Лучшая смазка для резьбовых соединений автомобиля
О пользе смазывания крепежа подвески.
Добрый день, коллеги!
Сегодня поделюсь своим личным опытом долгосрочного эксперимента со смазыванием крепежа подвески, и почему я стал убежденным сторонником применения графитной смазки.
Через мои руки прошел ряд автомобилей, которые приобретались новыми, а затем через несколько лет попадали ко мне на ремонт или обслуживание подвески. Автомобили были разных марок, европейские и азиатские, так что выборка, как говорят статистики, достаточно репрезентативная. Автомобили были как мои собственные, так и моих хороших знакомых, поэтому об этих авто я знаю все или почти все.
Условия эксплуатации данных авто: Северо-Западный и Центральный регионы РФ, годовой пробег 10-30 ткм в год, город+трасса, хранение на улице, круглогодичное использование. То есть, автомобиль обычного среднестатистического горожанина, жителя средней полосы РФ.
Мои выводы:
1. К сожалению, наблюдения по результатам разборки несмазанной подвески даже относительно свежих автомобилей (возраст 3-6 лет) весьма неутешительные. Уже на третий год эксплуатации, с новым крепежом начинаются проблемы, виной чему — коррозия.
2. Не встречал автомобилей, в которых крепеж не ржавеет. Серьезные проблемы с крепежом начинаются на европейских, японских, корейских, китайских автомобилях примерно в одно и то же время — через 3-5 лет эксплуатации. Конечно, поправку вносят условия эксплуатации, где-то эти проблемы начинаются позже, где-то — раньше. Химические реагенты, которыми во многих регионах поливают дороги зимой, ускоряют процесс коррозии.
3. Профилактическое смазывание нового крепежа полностью решает проблему с коррозией на долгие годы. По моим собственным наблюдениям, даже через 6 лет смазанный крепеж почти как новый.
4. Не было никаких проблем с самоотворачиванием смазанного крепежа. Даже спустя годы, затяжка не ослабла.
5. Для себя пришел к выводу, что если не хочется иметь сложностей с будущим ремонтом подвески, целесообразно сразу после покупки разобрать подвеску нового автомобиля (максимум в течение первого года-двух) и профилактически смазать весь крепеж. Понимаю, что на это решится далеко не каждый владелец, но кто столкнулся с намертво приржавевшим крепежом, меня поймет. При ремонте предпочитаю использовать ключи, а не болгарку, кувалду и газовую горелку.
Иллюстрации к выводам на фото ниже.
На фото 2 состояние крепежа всего через два года эксплуатации. Это втулки регулировки развала колес. Из четырех втулок удалось извлечь всего две, а две другие намертво приржавели к сайлентблокам рычагов (фото 3, 4). Снять рычаги помогла только болгарка. Регулировка углов колес с таким крепежом невозможна.
Крепеж через два года (который удалось снять):
Машине всего два года, а этот крепеж уже намертво приржавел к сайлентблокам:
Итоги сравнительного теста аэрозольных медных смазок
Коллеги, всем привет! Сегодня предлагаю для ознакомления результаты сравнительного теста высокотемпературных медных аэрозолей, используемых при ремонте и обслуживании автомобиля. Как известно, в каждой машине можно найти десятки горячих точек, в которых детали регулярно подвергаются воздействию высоких, а иногда и просто запредельных (свыше 600 С) температур.
В первую очередь это относится к элементам системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), датчикам кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта, где находятся едва ли не максимальные точки нагрева. В значительной мере это касается форсунок, свечей зажигания, а также свечей накаливания у дизельных моторов (см.фото ниже). Последние, «разогревая» впускной тракт, в течение нескольких секунд держат температуру аж под 1100 С.
Понятно, что после столь жестких и, что немаловажно, длительных температурных воздействий, демонтировать свечу или, скажем, отвинтить гайку со шпильки выпускного коллектора в ходе ремонта бывает весьма затруднительно. Поэтому при обслуживании двигателя или ремонте выпускной системы грамотные мастера обычно наносят на резьбовые соединения теплонагруженных деталей медную термостойкую спрей-смазку, которая в последующем облегчает их демонтаж.
