Как подключить разминусовку на авто

Разминусовка своими руками, а также провода для прикуривания.

Для чего же делают разминусовку.
Спизжено с просторов интернета, поскольку самому писать день.

В процессе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть начинает проседать. Особенно это заметно в моменты пиковых нагрузок — одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств.

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:
-экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
-стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
-двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
-силовая установка лучше откликается на педаль газа;
-мотор отдает больше мощности;
-аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
-исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.).

Кроме того, такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают), головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. После разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Ну ладно, теперь от теории перейдем к практике.

Прочитав кучу бортовиков, услышав советы одноклубников, я отказался от покупки готового решения китайского производства из-за их ненадежности, решил делать разминусовку сам.
Для разминусовки было куплено:
1. кабель кг-хл16 — 15 метров (так много, поскольку из остатков кабеля сделал провода для прикурки) за 107 рублей за метр,
2. Нейлоновая оплётка серого цвета для кабеля, всего 9 метров по 45 рублей за метр. Оплётку можно купить в любом магазине, торгующим автомобильной акустикой, либо на алиэкспрессе по 300 рублей за 10 метров.
3. Клеммы медные луженые клеммы с внутренним отверстием на 6 и на 8. В основном были использованы клеммы с отверстием на 6 мм.
4. Болты, шайбы и контаогайки на 6 и на 8
5. Клемма была моя, медной шины найти не получилось, поэтому был использован отрезок медной трубы.
6. Смазка для клемм, припой, паяльная кислота и пояльник были свои.
7. Термоусадочная трубка черного цвета 2 метра по 15 рублей за метр.
8. Крабы для проводов были свои.
9. Обжимку для клемм взял у товарища.

Концы проводов лудил, обжимал, затем промазывал специальной смазкой, после чего провода протягивались в нейлоновую оплётку и термоусадочную трубку. Все места крепления клемм к кузову и иным элементам предварительно были зачищены нулевой и смазаны.

Источник

Разминусовка двигателя

В последствии спилил один болт, тем самым укоротил шину, так как она не лезла в коробку.
Далее изготовил проводники необходимой длины, припаял к ним наконечники и надел гофру.

Ну и подсоединил по точкам:
1. Стартер.
Провод сечением 25 кв. мм подключил под гайку крепления корпуса стартера. Все остальные проводники использовал на 16 кв. мм.

2. Корпус двигателя (вторая точка).
Почему вторая точка? Потому что первая уже есть, она идет прямо от клеммы с АКБ к корпусу двигателя примерно возле термостата. Вторую точку хотел закрепить так же на двигателе, но с дальней от АКБ стороны такого болта не нашлось. Подцепил под болт кронштейна генератора, предварительно открутив его и зачистив от грязи. Из-за фанатичного утягивания болта умудрился его сломать. Опечалился очень сильно. Но после снятия кронштейна обнаружил торчащую часть оставшегося болта. С помощью молитв, WD-40 и плоскогубцев удалось извлечь остатки и прикрутить потом новый болт.

3. Генератор.
Пометил маркером как стоит генератор (натяжение) на всякий случай и подцепил провод под болт фиксации натяжения, он контачит с алюминиевым корпусом генератора.

4. Кузов (правая сторона в подкапотном пространстве).
Долго думал куда подцепить провод на дальнюю от АКБ сторону кузова в подкапотке. Лучшего места, как под болт крепления фары, не нашлось. Заодно протянул остальные гайки крепления фар. На удивление они были ослаблены, а одна на грани откручивания на предпоследнем витке. Для лучшего контакта подложил корончатую шайбу.

Коробку с шиной массы разместил в свободном пространстве между АКБ и левой фарой. На металл нанес средство для защиты клемм от корозии, лишним не будет.

Ну и естественно заменил «соплю» от клеммы АКБ к левому крылу. Изоляция там перетерлась давно, да и сечение не внушает доверия.

Взял на работе готовый проводничок с обжатыми наконечниками. Его и применил.

Ну и от шины массы подключил перемычку сечением 25 кв. мм к минусовой клемме АКБ под болтик на 10.

После завершения всех работ завел двигатель и на вольтметре увидел такие цифры

Это без включения каких-либо потребителей. До этого было чуть меньше 14,3 В.
Все увязал вдоль стоковой проводки снизу вентилятора радиатора.
upd [27.07.2016]: снял видео. На прогретой машине по очереди включал потребители и никаких просадок не наблюдал. Единственное, в конце при удержании дальнего света напруга упала до 13.2 В, но, подняв обороты газом, все восстановилось.

Напряжение в точках:
+ генератора :: корпус генератора — 14,63 В;
+ генератора :: корпус двигателя — 14,63 В;
+ генератора :: кузов — 14,63
+ АКБ :: — АКБ — 14,57 В.
В дальнейшем можно плюсовой с гены заменить к АКБ.
upd [06.01.2018]: дошли руки промерить просадку не на штатном вольтметре, а мультиметром под капотом. Включил дальний, печку на всю, подогрев заднего стекла и сиденья пассажира, задние ПТФ. Ток на генераторе на токовых клещах показывал 59 А. Напруга при этом была 14,1 Вольт на гене и 14,0 на АКБ. Результат не плохой.

