Восстановление авто до заводского состояния
Про реставрацию автомобилей. Ценность и стоимость.
Хочу поделиться информацией и личным мнением на тему щепетильной темы реставрации автомобилей.
Для простого обывателя важнее всего внешнее впечатление. И если говорить об оригинальности автомобиля, то зритель получает одинаковое удовольствие и от машины на 100% аутентичной по запчастям, и в случае 20% аутентичности тоже. Но, как мы понимаем, цена этих машин будет разная. Грань между реставрацией и новоделом – вопрос весьма не простой и принципиальный. Немцы, на сегодняшний день окончательно запутавшись в вопросах разграничений, вывели формулу: если машина на 70% была комплектна (детали сохранились с момента схода с конвейера), а на 30% была сделана заново – это признаётся реставрацией. Если расклад был 50 на 50 – это уже новодел. Машины первой категории (более 70% деталей сохранилось с момента схода с конвейера) можно подразделить на пять классов.
Кондиция классики делится на пять ступеней.
Note1. Это заводское конвейерное состояние с нулевым пробегом, и машины в этом виде, как правило, не появляются на открытом рынке.
Note2. Заводское состояние, но уже с учётом некоторой амортизации. Такая машина эксплуатировалась определённый период: год, два или три, — и за это время накатала 10-20 тысяч километров. Она сопровождается заводским сертификатом аутентичности и документами, которые подтверждают все работы, проведённые ранее. Автомобили в состоянии Note2 – самый ходовой и дефицитный продукт на рынке. Если автомобили в состоянии Note1 принадлежат в высшей ценовой категории, то для Note2 цена снижается в зависимости от того, сколько надо вложить денег, чтобы вернуть состояние Note1.
Note3. Машина никогда не реставрировалась в комплексе. Это оригинальный автомобиль на ходу и во очень достойном состоянии. Прежние владельцы пытались за ним ухаживать, какие-то вещи подправляя по мере необходимости. Автомобили с пробегом более 100 тысяч. Тем не менее «тройка» — тоже ходовой товар на рынке, составляющий 90% от имеющейся на сегодня классики. Эти машины с удовольствием покупают, они участвуют во всевозможных пробегах и ралли.
Note4. Металлолом, но почти комплектный. Может не ездить и, как правило, этого не делает. Рассматривается в качестве объекта для реставрации.
Note5. Те же куски металла. Но если эта машина в мире всего одна – она представляет ценность. Такие машины, от которых осталось 5-10% не подлежащих восстановлению, порой встречаются в известных мировых коллекциях. Но это отдельная тема.
P.S. Личное мнение по поводу реставрации машин: в памяти сразу же всплывают «отреставрированные» довоенные Мерседесы, облитые удручающе безвкусным металликом, улучшенные современными моторами, «украшенные» модными колёсными дисками. Ни один серьезный коллекционер никогда не заинтересуется подобной машиной.
И, наконец, сколько это стоит.
В Германии цена автомобиля сильно, порой в несколько раз, колеблется в зависимости от состояния, распространённости конкретной модификации и амбиций владельца. Аккуратный седан BMW-321, что выпускался крупной серией во второй половине 30-х, обойдётся совсем недорого — примерно в 10 тысяч евро, послевоенный экземпляр – ещё дешевле, а за более редкую, идеально отреставрированную спортивную модель 327/328 попросят уже 120 тысяч. Её уникальный аэродинамический кузов, подготовленный для гонки Mille Miglia 1940-го года, поднимает цену машины на порядок выше.
Восстановление авто, а стоит ли…
Не знаю как правильно начать что бы все поняли и никто не обиделся…
В общем хочу обсудить тему восстановление автомобилей.
И поставить самый главный вопрос: «Стоит ли восстанавливать старые автомобили?»
Шарясь просторами интернета сталкивался со многими случаями восстановления старых автомобилей, которым было давно за второй десяток лет!
И смотря на эти восстановленные автомобили, я восхищался не тем насколько хорошо восстановлен авто, тем, какое огромное количество времени и сил было туда вложено.
И когда я начал зарабатывать свои первые деньги, я решил восстановить отцовскую семерку.
Когда я начал работу с ней, я понял насколько ошибался смотря на проекты восстановления авто, оказалось сил необходимо вложить гораздо больше и денег тоже.
Когда проект восстановления был закончен я решил подсчитать сколько денег я в него вложил, сколько времени потратил, и когда я все сложил я был шокирован, даже «шокирован» это слабо сказано.
Когда же я сел за руль восстановленного авто, с одной стороны я был приятно удавлен тем насколько семерка «восстановилась», что на ней можно нормально ехать, что в салоне тихо и чисто.