Впрочем, одними узлами силового агрегата ее применимость не ограничивается. Такую смазку, например, часто используют и для превентивной обработки тыльной стороны тормозных колодок, направляющих суппорта, а также антикоррозионной обработки колесных гаек, болтов, шпилек и самой ступицы в местах ее прилегания к колесу. В отмеченных местах по умолчанию присутствует высокий риск возникновения ржавчины, а вместе с ней и большая вероятность появления таких неприятных явлений, как «сваривание» элементов крепежа и «прикипание» колесного диска к ступице.
В общем, медная смазка – вещь для любой автомастерской крайне полезная, а потому спрос на этот продукт всегда был стабильным не только у профессионалов, но и у рядовых автомобилистов, самостоятельно обслуживающих свои машины. Неудивительно, что сегодня медная смазка, например, выпускаемая в виде аэрозолей, присутствует в ассортименте многих автохимических брендов.
Правда, как свидетельствует сервисная практика и отзывы профессионалов, по своим эксплуатационным свойствам эти препараты могут заметно различаться. Как отмечают специалисты автомобильных сервис-центров, качественный «медный» аэрозоль должен отвечать ряду требований, сочетание которых дает повод назвать его качественным. Так, распыление смазки должно быть равномерным и, в то же время, локализованным. Иначе говоря, необходимо, чтобы она ложилась тонким ровным слоем, а пятно распыла аэрозоля не должна быть большим, чтобы средство понапрасну не расходовалось при нанесении на мелкие детали.
Особые требование предъявляются также к температурным свойствам и адгезии — медный состав должен выдерживать сильный нагрев и хорошо удерживаться на металлической поверхности, в том числе вертикальной. Кроме того, применяемая в аэрозольных баллончиках медь должна быть максимально мелкодисперсной, чтобы при распылении она могла, как говорится, чешуйка к чешуйке, покрыть всю площадь обработки.
Чтобы оценить отмеченные выше свойства данных продуктов, изготовленных разными производителями, наши тест-редакторы решили провести тест, мы с коллегами из одного автомобильного портала закупили шесть медных смазок. Подавляющее большинство образцов представлены отечественными брендами – это Eltrans EL-0510.04, Venwell Cu-29, G-Power GP-921, Kerry KR-937-11 и ASTROhim AC-4575. Из иностранцев на редакционный тест попал один лишь немецкий Presto c торговым артикулом 217654, произведенный в Голландии. Все перечисленные образцы поставляются на российский рынок в виде аэрозольных баллончиков, различающихся конструкцией распыляющих элементов, объемом и, естественно, стоимостью.
Условия тестирования закупленных образцов были максимально приближены к реальным условиям их применения и последующей эксплуатации, поэтому включали в себя два этапа. На первом этапе каждый медный аэрозоль распыляли кратковременным 1-секундным «выстрелом» с расстояния примерно 20 см на вертикально размещенную фольгированную пластину (см. фото выше).
Через минуту после этого эксперты пластину снимали и качественно (визуальным способом, по 10-бальной шкале) оценивали диаметр и форму пятна распыления смазки, прилипшей к алюминиевой фольге, а также адгезию к ней.
Попутно оценивался и такой показатель, как укрывистость, то есть способность аэрозоля при нанесении на поверхность полностью закрывать ее. Данный параметр в значительной мере зависит от количества и качества пигментов, роль которых в смазке выполняет мелкодисперсный порошок меди.
При оценке адгезии проверялась прочность прилипания смазки к покрытию. Она должна хорошо удерживаться на вертикальной поверхности, не отпадать и не отслаиваться от нее при попытке соскабливания. Забегая вперед, отметим, что в ходе теста все смазки показали хороший результат с максимальным числом баллов (см. таблицу).
