Лифт подвески легкового авто
Про лифт независимой подвески.
Слово «Lift», как извесно переводится как «подьем», осталось только разобратся, что как и куда.
О лифте кузова говорить не будем, все очевидно.
С подвеской, особенно независимой, интересней.
Предлагаю не углумлятся в разные макферсоны и будем обсуждать классическую двухрычажку всеми нами любимого автомобиля, он же Нива.
От чего зависит величина хода?
От угла работы шарнира равных угловых скоростей (он же шрус) и длины рычагов.
(и соответственно углов работы шаровых опор)
Чем длиней рычаг тем большую дугу описывает его крайняя точка смещаясь на одинаковый угол.
Максимальный угол работы шруса — величина константная и зависит от его конструкции.
Для того, чтобы подвеска колебалась в определенных геометрических пределах не выходя за допустимые параметры (угла шруса, деталей кузова и т.д.)
ход на сжатие и на отбой органичен резиновыми буферами.
Выпрыгнуть за эти пределы мы не можем не меняя длину рычагов и конструкцию шруса. — (Уменьшив отбойник мы увеличиваем угол работы шруса сверх конструктивного, что может вызвать подклинивание и быстрый износ).
Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.
Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из лифт-комплекта, может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание), рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.
Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного — в динамике.
Вывод — лифт подвески не позволяет установить колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской.
Поскольку статическое положение рычагов изменилось, изменилось так же и соотношение ходов вверх-вниз.
На лифтованной подвеске увеличился ход сжатия, что хорошо с точки зрения энергоемкости.
Но уменьшился ход на отбой, что плохо с точки зрения артикуляции и поведения на неровностях.
Это не плохо и не хорошо, это такое свойство.
Баланс ходов должен быть выбран в зависимости от условий применения подвески и автомобиля.
В идеале подвеска должна иметь регулировку упругого элемента (пружины) для подстройки соотношения ходов под конкретные условия.
Тема очень не простая и выходит за рамки данного поста.
Вариант один — самый простой. Увеличить отбойник на сжатие. Ход подвески уменьшится, крайнее положение рычага отдалится.
Чем больше мы жертвуем величиной хода тем больше величина лифта.
Если артикуляция не важна, можно прибегнуть к данному способу как к самому простому.
Вариант два — удалить кузовные детали и другие элементы конструкции на нужное расстояние.
Например подрезав колесные арки (способ по сути не относится к лифту подвески но задачу решает).
Вариант три — перенести элементы подвески.
Данная схема клиренс не повышает, зато появляется возможность установки колес большего размера.
При этом все части подвески остаются в родном положении, меняются (создаются заново, переносятся вниз) только точки их крепления.
Величина лифта теоретически может быть любой. Так же никто не мешает нам игратся с соотношением ходов как и ранее.
P.S. — Если вы все еще продолжаете, для установки больших колес, использовать тюнинговые пружины и проставки, перечитайте пожалуйста этот текст еще раз.
© копирайт и авторские права соблюдать! 31 дюйм без лифта подвески — это реально.
Лифт автомобиля. Необходимость или пустая трата денег? [1]
Каждый водитель, хотя бы раз штурмовавший бездорожье на внедорожнике, знает насколько важен при этом размер колес. Однако, без специально подготовки установить «грязевые» колеса большого размера попросту не удастся. Поэтому, прежде чем заказывать такие шины нужно подготовить автомобиль особым образом.
В этой статье пойдет речь о лифте кузова и подвески, а также о достоинствах и недостатках, которые несут подобные модификации.
Что такое лифт автомобиля и для чего он нужен?
Лифтом автомобиля называют технические мероприятия, позволяющие установить на него колеса большого диаметра. Кстати, слово лифт «lift» в переводе с английского означает «поднимать», и это как нельзя лучше характеризует характер мероприятий.
Многие считают, что лифт увеличивает клиренс автомобиля. На самом деле это не так! Лифт лишь позволяет установить гигантские колеса, а они в свою очередь увеличивают клиренс.
Прежде чем перейти к описанию способов лифтовки, хочу сказать, что данная процедура производится на свой страх и риск. Я сменил несколько рамных внедорожников, и несколько раз производил лифт машины. Через несколько тысяч километров пробега это приводило к серьезным поломкам. Поэтому, я могу с уверенностью сказать, что лифтовка зло, но возможные поломки можно минимизировать или вовсе обойтись без них, если заказывать данную процедуру в специализированных сервисных центрах и использовать качественные комплектующие.
