Восстановление деревянных накладок в авто
Реставрация деревянных вставок салона
Всем привет. Наша вечная болезнь — это трещины на деревянных вставках, как бы они не большие, но постоянно мозолят глаз и придают вид застарелости. Кто садился ко мне в салон всегда восхищались видом этого натурального дерева, и многие думали что это пластик, всегда приходилось объяснять что это настоящее дерево. Так вот и было у меня дикое желание сохранить этот интерьер в первоначальном заводском виде. Много искал пути решений этой проблемы, но увы ее не существует, кроме как замена на аналогичную деталь без повреждений. Читал я бортжурнал одного из драйвовчан, который работал на мебельной фабрике. Так вот он пытался полностью убрать этот слой лака и нанести новый. Не получилось. Во-первых когда доходишь до дерева, наждачкой снесешь уникальный рисунок, во вторых там слой больше миллиметра, просто физически замучаешься сносить. Поэтому большинство либо заклеивает, либо решает проблему аквапринтом. Я решил остановиться на локальном ремонте. Взял свою водительскую планку и гравировальной машинкой прямо по трещине засверлил ее. Сначала на небольшую глубину, но если трещину залить лаком, под ним все равно она видна, так как они идут до самого дерева. Потом сверлил до дерева, его в любом случае задеваешь. И когда наносишь лак, под ним видна светлая полоска. Потом долго мучился с самим лаком. Брал тот что был под рукой, обыкновенный мебельный. Наносил слоями, а он зараза долго сохнет, вернее совсем не сохнет. Убрал его из трещины и забил. Так и ездил с этим пропилом, надеясь однажды на разборке найти такую же. Прошло время и я решил опять вернуться к этой проблеме. На работе добыл лак, пробовал и цвет добавлять чтоб замаскировать трещину, но опять он не сохнет. Уже все, руки опустились. Но тут пришла на помощь жена и дала мне все ингредиенты для работы с ногтями, а так же знания.
Суть метода такая, для наращивания ногтей использую полимер, который затвердевает под действием ультрафиолета.
Решил попробовать, нанес на трещину, подержал под лампой. Достал, гель твердый как камень, ну я наждачку в руку и давай ровнять, потом мелкой, потом полиролью. И о чудо, трещина пропала, причем настолько получается однородная структура геля и родного лака, что вообще не видно что производился какой- то ремонт. Остается только след от запила дерева под слоем лака. Оставил я сначала так и радовался. Но руки чесались сделать лучше. Начал я опять экспериментировать. Пробовал пилить трещину не до дерева, но при закрытии лаком она все равно видна, только в глубине. Решил я пойти по другому пути, а именно не прятать ее, а придать рисунок, похожий на дерево и запечатать все это под гель. И результат меня порадовал.
Планка с задней двери. Для обработки использовал машинку для ногтей.
Я брал широкую насадку, диаметр 1 мм на кончике закругленная.
Проходим первый раз, чтоб была легкая канавка, потом потом машинку не вело в сторону, а затем пилим глубже, до дерева, но стараясь его минимум задеть.
Потом трещину обрабатываем обезжиривателем, смотрите что получилось, нужно ли дорабатывать.
Затем обычным цветным темно-коричневым карандашом замазал щель, а излишки убрал ватным диском с обезжиривателем. Получается так.
Затем наносим базовый гель на трещину и ставим под лампу на 1,5 минуты.
Далее протираем ватным диском с обезжиривателем, убирая липкий слой. Потом наносим гель, заполняя впадину.
И помещаем под лампу на 3 минуты.
Убираем липкий слой и изделие готово к обработке.
Я сначала проходи 320, чтоб убрать излишки, потом проходил 1200, затем 3000 диск с автомобильной полировочной пастой.
Косяки сразу исправляем, если воздух, сто можно машинкой отверстие рассверлить, а потом основой заполнить.
Вот собственно и результат.
Таким же образом исправил трещину на центральной консоли.
Борьба с трещинами, сколами и царапинами деревянных панелей салона.
Сразу оговорюсь, что в кузовных работах и работах по дереву я не специалист, умею только красить забор. Делал подобное в первый раз.
1. Трещины
Прочитал как люди избавиться от трещин на лаке, путь один — снять феном лак и нанести заново на шпон много слоёв лака Трещин у меня не так уж и много — 7 вертикальных на горизонтальной деревяшке торпеды и 1 на панели с магнитолой. На панельке не очень заметна — оставил, в горизонтальной панельке решил переложить лак.
Мысль была попробовать локально залить щели супер клеем и в дальнейшем отполировать, но трещины очень маленькие — клей в них так и не попал и идея потерпела фиаско.
Лак снимал нагревая феном локально площадь примерно
1*2 см и тупой стороной ножа с обламывающимися лезвиями снимал лак. Думаю что предмет для снятия может быть любой — тут нужен только результат. Снимался лак по разному — в основном пластами, в некоторых местах лезвием ножа срезал остатки лака. Процедура заняла порядка 1,5-2 часа.