Что касается диаметра и формы пятна распыла, то критерии здесь были таковы: чем меньше его диаметр, тем лучше (больше продукта попадает в то место, куда «бьет» факел аэрозоля), и, чем ближе форма пятна к кругу (без оплывов и потеков), тем лучше. Это говорит о хорошем качестве распыляющей головки и используемого в баллончике репеллента.
На втором этапе испытаний проводился «силовой» тест с количественным замером усилия сдвига гайки, предварительно закрученной на колесный болт. Всего их было шесть, по числу образцов. Каждый болт перед измерением предварительно обрабатывался «своей» медной смазкой, затем с усилием в 7 Кгс соединялся с гайкой, а потом «прожаривался» в течение часа при температуре в 410—430 С. Усилие сдвига определяли с помощью электронного динамометра, делалось это уже после многочасового остывания деталей, и затем переводилось в баллы. Очевидно — чем меньше усилие сдвига, тем больше баллов (максимум – 10) получал образец.
Такая методика оценки медных аэрозольных смазок позволила предметно сравнить участников теста друг с другом и позиционировать каждый образец в том условном рейтинге, который был составлен по итогам тестирования.
Итак, лидерами теста среди медных смазок стали продукты двух брендов – российского ASTROhim (фото выше) и немецкого Presto (см. ниже). По результатам экспертной оценки рабочих свойств оба препарата набрали по 48 баллов из 50-ти возможных. Каждый баллончик при распылении дает равномерное распыление, обеспечивающее тонкий ровный слой смазки с отличной укрывистостью и практически идеальной формой пятна распыла.
Кроме того, что в ходе силового теста за обоими аэрозолями был зафиксирован лучший результат по усилию сдвига гайки. Что касается стоимостных показателей, приведенных к 100 мл продукта, то здесь «немец» однозначно проигрывает российскому аналогу. В итоге медная смазка ASTROhim законно заняла первое место по итогам тестирования, оттеснив Presto на вторую, не менее значимую, позицию.
Следующими в итоговом рейтинге медных смазок идут сразу три состава: аэрозоли брендов G-Power, Venwell и Kerry, набравшие 45, 44 и 43 балла соответственно. Прежде всего, при использовании этих трех смазок в силовом тесте были зафиксированы заметно худшие, чем у лидеров, результаты. Помимо того, в рамках предложенной методики у них были выявлены определенные недочеты при распылении смазки, что, естественно, отразилось на итоговых оценках.
Последним в тестовом списке медных смазок оказался аэрозоль Eltrans, закрепивший за собой статус аутсайдера. После его нанесения пришлось приложить наибольшее, сопоставимое с предельным (7 Кгс), усилие для срыва контрольной гайки в силовом тесте. Кроме того, к числу значимых эксплуатационных недостатков препарата стоит отнести широкий «брызгающий» факел распыления, а также недостаточную укрывистость и неравномерность наносимой смазки.
Краткие выводы
В общем, результаты проведенных экспериментов наглядно демонстрируют, что, даже в рамках достаточно простой методики тестирования медных смазок, их эксплуатационные свойства могут существенно различаться. Надеюсь, что полученные в ходе данного теста результаты окажутся полезными для автомобилистов при выборе конкретного аэрозоля.
Завершение эксперимента с смазками болтов.
Казалось уже что никакой интриги нет. Аутсайдеры и лидеры этой небольшой подборки полностью определены. Оставалось малость, быстро скрутить гайки и выбросить все это в ведро. Но, на самом деле, все оказалось не так уж просто.
Кого заинтриговал, читаем дальше.
Итак, начинаем разбирать.
Так как я наивно предполагал что проблем с откручиванием не будет и я не смогу своими пальцами оценить сложность откручивания, был привлечен ассистент и юная механица Настюха. Ее небольшие пальчики должны были хоть как-то почувствовать сложность откручивания, но… действительность оказалась немного другой.
Напомню, на всех болтах кроме солидольного (на который не хватило гайки) накручивалась гайка «на сухую», потом к ней прижималась шайба, затем за шайбой резьба намазывалась смазкой и по ней уже накручивалась вторая гайка, поджимая шайбу. Затем весь болт и гайки обильно обмазывались смазкой поверх.