Виды лифтовки автомобилей
В настоящее время существуют два способа установки нестандартных колес, и каждый из способов имеет свои характерные особенности.
Наиболее простой способ лифтовки автомобиля. В этом случае кузов автомобиля поднимается над рамой. Как не сложно догадаться, лифт кузова возможен лишь на настоящих рамных внедорожниках, таких как УАЗ Хантер или Land Rover Defender.
Такой лифт производится с помощью специальных прокладок, изготавливаемых из особо прочных материалов. Обычно это полиуретан или другой твердый пластик.
Так выглядит комплект для лифта кузова
Из личного опыта скажу, что после лифта кузова на 2,5 дюйма в УАЗ Хантер отказался работать ручной тормоз, и существенно ушла вниз ручка коробки передач.
Может быть произведен даже на автомобилях, не имеющих рамы. Кроме того, лифт подвески сочетается с лифтом кузова. Некоторые энтузиасты, комбинируя методы лифтовки, поднимают автомобили на 7-10 дюймов!
Проводится такое лифтинг с помощью специальных удлиненных пружин и особых амортизаторов. Кабели и шланги наращивать не нужно, и рычаг КПП не уйдет вниз, но имеются более серьезные недостатки.
Классический и наиболее полный комплект для лифта подвески
Нестандартные пружины и амортизаторы меняют кинематику движения автомобиля. Подвеска автомобиля (в частности, задний мост) и коробка передач работают не в стандартных режимах. Их ресурс снижается на порядок. Я лично ездил на УАЗ Патриот с лифтом подвески в 5 дюймов, коробка которого рассыпалась на части всего лишь после 6 000 километров пробега.
Достоинства и недостатки лифта автомобиля
К достоинствам можно отнести следующее:
Недостатков у лифтовки также хватает:
Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!
Так стоит ли делать Лифт подвески?
Стандартный размер колес на Ниве несколько меньше чем следовало бы иметь внедорожнику. Большинство внедорожников в мире имеет колеса размером не меньше 29 дюймов — 235/75R15. Ниву не мешает по крайней мере подвести под этот стандарт. Тонкие родные колеса тонут и зарываются в самом «детском» внедорожье, смотрятся на машине не пропорционально. Дорожный просвет увеличивается на 2.5см с резиной 29 дюймов и на 5см с резиной 31 дюйм.
Для того чтобы поставить на Ниву колеса 29 дюймов, нет необходимости её лифтовать, достаточно только увеличить колесные арки. А сейчас поговорим про лифт Нивы и почему делать его следует только в крайнем случае и почему по настоящему грамотный лифт обойдется намного дороже чем кажется на первый взгляд.
Рэнглерклуб на ул. Василисы Кожиной может предложить вам услугу лифта подвески Нивы, но прежде чем вы решите его делать я хочу попробовать вас от этого отговорить.
Передняя подвеска Нивы имеет очень маленький ход. Если установить проставку или большую пружину, то верхний рычаг упирается в отбойник и автомобиль напрочь лишается хода подвески вниз. Конечно частично можно выйти из положения подрезав отбойник и установив более длинный амортизатор, но на этом список побочных эффектов только начинается. Нижний и верхний рычаги имеют разную длину а следовательно чем менее горизонтально их положение, тем сильнее развал колёс зависит от их положения в пределах хода. Следовательно на лифтованном автомобиле развал колёс плавает как при работе подвески, так и в зависимости от загрузки автомобиля. Проблема хода подвески вниз решается установкой проставки под верхнюю шаровую опору, но ещё более усугубляется нарушение геометрии подвески. Данный побочный эффект можно уменьшить установкой оригинального крепления оси сайлентблоков поднимающего ось сайлентблоков на величину равную толщине проставки шаровой опоры. Таким образом кстати увеличивается ход передней подвески вниз и без лифта. Однако это существенно отражается на затратах и не отменяет проблем связаных с сильным наклоном рычагов относительно горизонтали.
