того, возрастет внутреннее давление в АКПП и передачи (даже на холостом ходу) станут включаться с резкими толчками. А это, как вы сами понимаете – «чревато»…
Это обыкновенный одноконтактный выключатель.При полностью закрытой дроссельной заслонке он находится в положении «выключено», а при движении заслонки на расстояние до 1миллиметра – «включено». Изменение положения штока выключателя (датчика) можно добиться при помощи регулировочной гайки.
Однако не стоит злоупотреблять регулировками IPS, потому что его положение выставляется еще на заводе и должно оставаться неизменным в течении всего срока эксплуатации машины.Другое дело, если двигатель «кто-то и когда-то регулировал»…
Распространенные неисправности TPS
Блок управления двигателем (ECU) на двигателе 4G-63 Mitsubishi устроен таким образом, что реагирует практически на любую «нештатную» работу TPS, начиная с «обрыва» то ли «земли», то ли «питания» и заканчивая неправильной регулировкой (так называемый «запредельный режим»).В любом из этих случаев на панели приборов загорится лампочка «CHEK».
( В отличии от Toyota, например: при неправильной регулировке TPS лампочка «CHEK» на панели не загорится, за исключением двигателей серии 2 L-THE, то есть «электронных дизелей» и самых последних моделей, где эта функция присутствует – здесь при неправильной (запредельной) регулировке TPS блок управления (ECU) «высветит «CHEK» на панели приборов).
К так называемым «распространенным неисправностям» двигателя 4G-63 можно отнести :
Вследствии сильного натяжения жгута проводов (это уже конструктивно,что поделаешь) происходит обрыв какого-либо провода в разъеме.
«Окисление» контактов в том же самом разъеме вследствии длительной эксплуатации возле морской воды или после морской перевозки.
Попытки «регулировки» TPS каким-либо «мастером» чисто «на слух и на нюх».
Естественного износа (старения), вследствии чего происходит «истирание» резистивной дорожки (тонкопленочного резистора).
Проверку TPS в таком случае надо проводить не снимая его с машины. Что и как будем проверять:
Во-первых, выполним условия проверки изложенные в начале статьи.
Острозаточенным паяльником небольшой мощности ( или зубным буром) смотря что и кого есть «пройтись» по крышке, осторожно ее снять.
Разбираем для того, что бы посмотреть:
Нет-ли воды или чего-то другого внутри корпуса (попадалось и такое,странно,конечно,корпус-то вроде и герметичен…).
Нет-ли обрыва или «окисления» контактов.
К «общим» неисправностям, связанными с TPS можно отнести следующее:
Повышенные обороты ХХ.
Увеличенный расход топлива.
«Затягивание» переключение передач АКПП.
Включение передач АКПП со стукам или рывками.
«Провал» при резком нажатии на педаль газа.
Нестабильная или неправильная работа «Cruise Control».
В заключение можно сказать, что регулировки TPS на других моделях машин отличаются от описанной выше – каждый производитель «строит» систему электронного управления по-своему.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Пипец. СТОшку спалить. Мастеров под каток. 
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
287500 км
Танки не моют. их красят
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )
Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа, Втулка
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
287500 км
Танки не моют. их красят
Re: Глохнет на задней скорости
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Re: Глохнет на задней скорости
Блин. Веселые вы парни. 
Re: Глохнет на задней скорости
ребят подниму тему! с утра садишься, заводишь, включаешь заднюю, проседают обороты до 500, по тахометру видно что мхх пытается выровнять (да, передача включается мягко без рывков и сразу), начинаешь трогаться и если дрочишь газом то может заглохнуть на задней передаче,поездив и прогревшись проблемка вроде проходит. пробовал с утра включая на R при появлении глюка сразу включать на D, почти та же хрень, провал оборотов и попытка их выравнивания.еще заметил когда подьезжаешь к светофору и тормозишь, холостые держатся где то в пределах 800-750 секунды 2,3 и срыв на 650. на P не скачут, но бывают разные при очередной постановке на P, то 1000, то 900, то 850, но стабильные!
ребят прошу помощи, реально. с чего начать? начинаю читать на форуме похожие темы, на пол дела обрываются и тишина!
через полчаса езды
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3