Лада 2114 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 18

Эта все смотрел через щиток приборов.лично не замерял

Сейчас не знаю делать дублях как у тебя или нет 🤷‍♀️Не сгорит ли все остальное.на холодном запуске показывал 14,6в

Утром когда завёл пока грелся двигатель, включил габариты вместе с птф. Так через минуту у меня выбил пред то что идёт на освещение.7,5а

Я вчера установили генератор от приоры 115А. Сегодня протестировал. В дороге 14.0 с включёнными габаритами и птф

Заводиться наверно теперь по легче

Так особо разницы нет, но стартер явно «рад»)

Массу пустил. 6 фото

Всё здорово, только где бы такую шинку взять? Не подскажете где такое вообще продаётся?
А ещё, всегда задумывался, зачем провод массы народ прокладывает в гофре, этому есть какое то разумное объяснение? Его по идее можно же вообще без изоляции прокладывать, совсем.

такие шинки можно купить в магазинах электротоваров. Они применяются в силовых цепях или заземлении. Бывают с резьбой, но чаще цельная пластинка. У меня такая и была. Просто сами сверлите нужное количество и нужного диаметра отверстия.
Про гофру. Во-первых, смотрится эстетично. Во-вторых, защищает изоляцию провода от слабых механических повреждений, воздействия брызг разных жидкостей. В-третьих, провод с гофрой удобнее подвязывать в основной жгут эл. проводки или отдельно. Ну а в-четвертых, основное назначение гофры в электрике — это способность материала, из которого она сделана не поддерживать горение.
Может чего и забыл, спецы добавят)

Если гофра ПНД, то с горением у неё как раз проблемы, полиэтилен боится огня. ПВХ лучше, но там другие проблемы. А то что красиво, согласен. Я без претензий, просто любопытно, сам собираюсь заняться разминусовкой, собираю инфу.
Вот ещё интересно наконечники как Вы соединяли к проводу? Для меня лично этот вопрос очень важный

Есть два способа (по крайней мере доступных).
1. Это купить наконечник под сечение провода. Зачистить конец провода от изоляции. Вставить в наконечник и затем обжать. Идеально, конечно, обжимать специальными клещами. Поэтому этот способ хорош, если у вас есть такой инструмент.
2. Припаять. Считаю, что пайка — самый надежный способ, хоть и занимает время. Для того, чтобы припаять наконечник, нужно приготовить газовую горелку, канифоль, флюс, припой, тиски. Я использовал газовый баллон (туристический обычный) и наконечник-горелку к нему. Зачищаем конец провода и мокаем в жидкий флюс. Зажимаем наконечник в тиски и горелкой греем его (ту часть, куда будет вставлен провод). Как прогреется закладываем в полость наконечника чуть канифоли и припоя. Затем уверенным движением опускаем в наконечник наш конец провода. При опускании провод моментально облудится, так как мы на него нанесли флюс, а в наконечнике имеется расплавленный припой. Даем остыть, потом термоусадку ставим.

Привет. Эта всё просто для порядка или для музыки?

В моем случае для порядка, как ты сказал) для более стабильной работы эл. сети и электрооборудования

Привет. Смотри чтоб на аккуме не было так много. Верхний предел 14,4в но этого для лета много. Аккум может закипеть

Источник

9. Разминусовка своими руками

Совсем недавно закончил работы с заменой патрубков на силикон, наконец-то завел машину, счастья моему нет границ: я снова на коне😁 и сегодня загнав машину в гараж наткнулся на «это»:

Сделал я «это» ещё до того как машинку разобрал, ставить сразу не стал, дабы не снимать потом.
Так всё же, что такое разминусовка? Нужная доработка или просто бессмысленная трата времени и денег? Блуждая по просторам интернета, прочитал несколько статей, посвященных этой теме. Одной решил поделиться. Далее будет много слов, решил это все здесь разместить, может быть кому-нибудь реально пригодится.

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

С учетом вышесказанного вопрос разминусовки двигателя зачастую поднимается в двух основных случаях: при необходимости альтернативной установки минусовой клеммы на кузов автомобиля в целях устранения поломки, а также для доработок и тюнинга двигателя.
В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

-экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;

-стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;

-двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;

-силовая установка лучше откликается на педаль газа;

-мотор отдает больше мощности;

-аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;

-исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

минус генератора;
масса от стартера;
минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
масса коробки передач (при наличии АКПП);
минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);

Для качественного выполнения разминусовки двигателя необходимо отдельно учитывать особые требования к проводке.
Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).
Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

КАК ЭТО БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО У МЕНЯ:

Да вот так и было🙂 Прочитав все, что написано выше, поехал в магазин электротоваров. Купил наконечники, провод 16 сечения (хотел 25-ку взять, хорошо что не было в наличии, так как это был бы перебор), термоусадку. Синего провода в моем горячо любимом Алейске не нашлось, проблема была решена с помощью термоусадки, которой я взял столько же, сколько и кабеля (8 метров, осталось 15 см). Провода решил кинуть на:

Источник

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Источник