Казалось бы конструкция задней подвески значительно проще передней, а следовательно количество побочных эффектов будет гораздо меньше. Очень полезно для внедорожника увеличить ход и соответсвенно скрещиваемость заднего моста. К сожалению в случае Нивы это верно с точностью до наоборот. Сначала о том, о чём знают все. В сервисах, где тюнингуют Нивы обычно просто ставят проставки под пружины или пружины большего размера, удлинняют тормозной шланг и ставят более длинные аммортизаторы. На первый взгляд возникают следующие проблемы: Передний мост двигается вперед на рычагах, слегка наклоняясь редуктором вниз а так же сдвигается в бок поперечной тягой. В особо продвинутых сервисах по Нивам изменяют длину этой тяги чтобы выровнить мост относительно автомобиля. Однако, при этом остаётся слишком большой угол поперечной тяги относительно горизонтальной поверхности дороги и по мере загрузки и работы подвески мост всё равно слишком сильно перемещается вправо-влево. Выход — «паралелограмм Уатта» — две тяги прикреплены к кузову и сочленены с двухплечным рычагом на редукторе заднего моста. Это однако не решает проблем связанных с изменением положения продольных тяг.
Однажды я позвонил в один из самых известных и авторитетных сервисов, занимающихся доработкой Нивы проконсультироваться по расширению колёсных арок, думая поручить это людям имеющим уже к тому времени технологические наработки. Там мне настойчиво предложили сделать лифт подвески, но когда я объяснил почему я не хочу этого делать (только вышеперечисленные причины), разговаривающий со мной по телефону человек разозлился и очень недружелюбным тоном (мол вы здесь все «умные» лохи и юзеры и нихрена не понимаете) привёл самый главный аргумент: «все так ездят и ничего». При такой «железной» аргументации я подумал что в их «ателье» лучше не обращаться.
А теперь о том о чём многие не задумываются. Как вы думаете, почему даже на стандартных Нивах и Жигулях часто отламываются реактивные тяги заднего моста? Я и сам не раз их ломал без всякого лифта, при чём не только на Ниве, но и на классике. В далёкие студенческие годы, в начале 90-х у меня не было денег купить Ниву. Почему-то мне казалось что и жучка должна быть в состоянии ездить по ухабам. Про переднюю подвеску вообще молчу (мой рекорд замены передней балки — 72 минуты при условии что она менялась перед этим месяц назад и легко откручивается, а нижнего рычага — 26 минут), в задней подвеске у меня отламывалась даже поперечная тяга, хотя чаще всего страдали верхние продольные. Один раз обломился болт крепления верхеней продольной к лонжерону, один раз порвало кронштейн на задем мосту, и много раз обламывалась тяга в месте сварки с обоймом сайлентблока.
К чему это я? А к тому что у тяг заднего моста нет степеней свободы необходимых для скрещивания моста так необходимого внедорожнику! При срабатывании одной стороны подвески вниз а другой вверх, резиновые втулки тяг работают на деформацию, при этом к самим тягам (ввиду жесткости втулок) прикладывается изгибающий (скручивающий) момент, частое прикладывание которого вызывает усталось металла и как результат — его разрушение. А теперь становится понятно почему у такой крЮтой машины как «Леер Широкий» 🙂 тяги переднего (зависимого) моста выполнены из хлипкого U-образного профиля. Сталь пружинная, при такой форме прекрасно работает на скручивание в пределах упругой деформации с минимальными напряжениями и в результате этого не обламывается. Стоит заметить что из подобного же профиля выполнена задняя поперечная тяга автомобиля Москвич-2141. Было так же замечено что эти самые тяги на Чироки и TJ любители внедорожья часто загибают об пеньки, валуны итд и приезжают к нам в Рэнглерклуб на их замену/правку итд. Потом им кто-то из знакомых рекомендует установить крЮтой лифт-комплект SkyJacker в котором данные тяги выполнены из мощнейшего прямоугольного профиля. Не поддаются ни на какие уговоры отказаться от установки лифт-комплекта. И действительно, тяги они больше не загибают но периодически навещают нас с необходимостью восстанавливать оторванные кронштейны крепления тяг к мосту и кузову (на Чироки или раме на TJ). Это значительно сложнее и дороже.
Теперь, предлагаю многоуважаемой публике обратить внимание на другой автомобиль — Ровер, с уже изначально длинноходной пружинной подвеской, без всяких лифтов. Как у него ориентированны сайлентблоки продольных тяг заднего моста? Нижние тяги имеют поперечные (как и у Нивы) блоки в месте крепления тяги к мосту и продольные в месте крепления к раме. Продольный блок скручивается при скрещивани моста.