Но но но… семерка она и есть семерка… и мереном она не стала, хотя сколько было вложено…
и в один из дней ко мне приехал друг на машине, которую он только купил. Это был Дэу Ланос.
И мы решили немного протестировать два наших автомобиля.
Скажу честно, единственное что мне не понравилось в Ланосе это была его низкая посадка по сравнению с семеркой и инжектор.
Остальное меня очень радовало. как по комфорту так и по внешности и многом другом.
И так, был понедельник, я был на работе когда мне позвонил отец со словами что семерку хотят купить, я же конечно с ухмылкой сказал что ее не продам, но когда мне назвали сумму за которую ее хотят купить я задумался…немного подумав я принял решение о продаже. На машине я даже не покатался и месяца.
Продал ее, и потом мне долго еще терзала душу мысль что семерки у меня уже нет, но насколько мне было больно узнав что всего лишь через 2 недели ее разбили. Если честно я плакал, плакал когда ее привезли на эвакуаторе с просьбой взяться за ее восстановление.
Порой мне хотелось взять ее обратно и привести в божеский вид, но мне уже не хотелось вложить в нее еще душу что бы потом еще раз это все переживать. И что бы меня далее не терзали волнения и для того что бы заполнить пустоту в душе или просто отвлектись, я взял небольшой кредит добавил деньги от продажи семерки, и купил Ланоса, и чем дольше я ездил на нем тем больше понимал на сколько он лучше семерки. но судьба далее так сложилась что я попал, и хорошо попал что ланоса пришлось продать. После всего этого уже не хотелось и жить, не то что думать о какой то машине. Прошел год и мне просто очень хотелось над чем то поработать, ну вот и купил машину для того что было с чем то возиться в свободное время.
Со временем я понял что восстановление авто это мое хобби, то на что мне не жалко тратить силы.
И еще одно НО, силы тратить не жалко, а вот деньги…
Имея уже горький опыт я выработал для себя критерий, как бороться с данной проблемой.
И так я считаю что перед тем как браться за восстановление, нужно оценится в первую очередь с бюджетом, а так же с резервным фондом, ну на всякий случай, по тому как при ремонте появляются все новые проблемы и идеи.
И вот какой вывод я сделал для себя!
При восстановлении авто нужно:
1) Цену за которую в данном состоянии авто можно продать(объективно знать!=) )
2) Оценить свой бюджет на авто
3) решить для себя до какого состояния восстанавливать авто.
4) Есть ли в продаже авто, состоянием до которого вы хотите восстановить свое авто.
5)Сложить все, и определиться с тем чтобы пункт 1) + 2) не был больше чем в пункте 4)
Если же 1) + 2) больше то на мое мнение восстанавливать авто нету смыла, проще купить и доделывать авто в лучшем состоянии, либо купить авто классом выше!
С одной стороны люди которые поднимают «мертвые» машины на ноги вызывают у меня уважение, с другой стороны считаю это глупостью.
Не хочу этим рассказом кого то обидеть, просто хочу поднять вопрос и просто обсудить…
«СТОИТ ЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СТАРЫЕ АВТОМОБИЛЬ, УЛАЖИВАТЬ В НИХ СИЛЫ И ДУШУ, ИЛИ ЖЕ ПРОДАТЬ ТО ЧТО ЕСТЬ ДОБАВИТЬ ДЕНЕГ КОТОРЫЕ Б УШЛИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОТОМ УЖЕ ДОВОДИТЬ ЛУЧШЕЕ АВТО»!
Не бойтесь пробовать другое!
Спасибо за внимание!
Жду ваших ответов!
Перед началом реставрации авто — прочесть!
Автор статьи sergeymatveev статья копирована мной с той целью, что бы максимально больше народу смогло её увидеть и прочесть.
Содержание текста не такое сильное как название, но всё равно думаю (надеюсь) кто прочитает, сделает выводы…
Давно накидал свои мысли, но опубликовать было некуда, а теперь появилось это сообщество, где этому тексту самое место))
Все чаще в интернете стали попадаться объявления о продаже полуразобранных автомобилей. История у всех одинаковая — «Купил под восстановление, но обстоятельства… приходится продать… много вложено… много новых деталей… осталось буквально колеса поставить». Это все из-за того, что «реставраторы» не оценивают и не осознают реальный объем работ и стоимость всего этого. Это хорошо если машины продаются, а то не малая часть уходит в чермет, а ведь старых авто осталось не так много, как кажется.