Болты были с покрытием, судя по всему цинковым, как впрочем и большинство болтов в автомобиле. Это покрытие сыграло конечно положительную роль в целостности болтов — исключая разве что смазанный медной смазкой, где мы наблюдали любопытнейший эффект снятия «медью» цинка с болта и как следствие нереальную коррозию.
Первым делом мы стали откручивать литол.
Перешли к солидолу.
Далее смазка для направляющих тормозов textar hydrotec
Далее Huskey HTL-500.
Следующий пациент — графитная смазка.
И наконец последнее — болт с медной смазкой Comma
Т.е. как не крути, здесь явно имело место гальваническое снятие цинка с болта (из-за медных вкраплений) и дальнейшая ускоренная коррозия обнаженного металла.
Единственный мой косяк в этой ситуации — не было референтного болта полностью без покрытия. В пределе можно предположить что цинк вообще не защищает металл, бентонитовая основа медной смазки быстро смылась и коррозия произошла естественным образом, без гальваники. Видимо это должно быть предметом отдельного исследования.
Далее я решил уже самостоятельно откручивать гайки с привлечением тех средств. Отвертка фиксировала шлицы (чтобы избежать предположений что просто смазанные болты скользили в руке).
Но нет, ни один из «отказников» откручиватся в такой ситуации тоже не стал.
Смысла мелочится дальше не было, и я взял плоскогубцы для фиксации головки и ключ.
Вот такие вот пироги с котятами. На самом деле ясно, что ничего не ясно.
Подведем еще раз краткие итоги
Болты с солидолом и графиткой (солидолом) выглядели отлично, цинк под смазкой сохранил свой вид, следов коррозии не было. Крайняя гайка в случае графитки открутилась легко (в случае солидола ее не было).
Однако, внутренняя гайка потребовала ключа и, субьективно, графитка откручивалась сложнее всего из внутренних. При этом, в обоих случаях под гайкой накрученной без промазки, несмотря на то что потом гайка была обмазана со всех сторон смазкой, была обнаружена коррозия края болта переходящего в резьбу.
Тут стоит задуматься, способен ли солидол и графитка выполнять «барьерную функцию», или они работают только в том месте где они непосредственно густо намазаны на металл.
Ну и напомню другие минусы — при температуре 60-70 градусов смазки на кальциевом мыле начинают утекать и покидать свои узлы ).
Неоднозначные впечатления оставила Хаски. Напомню ее недостатки — относительно невысокая нагрузка сваривания. Это означает что ее применять следует только в легконагруженных узлах с малыми и средними скоростями вращения. В остальном она хороша. Я было думал, что еще ее один недостаток связан с плохой водостойкостью — ведь болт утратил свой блеск и покрылся проплешинами, с вкраплениями ржавчины на некоторых гранях. Но при этом всем и внешняя гайка открутилась легко, и внутренняя без специнструментов, и под ними мы наблюдаем девственно чистую резьбу. Т.е. де факто, открытой коррозии, как например в случае солидола и графитки под несмазанной гайкой — нет! Я пока не берусь делать выводы.
Текстар Хидродек. Показал себя отменно и в процессе испытания (смазка желтела, но не смывалась и не подпускала влагу к цинку) и при разборке — хотя внутренняя гайка и потребовала инструмента, тем не менее, все равно резьба под обеими гайками была чистая, свежая и без следов коррозии. Направляющие смазанные этой смазкой и тормозные цилиндры могут спать спокойно.
Но помним про то, что это смазка полигликолевая. А как мы помним, по табличкам из вот этого поучительного текста полигликоль существенно хуже минералки, пао и эстеров уживается с пластиками и резинками. Грубо говоря, хорош он только с EPDM резиной, которая используется в тормозах. Увы.
Да и извините дорог стал нецензурно.
Литол — этакий середнячок «ни о чем».
И болт был с проплешинами, и гайка внутренняя не открутилась от руки. Но при этом и ржавых позывов под ней у него не было, как у графитки с солидолом.