Но вернёмся к нашим баранам — Ниве. Есть ли способ бороться с этой проблемой? Да, есть. Решением проблемы является установка так называемых ШС-ов (шарнирных соеднинений) вместо одной из резинок на каждой из 5 тяг. Надежность тяг в этом случае повышается, но все остальные побочные эффекты не отменяются.
Итак, чего мы добиваемся лифтуя Ниву? Немного больше клиренса (2-3см под передним мостом, да и то только в середине между колесами. Чуть больше (на те же 2-3 см под раздаткой. А вот задний мост, сколько не лифтуй, клиренса не прибавит. Взвесьте все «за» и «против», и подумайте, много ли вам дадут эти 2-3 см и если всё же решите что лифт вам нужен, то исходя из всего изложенного, выберите способ лифта и все необходимые его составляюшие.
Что делать если хочется поставить на Ниву колеса побольше но делать лифт после всего прочитанного уже не хочется? Всего лишь увеличить колесные арки. Это не так дорого как кажется.
Лифт независимой подвески, вылет диска. В чем подвох?
Приветствую всех зашедших в мой скромный борт журнал.
При прочтении данного поста нужно иметь ввиду, что в ней содержатся критические ошибки, рассмотренные в следующем посте
Как известно, на Ховрах, как и на большинстве современных внедорожников, спереди независимая двухрычажная подвеска. Естественно, как и большинство внедорожников ховер ждет установка больших колес, которая требует лифта подвески, или кузова (так называемого бодика), или и того и другого.
Поскольку за рулем я провожу довольно много времени, и большинство этого времени — трасса, с относительно высокими скоростями (да да, крейсерские 100 км/ч — это не 60, на которых сертифицируется безопасность авто), а жить я еще хочу, и хочу жить здоровым, то от бодика я отказался принципиально. Большинство делают бодик проставками, не подозревая о том, что это небезопасный колхоз (описание физики будет в следующем посте). Правильный же лифт (о нем расскажу там же), требует переделки рамы, с соответствующими затратами. Такой лифт точно делали в гараже 4х4 (сейчас ситуации не знаю). Остальные при описании процедуры делают круглые глаза, открывают рот и крутят у виска. При этом у самих спустя десяток другой тысяч км, проделанных после бодика, кузов благополучно уезжал с упомянутых выше проставок.
Второй недостаток боди-лифта в том, что он никак не влияет на артикуляцию подвески (лифт многорычажки, к слову, тоже не делает ее лучше, но хотя бы задний мост работает как надо).
Поэтому изначально я смотрел в сторону лифта подвески. Варианта более дорогого чем колходный бодик, но сравнимого по цене, а возможно даже более дешевого, чем правильный бодик.
Лифт был сделан в клубном сервисе сразу после покупки, спустя небольшое время, установлены 31-е колесики, пройдено около 50 тыс. км по различным дорогам, а я задумался я об установки 16-х дисков с меньшим вылетом: ЕТ15 против ЕТ38 и смотреться будет лучше, и выбор японского литья кратно больший. И вот тут стало интересно, а чем это может обернуться?
Самое очевидное — нагрузка на подвеску. Но, вроде, она не такая критичная и ей можно пренебречь. А вот если копнуть глубже, становится сильно интереснее. Причем настолько интереснее, что я задумался над тем, чтобы убрать лифт подвески и сделать правильный бодик.
Итак из-за чего весь сыр бор. А он из-за «углов» подвески, а точнее о таком малоизвестном параметре, как «плечо обкатки». Узнать что это такое и на что влияет, можно в статье «Положительный эффект отрицательного плеча», опубликованной в журнале «За рулем» аж в 1979 году. Почитайте на досуге, гуглится без проблем. Если кратко, этот параметр бывает положительным и отрицательным. У обоих решений есть плюсы и минусы, однако на всех заводских авто последние лет 50 ради безопасности плечо обкатки делают нулевым или немного отрицательным, т.к. в этом случае машина устойчивее на неоднородном покрытии (наледь, вода, грязь и т.д.). При положительном угле в подобных ситуациях авто разворачивает со 100% вероятностью. Т.е. модуль плеча обкатки влияет на поведение авто не очень критично, а вот изменение отрицательного плеча на положительное может сделать авто неуправляемым. Данный эффект немного компенсируется сбросом газа на заднеприводном авто, но все же.
А теперь начинаем рисовать как меняется наша подвеска при лифте.