В общем решил накидать некую статейку для тех, кто собирается заняться восстановлением автомобиля 70-х годов (до 70-ого думаю все таки люди более основательно подходят к вопросу). Видя копейку, Волгу или Москвич кажется, что отреставрировать такой автомобиль не составляет особого труда. Запчасти вроде как все есть. Много з/ч даже еще в магазинах можно купить. Куплю в апреле, а в июне уже буду рассекать по улице на крутой ретро-тачиле) На практике оказывается все гораздо сложнее…
Статья касается тех, кто этого никогда не делал и большую часть работ планирует делать сам. Те, кто восстанавливает себе авто отдав его в реставрационное ателье, дальше может не читать).
Для начала определитесь чего вы хотите в принципе! Читаю некоторые БЖ и народ там пишет о реставрации, но на деле съем бамперов и окраска в гараже чуть ли не из баллончика — это ерунда, а не реставрация. Решите для себя, что вы будете делать: ремонтировать, восстанавливать, реставрировать.
В статье рассматривается вариант восстановления до заводского состояния или близкое к нему (т.е без тюнинга, колхоза и тд).
В общем далее последует несколько советов для затейливых.
Чтобы удачно реализовать проект, обязательно нужно сделать:
1) Выбрать марку, модель.
2) Полностью ее изучить (года выпуска, модификации, комплектации и тд.)
3) Не менее месяца посидеть на тематических форумах по этой модели (вам необходимо насобирать как можно больше информации, фото, тех.документация, отчеты других, советы и тд.) — возможно за это время вы уже «перегорите» и вы откажитесь от этой затеи))
4) Далее вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо рассчитать примерный бюджет всего процесса, для этого:
— изучить стоимость выбранного авто*
— изучить рынок з/ч и «ништяков» (необходимо примерно составить список з/ч которые вы будете точно менять (начиная от винтиков и прокладочек до кузовных деталей)
— изучить стоимость услуг на те работы, которые вы сами не сможете сделать (например покраска, сварочные работы, шлифовка ГБЦ, проточка коленвала, перегильзовка блока, гальваника, перехром, перешивка салона и т.д)
— не забываем про гараж! Если есть – это очень хорошо. Если нет, то надо обязательно включить стоимость и ставку аренды. Если аренда, то посчитать сколько необходимо на весь срок реставрации.
— если авто не на ходу, плюсуем стоимость эвакуатора.
5) Считаем расходники. К этому пункту я отношу смазку, масло, керосин, жидкий ключ, преобразователь ржавчины, балончики краски для мелочи, грунтовку, растворитель, смывка краски, шкурку, перчатки, маску, пленку укрывочную и тд
6) не забываем про инструмент и необходимые приспособления (съемники и тд.)
* посмотрите, что для вас более выгодно: купить авто с мертвым кузовом переварить его или же найти живой.
Если вы основательно подошли к этому пункту, то полученную сумму умножаем на 1,5, если не очень основательно, то на 2)).
Если цифра вас не испугала и вы все же решили продолжить, читаем дальше)
Перед началом ОСОЗНАЙТЕ срок данной процедуры и совместите его со своим ежемесячным доходом (если вы накопили всю сумму сразу, то это сократит срок процесса). Это не месяц и не год. Если вы НЕ планируете жить в гараже, то закладывайте на процесс не менее 2-х лет (повторю, мы говорим о реставрации с полным разбором и восстановлением всего, что разбирается, а не просто окраска веником у себя в сарае).
Рассмотрим примерную раскладку по срокам (помним, что мы не живем в гараже, у нас семья, работа, командировки, отпуск, больничный и тд):
Поиск авто – пусть будет 2 месяца (но этот срок может двигаться бесконечно в обе стороны)
Разбор – 1-3 месяц**
Подготовка кузова от 2-6 мес (очистка, сварочные работы и т.д)
Покраска – 1-2 мес (шпатлевка, антикор, грунтовка, покраска, сушка и т.д.)
Подготовка деталей к установки (мойка, чистка, покраска, замена на новые, полировка и тд) – 2-4 мес
Сборка – 1-2
Всякая мелочь – 2 месяца
Затягивание по не предвиденным сложностям – 2 мес
Получается около 2-х лет.
В общем машину выбрали, бюджет подсчитали, сроки осознали, гараж и инструмент нашли и если вы все таки решились на работу можно читать дальше)
С чего начать? Я опишу как начал делать сам (сейчас я делаю свой первый проект Газ 24)…
Ps! Помидорами прошу не кидать, у всех свои подходы и тд, я выбрал такой.