И наконец медная смазка — которая чрезвычайно популярна во многих кругах. Да. Обе гайки открутились пальцами. Возможно благодаря как раз медной «прослойке». Но при этом внешний вид болт приобрел совершенно некондиционный. Соответственно получается вывод — ее применение там где высокие температуры не оставляют шансов другим смазкам. Ну или какие-то узлы, где родные болты все равно уже ржавые и плевать как они выглядят, открутились бы потом и то ладно.
Да, вы скажете — а толку то что, графоман. Ты нам дай волшебную смазку, чтобы было дешево и все чики-поки.
К сожалению, исследование поставило больше вопросов чем ответов, но тем не менее, тот кто хочет с чего-то начать и сделать для себя какие-то свои выводы — их сделает…
На всякий случай, не зная, успею я что-либо написать по существу до НГ (а просто так спамить не хочу), хочу поздравить всех подписчиков с Новым Годом.
Пожелать им надежных дешевых запчастей, невымывающихся смазок, халявного горючего и увлекательного экспириенса на своих железных конях.
Ну и конечно крепкого здоровья для самих себя и своей семьи. Потому что машину всегда отремонтировать можно, а вот человека — нет.
Если вам понравился данный труд, вы можете его лайкнуть, репостнуть, или подписаться. Подписка бесплатная, денег не берем! ))
Дома не сидим. За рулем не бухаем. И смело в Новом Году отправляемся в путешествия!
И комментарии тоже можно писать активно. )
Какие смазки стоит иметь в гараже
Очень часто задают вопросы: какие инструменты нужно иметь в гараже? Ответов на эти вопросы очень много и все они по делу. Наборы ключей, торцевые головки, подкаты, динамометрические колючи и прочее. Советов много, практически все они правильные, но…
Возможно, я плохо смотрел, но я не встречал, чтобы кто-то написал про необходимый набор смазок. Хотелось бы устранить этот пробел, а так же, чтобы вы дополнили этот список.
Очень многие пренебрегают смазками, а так же обработкой резьбы, а зря. Вообще, для чего нужны смазки?
Основное назначение – это защита резьбовых соединений, от коррозии, вызванной взаимодействием с водой, температурной коррозии, механических перегрузок и прочее. Я думаю, все, кто хоть раз разбирал свою технику, сворачивали шпильки, ломали болты. Очень многие потом сетовали, мол надо было тянуть динамометрическим ключом. Но далеко не всем приходит в голову, что надо было смазать.
Что я всегда имею в гараже и считаю необходимым минимумом:
1. Низкотемпературная смазка, чаще всего в японских мануалах в качестве ее предлагается «смазка на основе литиевого мыла». Кого-то это пугает, а где я ее возьму? Хочу вас успокоить, одна из разновидностей – это обыкновенный «Литол», 14 грн за 100 грамм.
2. Высокотемпературная смазка. В основном предлагается «медная смазка», я как-то использую по старинке обыкновенную «графитку». Пока проблем не возникало.
3. Герметик, как говориться «маст хэв», причем всегда, как и скотч, без него ни один ремонт не обходится. Он хоть и не совсем чтобы относится к смазкам, но нужен.
4. Фиксатор резьбы. Очень актуальная вещь. Гроверы далеко не всегда есть возможность установить.
5. WD-40/DG-40 или что-нибудь аналогичное, иногда прикипает так, что помогает только паяльная лампа, но в основном хватает и вэдэшки.
— Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд.
— Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала
— ШРУС или ШРБ — для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг.
— WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверхности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения.
— вазелин — пластиковые трущиеся детали.
— демпферная смазка — микролифты в иномарках.
— любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие.
— Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках.
Мое мнение: если взял гайку или болт, то прежде чем прикрутить, смажь.
Жду Ваших комментариев, что есть у Вас?
Медная смазка
Медная смазка — универсальная высокотемпературная смазка. Консервирует резьбовое соединение, защищает от влаги и, в последствии, коррозии.
Особенность: Устойчивость к высоким температурам.