Первый интересный момент проявляется на рисунке Б. В двухрычажке верхний рычаг короче нижнего. Это дает плюсы при сжатии подвески, т.к. колесо практически не смещается внутрь арки, а развал практически не изменяется. В моменте же разгрузки подвески мы имеем сильный отрицательный развал. Что наглядно видно на картинке. Привет Ховер-центру с утверждением: «кто вам всем сказал, что после лифта нужно делать сход-развал? Вот после смены резины — да, а после лифта…». Учите мат часть, уважаемые.
Частым решением для восстановления развала, становится перенос шаровой. Процедура распространенная, отчетов на драйве навалом. Результат показан на рисунке В. Переносится крепление рычага, за счет чего последний принимает более горизонтальное положение и колесо выпрямляется.
И вот мы добрались до пресловутого плеча обкатки. Плечо обкатки — это расстояние между условными желтой и красной линиями. В данном случае на всех рисунках оно положительное, однако, вероятнее всего, в стоке на Ховре оно отрицательное. Более детальной информации я не нашел, да на рисунке получилось как получилось (пол дня пытался сделать наглядную анимацию, ничего не вышло, в итоге злой набросал схемки в paint, поэтому не судите строго). Главный же посыл текста можно увидеть и так:
— на рисунке А, плечо обкатки близко к 0;
— на рисунке Б — большое положительное;
— на рисунке В где-то по середине.
Другими словами, если в стоке у нас положительное плечо, мы его увеличим, что не так страшно, хотя большое положительное значение, насколько я понял из литературы, не очень хорошо (спасает то, что основной привод у нас задний и сброс газа стабилизирует авто).
А теперь представьте, что изначально машина рассчитывалась под небольшое отрицательное плечо… Делая лифт, мы 100% пересекаем 0 и меняем поведение машины на скользкой дороге. А теперь мы ставим диски с меньшим вылетом и…увеличиваем положительное плечо еще больше. ВУАЛЯ получаем корову на льду. Очень хорошо я это прочувствовал этой зимой на объездной вокруг Селигера, когда каждая точка норовила вышвырнуть машину с дороги.
Но это не все беды такого лифта.
Рассмотрим 2-й рисунок.
А — штатный вариант, Б — лифтованная подвеска.
Рассмотрим ситуацию наезда на неровность.
В штате рычаги практически горизонтальны и вектор приложения силы перпендикулярен рычагу, в результате чего он полностью передается амортизатору, не передаваясь рычагу и через сайленты раме.
При лифте, вектор раскладывается на две составляющие: большая уходит в амортизатор, но небольшая часть по рычагу передается в сайлент, а оттуда раме, а оттуда через подушки в салон. В результате на грейдере машина становится зубодробительной.
Эта проблема лифта любой независимой подвески, не только Ховра. Кроме того, главный плюс лифта именно подвески (увеличение артикуляции) ограничивается углами шрусов. В результате установки длинноходных аммортов увеличивается ход на сжатие, но уменьшаем ход на отбой. В результате чего машина теряет в проходимости. По итогу единственный способ сделать данную процедуру правильно и полезно — перенести крепления рычагов ниже, изготовить более длинные рычаги, установить длинноходные аммортизаторы. В общем сделать все то, что делают комманды механиков с раллийными машинами, но это совсем не наши бюджеты.
Я же после данных изысканий обращаю свой взгляд в сторону уменьшения величины лифта подвески (сейчас 5 см) и установки правильного бодика.
Спасибо за внимание!
Всем удачи на дорогах. Как всегда буду раз услышать критику в комментах)
лифт подвески, интересная статья, плюсы и минусы!
Владельцы Рено Дастер, увлекающиеся экстремальной ездой по бездорожью, устанавливают на свои автомобили лифт подвески. В результате приподнимается кузов, увеличивается клиренс, усиливается жесткость, что позволяет установить колеса большего диаметра. По отзывам, результаты такой модернизации бывают совершенно разными.
Способы поднятия кузова
Duster имеет несущий кузов, поэтому лифтом подвески можно приподнять только кузов целиком, обычно не более чем на 3.5 см, но некоторые экстремалы увеличивают подъем до 15 см. Добиться этого можно несколькими способами:
установка чашек проставок под пружины:
установка проставок под отбойники;
перенос крепления амортизаторов;
замена пружин;
удлинение рычагов;
установка фирменных комплектов.