С маркой я определился сразу. Параллельно с поиском авто я начал собирать запчасти. На это тоже уходит немало времени. Авто нашел, купил, загнал в гараж. Начал потихоньку разбирать. **вот те самые 2 звездочки почему на разбор уходит не неделя, а 1-3 месяца — Разбирал так, чтобы авто до последнего момента оставалось на ходу. Начал с деталей, которые шли на выброс (ибо места немного и хранить хлам ни к чему). Далее снимаем те детали, которые вы будете менять на новые, но ваши можно еще продать. Снимаем и продаем.
Процесс восстановления я начал не с кузова, а с подготовки деталей к установки. Почему? Зная себя вижу такую картину…
Если разобрать авто и сразу сделать кузов (представьте у вас в гараже стоит покрашенный, отполированный блестящий кузов, готовый к сборки), то шило в Ж. сильно увеличивается в диаметре и вы как можно скорее хотите собрать машину, чтобы уже наконец покататься и закончить этот «ад». И мы (т.е. я) точно бы начал халтурить в подготовке деталей. Я бы спешил собрать и не так тчательно их подготавливал) Поэтому я начал процесс именно с них. Когда большая часть деталей будет готова, то нам придется заняться кузовом, а кузов это основа – халтурить с ним нам не позволит совесть)
Я решил не разбирать сразу всю машину, а потом разгребать кучу запчастей (есть опасность при виде ржавого кузова и кучи грязных ржавых и в масле запчастей — сказать: «да пошло он все на…»)) Поэтому принцип такой: снял деталь и сразу ее подготовил к установки, чтобы не зарыться… Я начал с оптики. Снял всю оптику по кругу, отмыл, очистил, отполировал замотал в пленку и убрал в коробку. Далее багажник. Снимаем, все что в нем есть и готовим к установки, в пленку и в коробку. Параллельно откладываем детальки на гальванику и то, что будем красить. Разбираем частями салон, снимаем сидения – готовим их к установки, карты дверей готовим к установки, торпедо – готовим к установки. Разбираем двери – все снятое готовим к установки. И тд. Получаем авто: кузов, двигло и подвеска. Остальное уже лежит в коробочках и ждет своего часа. Далее начинаем с задней части: бак, выпуск, кардан, КПП, коммуникации и добираемся до движки (не забываем, что мы не продолжаем разбирать пока не сделаем снятое). Начинаем разбирать подкапотное… начинаем с мелочи и навесного. Сразу все снятое готовим к установки. Сняли генератор — перебрали, убрали в коробку. Доходим движка. Разбираем, дефектуем, отвозим на ремонт. Частично собираем. И вот 60% пути уже пройдено. И глядя уже сейчас на ржавый кузов, забросить проект вы уже не сможете, ведь столько уже сделано! Обратного пути нет!) И т.к. мы все делали пошагово и не завалили себя запчастями и в гараже у нас порядок) нам совсем не надоело всем этим заниматься).
Можно приступать к кузову!) Тут выкладываемся по полной! Зачистка, сварка, грунтовка, штаплевка, покраска, антикор и тд. Притаскиваем его уже готовый в гараж и ставим на пеньки. У нас ведь еще не сняты мосты. Мосты лучше перебирать после покраски кузова, а их засрут краской. Снимаем, их разбираем, чистим, красим, собираем и устанавливаем. А далее самое интересное! Достаем все наши коробочки с уже подготовленными деталями (как же будете рады, что у вас уже все готово! Надо просто прикрутить!) Ну и сборка!)
Далее финишная прямая… устанение коячков, настройка мотора, страховка, учет и все!
Можете себя поздравить – вы реализовали свою мечту, свое желание!
Советы лично от меня:
— купите пакетики и все снятые болтики, винтики, гаечки складываем в пакетики и подписываем. Вы потом никгда не вспомните как и чем что крепилось
— делайте как можно больше фото и видео, чтобы при сборке посмотреть как оно стояло до снятия
— ведите качественные и подробный БЖ или блог и привлекайте как можно аудитории к своему проекту, это подстегивает и позволяет не терять интерес к процессу
— делайте всё так, чтобы не надо было переделывать потом!
— не спешите
— ведь учет потраченных средств на проект
Не воспринимайте эту статью как инструкцию. Это просто тема для размышления перед тем, как решиться на дело. Я надеюсь эта статья поможет вам реально оценить масштаб работы и сделать правильный выбор «Быть или не быть».
Добавляйте свои советы — больше инфы, больше знаний!
Девиз реставратора: «Мой девиз — перфикционизм!»)) автор я))
Восстановление авто своими руками, как это выглядит.
По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.
Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.
Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.
Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.
1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.
2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.
3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.
4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.
5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.
6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.
7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.
Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.
Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.
Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.
Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.
В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.
Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.
копирование статьи возможно только с указанием первоисточника.