В строительном магазине купил лак который держит перепады температур — лак для яхт Alpina и колорант, который подбирал по цвету кусочка снятого лака.
Колорантом закрасил места где накосячил со снятием лака. Думал колорант добавить в лак, но предварительно попробовал без него на крае нанести лак — конечный цвет совпал с эталоном после высыхания (хотя после установки он всё-таки оказался светлее остальных панелей).
По поводу нанесения грунта проконсультировался с человеком, который занимается обработкой дерева. В моём случае грунт наносить не надо, т.к. шпон я не перекладывал, а в нём остался заводской грунт.
Лак наносил строительной флейцевой кисточкой, но после четвертого слоя купил натуральную, мягкую, она более равно и более тонким слоем наносит лак. Эту кисть нашёл в магазине где продавалась утварь для декупажа.
Время высыхания лака по инструкции 24 часа, температура для работ >5° С, но лак сох на балконе при +15° и реальное время высыхания лака было порядка двух суток, а с нанесением лака строительной кистью и больше. Высыхание лака контролировал на ощупь — если мягкий, мнётся —соответственно ещё не высох. Кроме этого, когда начинается ошкуривание не высохший лак тянется за шкуркой. После каждого нанесения лака выравнивал его шкуркой 600 с водой, без фанатизма, не до идеала, смысл этого чтобы убрать с детали «волнистость». По бокам планки волнистость от строительной кисти была больше и для её выравнивания шкурку оборачивал вокруг брусочка. После замены кисточки на натуральную «волнистости» по бокам уже не наблюдалось.
С каждым новым слоем поверхность становилась более ровной и уменьшалось количество раковин. После ошкуривания вытирал насухо деревяшку, давал высыхать пару часов, протирал спиртом, и наносил новый слой лака.
Из-за срезанного шпона в локальных местах при снятии лака образовались на поверхности большие раковины, я на них отдельно капал лак, при этом из-за большой толщины лака сохли они порядка 5 дней. Потом бруском шкурил эти места чтобы сравнять поверхности.
Общее количество нанесённых слоёв лака — 10. Лака ушло порядка 150гр. К родной толщине лака
в 1мм я так и не приблизился, получилось
Вся процедура от начала снятия лака до конечного результата заняла порядка 4 недель.
2. Сколы
Сколы просто заливал лаком и шкурил до ровной поверхности.
3. Царапины
Все поверхности шкурил наждачной бумагой 1000, 1500, 2000. Шкурил с водой до равномерных потёртостей по всей плоскости.
В завершении закрасил кисточкой края всех деталей чёрной нитрокраской.
[ХОББИ] Реставрация деревянных вставок в авто
День добрый! В общем пока пришла зима, решил найти для себя занятие по вечерам. Иногда занимаюсь полировкой дисков для друзей (тоже небольшая прибыль). Решил для себя открыть что то новое, давно хотел этим заняться, и вот появилась возможность научится. Тем более в городе этим никто не занимается, по Казахстану утверждать не стану 🙂
Запустил сарафанное радио, что ищу дерево убитое поломанное и тому подобное для экспериментов… В итоге ничего такого не нашел. Но друзья предложили дерево со своих авто, но моё условие было такое, что если запорю, то претензий не принимаю 🙂 Начал я с накладки на бордачек от E36, про неё позже.
Буквально 2 недели назад соклубень дал 2 деревяшки со своего W126. Условия теже, без притензий 🙂 И так начитавшись опыта других людей, посмотрел пару роликов. и начал работать!
Детали в исходном состоянии:
Как видите накладкам каааапец как плохо… Жизнь их изрядно потрепала.
Для себя понял, что лучше всего сначала «подпалить» лак, либо горелкой, либо зажигалкой «автоген». Сам лак начинает взрываться/подниматься и он легко начинает слазить при помощи канцелярского ножа.
Получаем вот такой результат:
Простите за качество фото… к сожалению только такие… На фото немного видно, места где были трещины лака, куда впитались влага/химия/грязь/пыль/масла и т.д.
Далее берем наждачку P80 и начинаем потихоньку шкурить… не сильно давим на шкурку. Шпон очень тонкий буквально 0,5-1мм. И получаем вот такое, слева после обработки, справа до:
Шкурим всё это дело до тех пор пока остатки трещин становятся минимально видны, для проверки можно пройти влажной салфеткой и станет видно хорошо или плохо вы зачистили шпон.
С ручкой вообще всё супер получилось. Удалось спасти первоначальный вид на 99%! На фото готовая деталь к покраске.
Теперь о лаке. Для себя решил пока пользоваться автомобильным лаком из баллончиков, но не дешевым за 100Р. Купил хороший дорогой около 400Р вышла цена за 300мг. И начал покрывать слоями с интервалом примерно в час. По итогу наложил примерно 7 слоев.
Восстановление салонного дерева.
При восстановлении деревянной отделки салона чаще всего основная загвоздка состоит в том, чтобы аккуратно снять старый лак. Сразу трудно понять как это сделать наиболее качественно и просто.