Назначение: выхлопная система, тормозная система.
Цель: препятствует коррозийному «свариванию» резбовых соединений и деталей.
Медная смазка рассчитана на работу в условиях высоких температур, препятствует коррозийному «свариванию» деталей и резьбовых соединений. Но при этом обладает довольно низкими смазывающими свойствами.
Применять медную смазку на оцинкованном крепеже (которого очень много в авто) следует с осторожностью. Как показали эксперименты D-AVerk тут и тут, медная смазка ускоряет(!) уничтожение цинкового покрытия водой и внешней средой, но не провоцирует коррозию самого тела крепежа.
Нет лишней влаги — медь не корродирует с цинком. Есть влага — медь корродирует. Это заставляет задуматься в целесообразности применения медной смазки на резьбовых соединениях. А то и вовсе отказаться от неё на болтах и гайках с цинковым покрытием.
Медной смазкой часто обрабатывают посадочное место ступицы для предотвращения «прикипания» диска. Большинство автомобилей оснащены легкосплавными алюминиевыми дисками. А как известно алюминий и медь — гальваническая пара. Это значит что коррозия на стыке алюминия и меди будет развиваться. Интересные размышления по этому поводу можно почитать у docent86 вот тут. Для себя я сделал вывод: лучше мазать медной смазкой, чем не мазать вовсе. Но лучше использовать другую смазку для этих целей — алюминиевую или керамическую. Это подтверждает опыт AlhimiK-RF : «один колёсный (из алюминиевого сплава) диск был посажен на медную смазку (справа), второй — на алюминиевую (слева)»
Итог. Медная смазка для высоких температур (выхлопная и тормозная системы).
Не рекомендуется применять медную смазку:
— на оцинкованном крепеже,
— алюминиевых (сплав) деталях.
Рекомендуется применять медную смазку:
— на старом крепеже.
Список медных констистентных смазок со стоимостью и ценой за грамм.
Целесообразным выбором по соотношению цена/объем лидером становиться Comma Copper Ease
Артикулы (для удобного копирования):
AS-004-R — Abro — Anti-seize thread lubricant
10690 — CRC — Copper Paste
3080 — Liqui Moly — Liqui Moly Kupfer-Paste
7579 — Liqui Moly — Liqui Moly Kupfer-Paste
09128 — Permatex — Copper Anti-Seize Lubricant
31163 — Permatex — Copper Anti-Seize Lubricant
CE500G — Comma — Comma Copper Ease
1910 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640
1911 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640
1912 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640
1913 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640
9896 / 2270 — Mannol — Kupferpaste
4014835200029 — Ravenol — Kupferpaste
Список медных аэрозольных смазок со стоимостью и ценой за грамм.
Самым бюдженым вариантов среди аэрозольных медных смазок является Астрохим, но что-то мне подсказывает, что Presto будет более качественным продуктом. Может быть я ошибаюсь.
Артикулы (для удобного копирования):
3969 — Liqui Moly — Kupfer-Spray
3970 — Liqui Moly — Kupfer-Spray
1520 — Liqui Moly — Kupfer-Spray
AC-4571 — ASTROhim — Смазка медная аэрозоль
GS5206 — Golden Snail — Смазка медная аэрозоль
263088 — Presto — Смазка медная аэрозоль
AC-4575 — ASTROhim — Смазка медная аэрозоль
1914 — ВМПАвто — Смазка медная аэрозоль
SL0308 — Agat Avto — Смазка медная аэрозоль
217654 — Presto — Смазка медная аэрозоль
255795 — Loctite — Смазка медная аэрозоль
Наиболее оправданным считаю использование пластичных смазок. Во-первых, это хорошее соотношение цена/объем продукта. Во-вторых, одно из основных назначений медных смазок — резьбовые соединения. Аэрозолем такие вещи обрабатывать неудобно и не экономично.
За дополнения отдельное спасибо:
SilentTwilight )
PS — буду рад дополнить статью живыми отзывами применения того или иного продукта — делимся в комментариях!