Монтаж готовых комплектов – наиболее оптимальное решение, и как видно из отзывов, одно из самых эффективных. Комплекты включают четыре удлиненные пружины и амортизаторы.
Лифт позволяет установить на Рено Дастер большие колеса, но если вы хотели бы использовать двигатель и трансмиссию как можно дольше, то обратите внимание, что с увеличением диаметра колеса увеличивается нагрузка на двигатель.
Но, если посмотреть на Рено Дастер снизу, то там расположена масса незащищенных элементов. Поэтому, приподнимая машину, вы снижаете риск посадить авто, например, на рычаги передней или задней подвески или другие части, расположенный со стороны днища.
Возникающие проблемы
По отзывам, установка лифта подвески на 3.5 см дает возможность использовать колеса с резиной 225/70-16 вместо штатных 215. Если увеличить ход на 4 см, то это потянет за собой удлинение или замену рычагов, удлинение рулевой сошки и тяг. Удлинить рычаги Дастера сверлением новых отверстий для крепежа не получится, придется доваривать.
Можно приспособить рычаги от других автомобилей, но без переделок не обойтись. Кроме того рычаги желательно усилить.
Финансовая сторона замены штатной подвески Дастера и ее обвеса – одна сторона медали. Другой стороной является то, что в результате переделки меняются углы карданных валов. Повышается нагрузка на крестовины, которые должны работать в одной плоскости. От крестовин слышен стук, а вибрация, по отзывам, критично усиливается.
Вибрация и стук устраняются поворотом моста, что рождает другую проблему. Изменяется угол наклона передних шкворней колес. Это тянет за собой новые проблемы. Потребуется удлинить рычаги передней и задней подвески.
Вряд ли такие кардинальные переделки необходимы для кроссовера Рено Дастер. Поэтому для Рено Дастер подъем до 3.5 см будет максимально оправданным решением.
Ремонтные работы
После установки лифта часто возникают проблемы. По отзывам, наиболее характерные из них:
Появляется стук после установки лифта в модернизированных передних подвесках, например, при съезде с бордюра. Обычно это связано с ограничителями на рычагах, их необходимо отрегулировать. Ограничители находятся под рычагами.
Стук возникает, если детали для модернизации выбирались самостоятельно. Может оказаться, что хода на отбой будет не хватать, и во время прохождения препятствий подвеска будет издавать громкий стук.
Если слышится ритмичный стук с одной стороны, то, скорее всего, по отзывам автослесарей, природа стука в вышедшем из строя переднем приводе. Увеличенный диаметр колеса создает дополнительную нагрузку на приводы.
Стук появляется особенно часто, судя по отзывам владельцев, если монтаж новой подвески производится на автомобиле с приличным пробегом. Потому что изменяются углы всех сопрягаемых запчастей. Чтобы избавиться от стуков, необходимо заменить, как минимум, все резинки деталей.
При лифте проставками может оказаться, что рама проставки будет упираться в рычаг, придется спиливать металл с обеих деталей.
Из-за дополнительной нагрузки были случаи выхода из строя шаровых опор. Первым признаком умирания шаровой является стук.
Ремонтировать Дастер, на котором установлен лифт подвесок, по гарантии уже никто не будет.
Отзывы владельцев Дастеров c лифтом говорят, что колеса 225/70-16 повышают нагрузку не только на двигатель, но и на сцепление. В результате легко сжечь сцепление, и придется менять диски. Но, по отзывам, перегревается и коробка, особенно автомат.
Что в итоге?
Устанавливать лифт подвески или нет, решает владелец Дастера самостоятельно. Желательно предварительно почитать отзывы о лифтинге. Логично будет придерживаться золотой середины в изменениях параметров автомобиля.
Ну а из своего опыта добавлю, что лифт сделал с увеличением клиренса на 4 см за счёт пружин, амортизаторов и удлинителей штоков, за второй год эксплуатации на переделках минусов не выявлено. Да и собираюсь поставить колёса поболее штатных еку гелеоландер размером не грубя 225/70 r16, потому как после лифта мои амтелы 215/65 уже в арках не смотрятся, да и срок пришёл уже им за 4 сезона эксплуатации. ЕКА самый настоящий средняк из АТ резинок, и отзовы о ней не плохи. После зимних холодов буду ставить, пробывать, а значит писать в бж и делиться впечатлениями, жизнь покажет. Удачи на дорогах Вам и Вашим стальным коням!