Вообще снять старое покрытие можно тремя способами: нагрев и соскабливание, шлифование и с помощью химии. Для наших целей химия не подходит-шпон все впитает и останутся разводы, шлифовать придется слишком долго т.к. слой лака для достижения высоких декоративных качеств делается очень толстым. А вот нагрев и соскабливание старого покрытия-это то что надо.
Для всей процедуры нам потребуется технический фен, пассатижи, плоская отвертка, старый, остро заточенный шпатель, мелкая наждачная бумага.
Сперва готовим деревянную панель: демонтируем с нее все пластиковые детали (рамки, кнопки и т.д.).Если их оставить-расплавятся или как минимум деформируются.
Далее разогреваем технический фен и приступаем к работе. Все происходит так: прогреваем небольшой участок лака, который хотим снять. Затем заточенным шпателем аккуратно врезаемся в него, подковыриваем и начинаем отслаивать. Звучит просто, но есть нюанс.
Шпон очень тонкий и перед нами стоит задача не перебрать с глубиной при врезании в лак. Углубиться нужно ровно на глубину лака, чтобы не расковырять и не повредить шпон. При снятии слоя лака, шпатель ведем под очень острым углом к поверхности, без нажима. Прогретый лак при этом снимается легко, как стружка.
После снятия лака, поверхность необходимо отшлифовать, чтобы окончательно удалить мелкие частички старого лака и придать поверхности необходимую чистоту.
Если случайно шпон окажется все же поврежден-не отчаивайтесь. Просто аккуратно приклейте его клеем ПВА и снова так же аккуратно зашлифуйте это место.
Наша миссия на этом заканчивается. Нанесение нового покрытия лучше доверить профессионалам т.к. 8 слоев лака с промежуточной шлифовкой-это не домашняя работа.
DS Project — Part #6 «Реставрация дерева»
Все владельцы Мерседесов 90-х годов рано или поздно сталкиваются с одной и той же проблемой. От времени и палящего солнца начинает трескаться и ломаться лаковое покрытие деревянных панелей передней консоли. Новую оригинальную запчасть купить практически невозможно. остается только одно, либо реставрировать все своими силами, либо ездить в старой машине.
Не смотря на довольно таки неплохое состояние моего авто, дерево все-таки сломалось, причем так не красиво, что меня эта мысль не покидала ни на минуту. Как всегда, я решил попробовать починить все самостоятельно, что из этого получиться судить — вам, читателям моих блогов.
1. Вот в таком состоянии были деревянные вставки 🙁
2. Сначала был снят полностью верхний слой вместе с лаком, все зачищено и (т.к. повредился и следующий слой) зашпаклевано.
3. Далее сделал опять зачистку, и чтобы выйти на прежний уровень по высоте поверх шаклевки был наклеен лист мебельного облицовочного материала, я не знаю как он называется (им обклеевают всю мебель, для выравнивания поверхности)
4. Затем пытаемся аккуратно прорезать все необходимые отверстия. Следует не забывать о том, что мы работаем со шпоном — он здорово слоится, и любое неловкое движение его испортит навсегда!
5. После того как все отверстия готовы, зашлифовываем края самой мелкой полировочной машинкой (типа зубной машинки)
6. Когда все готово, закрашиваем внутренние поверхности отверстий черной краской.
7. Продолжаю свою статью после 6 месяцев эксплуатации рамки с поклеяной поверх пленкой, было принято решение опять все переделать, т.к. пленка смотрится в машине тупо дешево и не по-Мерсовски
8. теперь реставрировать будем наши элементы настоящим шпоном, как это сделано в оригинале. Где взять шпон? Идем в любую ближайшую мастерскую по дереву и просим у пацанов кусочек шпона (из обрезков) подходящего рисунка. Его мне отдали абсолютно бесплатно (нужен кусочек 17х25 см.) Шпон аккуратно приклееваем к детали клеем для дерева (его можно купить в любом строительном магазине)
9. Затем со внутренней стороны вырезаем окошки под кнопки при помощи скальпеля. При этом деталь плотно прижимаем к столу, чтобы не потрескался шпон.
10. Потом опять при помощи шлифовальной машинки с самым мелким камнем обрабатываем края.
11. Готовую деталь еще раз проверяем, нет ли где-нибудь торчащих мелких деревяшечек, и отправляем на обработку лаком.
12. И вот пришло время сделать финальную и самую важную часть работы. Сперва покрываем деталь «полиэфиром», это такая мутная хрень, но это именно она лежит в основе лакового покрытия. Наносим его слоями и оставляе на сутки в теплом поещении без пыли. На следующий день когда материал затвердел полируем его, т.к. есть маленькие ямочки и канавки, и затем покрываем мебельным лаком. Этот лак устойчив к тепературам и почти не царапается. Опять ждем 1-2 дня и устанавливаем деталь в машину.
Все! Теперь опять новый салон)))))